tamarita
Тамара Концевая Пользователь — была вчера 19:29

Пёстрый мир Боливии

20 июля 2012 г. 18:47 Боливия Февраль 2012
14 16

ЗНАКОМСТВО С ЛА - ПАСОМ.

Боливийскую визу в 55 дол. я оплатила на границе, быстро проглотила то сэвиче, что носила за собой в пенопластовой ёмкости ещё с перуанской таможни и села в свой автобус, который без задержек доставил меня в самую высокогорную из столиц мира  -  г. Ла - Пас.

1

В автотерминале касса обмена денег (касса де камбио), где курс валют всегда выше, чем в банках. Меняю  1 дол. к 6,93 боливано, а евро совсем дёшево, всего 8.6 бол.

Мои попутчицы бразильянки, Лариса и Лика, предложили ехать в центр города, но мне надо рядом с вокзалом, ведь завтра собираюсь  в г. Оруро, а оттуда, на известный всему миру,  знаменитый солар Уюни. Должна же я сравнить его с чилийским! Устраиваюсь на одну ночь в хостал за 8 дол. В  номере три тёплых одеяла, санузел на этаже, горячая вода, ещё и завтраки.

Холодно здесь и сыро, высота в городе колеблется от 4000м. до 4300м., ведь столица горная и высОты в ней совершенно разные, хожу медленно, не напрягаясь, шатает конечно, но терпимо. Если надо, то останавливаюсь и отдыхаю.

2

 Мешочек с листьями коки стал «худенький», вожу его за собой ещё с Чили, хотя приобрести листья коки можно повсеместно и они совсем не дороги, поэтому с этим нет проблем.

Завтра среда, а в субботу начинается знаменитый карнавал в Оруро. Все карнавалы стран «латинос» проходят повсеместно в одни и те же даты, но каждый год время проведения меняется, а после карнавалов начинается католический 40-дневный пост перед Пасхой.

С 2001 г. карнавал в Оруро был признан ЮНЕСКО, как самый организованный, масштабный, религиозный праздник, чем представляет ценность для потомков, а потому внесён в список Культурного Наследия Человечества.

 Входит в тройку лучших карнавалов мира, наряду с бразильскими в Рио-де-Жанейро и г. Сальвадоре. Но если праздник в Рио давно перешёл во всеобщее шоу, то в Оруро он имеет религиозный оттенок, чем особенно ценен.

Вот и хочу я до начала праздника успеть посетить солар, но не знаю, как получится. А вот как получится, так и получится, поэтому завтра я точно еду в г. Оруро.  Там решу  -  крнавал или солар Уюни. Билет заранее покупать не надо, автобусы идут туда каждых полчаса, и стоит это 20 бол.

Позавтракав следующим утром, я выезжаю из шумного цветного Ла Паса,

2

 оставив часть вещей в хостале. Нескончаемый городской рынок, где неугомонная публика и грузовые тележки снуют бесстрашно среди машин, по городу женщины в шляпах «котелках» подсаживаются с мешками цвета радуги.

 Они повсюду, куда не глянь! На электрических столбах висят подвязанные чучела людей, вроде предупреждения: «Не влезай, убьёт!».

1

 Вывеска с русским словом «Товарищ» испанским шрифтом.

1

 Наконец-то прорвались сквозь бурлящую живую массу и выехали на шоссе.

 

КАК Я ГАЗЕТЫ ПРОДАВАЛА.

 Ехать нам 4 ч., но проехав час  -  встали. Думала наводнение, а оказалось, что за 2 км. впереди серьёзная авария. В общем одно другого не лучше и колонна до горизонта стоит с 4-х утра. Ну а мы пристраиваемся в хвост.

2

 Дождь то идёт, то нет, прохладно. Куртку не снимаю. Вокруг половодье, а местные «котелки» шлёпают себе вдоль дорог по грязи пешком, только на шляпы натягивают целлофановые пакеты, берегут.

Все пассажиры из автобуса повыходили, фотографировать не дают, а я всё равно потихоньку сзади.

1

 Одна из наших, в расшитом бисером пончо, самая любопытная, побежала вдоль машин вперёд, узнать что люди говорят.

 Вернувшись, заявила, что большая машина столкнулась с маленькой, есть жертвы и в подтверждение её слов, по грунтовке, что идёт параллельно шоссе прошла «скорая» и эвакуатор.  Ну, если маленькая с большой столкнулись  -  то это надолго.

Моя соседка – «котелок» везёт свежие газеты в Оруро, но к вечеру они станут не актуальны, потому очень переживает. И мы решили продавать их на месте. Я вызвалась помогать носить радужный мешок, а она набрала газеты в руки, сказав, что платить мне не будет. Да и не надо, у меня просто ностальгия по тем временам, когда я продавала фотобумагу в Никарагуа.

Народ сновал вдоль колонны, подстраиваясь под ситуацию. Продавали еду, свистки карнавальные и перья, маски с погремушками, ещё и мётлы. Оказалось, люд-то едет всё торговый.

Мы пошли вдоль колонны. Дело спорилось, водители устали бездельничать, хоть газету почитать. Моя напарница «цвела» от счастья, а покупатели спрашивали, где она меня нашла, и как ей удалось всучить мне мешок с газетами. «Котелок» отвечала, что я её дочь. Хохотали все, а нам лишь бы продать, так всё и продали бы, но бежит та самая, которая всё знает, в своём расшитом пончо и машет нам рукой, вроде возвращаться. Поспешили обратно, думая, что уже поедем. Высота напомнила о себе при быстром беге, а тут ещё и мешок, правда облегчённый.

Все, как по мановению волшебной палочки, влетели в автобус. Та, что всё знает, доложила, сейчас поедем в объезд, её оповестили серьёзные люди. Я с тоской смотрела на затонувшие в воде окрестности. Где тот объезд? Автобус не тронулся ни на метр, а та, что всё знает, вновь куда – то исчезла. Мы с моим «котелком» за газеты схватились, но недолго продавали, автобус завёл мотор, колонна медленно набирала скорость. Потеряно 2 ч., моя соседка вышла в ближайшем селении, надеясь там продать остатки, ведь до Оруро ещё 3 ч.

Народ жуёт коковую жвачку, так и хочется сказать кокаиновую! Тьфу, тьфу! Я тоже чувствую, что высоко, но свои спасательные листики оставила в сумке в отеле, поэтому довольствуюсь таблеткой аспирина, что тоже помогает. Съела ножку в кляре, как и все вокруг, а потом спросила, чью ножку я съела, оказалось козлиную. Была вкусная пата (лапа).

 

КАРНАВАЛЬНАЯ СУЕТА.

Приехали в Оруро в час дня. С местами в хосталах проблематично, всё заказано. Решила, что в Уюни надо ехать после карнавала, иначе по возвращении оттуда совсем жилья не будет, хотя за 2 дня, четверг и пятницу, могла бы съездить на солар. Правильно сделала, что не стала сваливать всё в одну кучу. Куда спешить? Уюни будет всегда, а праздник один раз в год.

Обошла достаточно резиденций и нашла комнату в одном месте, но только на 2 дня, а затем должна буду поменять ночлег на другой. Цены в 2 раза выше, чем обычно, как я и предполагала. Парень с ресепшен даёт дельный совет, где искать, а искать надо именно сегодня, ведь завтра уже приедут участники фольклорного карнавала из сёл и начнётся он именно завтра, а вечером они будут заселять хосталы, что бы остаться до субботы. Хосталы в Боливии называются ALOJAMIENTO, я этого не знала и ходила мимо, пока не подсказали.

Поняла, что завтра фольклорный праздник музыки и танца, затем все отдыхают один день, а в субботу и воскресенье, костюмированное шествие, которое будет приостанавливаться только на 3ч. в сутки, с 1ч. ночи и до 4-х ч. утра. Ожидается почти круглосуточное двухдневное веселье!

А мне нужно найти себе проживание на 2 дня, я вышла, повернув за наше здание, оказалась на улице с деревянными трибунами.

 Рабочие снуют, работает сварка, краны поднимают металлические каркасы, натягиваются тенты. Это была главная карнавальная улица, прямо у меня под боком.

 Шествие пройдёт по Авенида 6 де Агосто, затем свернёт на ул. Боливар и закончится на ул. Унарес. Итого будет преодолено расстояние в 5 км.! Да разве может Рио поспорить со своими семьюстами метрами самбодрома?

Предпраздничная суета, нумеруются и расчерчиваются скамьи, для последующей продажи мест, натягиваются лозунги и рекламы. Я шла по карнавальной улице вдоль нескончаемых трибун,

 заходя во все хосталы, но места продают только на 3 дня, а мне надо 2, зная, что дорогу осилит идущий, не успокоилась, нашла. Цены на эти дни взвинчены, но что делать, поэтому проплачиваю заранее, получив квитанцию на руки.

В поисках отеля незаметно оказалась на рынке, где жарят, парят и пекут. Запахи бьют в нос, шипит и шкворчит масло в чанах, румяно поджаривая картошечку с овощами. Местное население обедает, примостившись, как придётся. А вот и мясо гуанако, зажаренное мелкими кусочками до хруста. Оно совершенно не имеет холестерина и буквально всё население старается кушать именно его.

Листья коки продают повсюду из больших белых мешков, похожих на картофельные.

3

 Кукурузу морадо, это значит цветную, всех оттенков, а уж про фрукты и не говорю, огромное разнообразие по смешным ценам.

Кругом карнавальные атрибуты  -  веера, маски, хвосты, перья, головные уборы, шумовые инструменты.

1

 Всё очень дёшево, по доллару да по два, я просто утонула в этом изобилии необычного товара. Хотя не люблю ходить по рынкам, они забирают много времени.

Надо бы и о билетах в Уюни побеспокоиться, не заметишь, как воскресенье наступит. Побеспокоилась. Продают их за 2 дня до выезда, значит ещё рано, про поезд узнаю завтра, а пока, покончив со всеми делами, покупаю виноград, размером со сливу и отправляюсь спать.

Частные гиды
в Боливии

Комментарии

tinka61
+1
20 июля 2012 г. 22:09
Очень интересная инфрмация, Тамара. Ничего про этот боливийский карнавал даже не слышала! Склько приключений у Вас в дороге, надо же, даже газетами торговали! Очень смело и ярко путешествуете!
tamarita
20 июля 2012 г. 22:17
Да уж. Газетами пришлось. Жалко, что фоткаться не хотят. Было бы интересно. Шарахаются, как чёрт от ладана. Спасибо Вам.
tinka61
20 июля 2012 г. 22:25
Вот интересно, я несколько раз бывала буквально на границе с Боливией, но как-то никогда не было драйва поехать в эту страну. Наверное, это предрассудки, но если откровенно, то никогда не тянуло. Видимо, зря.
tamarita
+1
20 июля 2012 г. 22:33
У меня таже история. Я всё время ходила вокруг Боливии, не имея ни какого желания туда войти. Казалась тьма тараканья. Да так оно и есть. Но совершенно другой мир, отличный от нашего. Похлеще, чем Перу будет. Не в смысле достопримечательностей, а в смысле образа жизни. Народ совсем не искушённый цивилизацией.
tinka61
20 июля 2012 г. 22:36
Это-то и интересно! Жду про солар Уюни!
tamarita
+1
20 июля 2012 г. 22:44
Солар называю на испанском, может лучше солончак? Но как-то солончак, кажется маленьким и не значительным, а солар в моём представлении отвечает масштабам увиденного. Поэтому так и оставила.
Radist
24 июля 2012 г. 0:54
Все - последний раз терплю Ваш фотоаппарат А в остальном все ОТЛИЧНО! Спасибо за альбом и за рассказ!
tamarita
24 июля 2012 г. 6:29
Да сама еле терплю . Теперь до конца смотреть придётся, пока путешествие не закончится . Спасибо за оценки.
ala
24 июля 2012 г. 10:27
Как интересно! Любопытно заглянуть в совершенно в другой мир. Поразительно, где только не живет человек! Я никогда выше 2,8 км не поднималась, а тут повседневная жизнь простых людей на высоте 4 км! Судя по тому, что аборигены жуют коку, организм не мутирует, даже если живет на высоте с рожденья?
tamarita
24 июля 2012 г. 16:41
Мир удивителен. Дело в том, что народы высокогорья уже рождаются с объёмом лёгких в полтора раза большим, нежели у нас. А оттого при вдохе получают достаточное количество кислорода. Мозг не страдает. В то время, как мы на такой высоте просто погибаем. Зато в долине предгорий им плоховастенько, а нам самое то.

Огромное спасибо за оценки.
onemorething1
onemorething1
27 июля 2012 г. 13:00
Какие удивительные у вас путешествия tamarita! Совершенно другой мир. Спасибо!
Народ совсем не искушённый цивилизацией.
- я тоже на это обратила внимание... Женщины все как одна - низенькие табуреточки.
Фотик надо сроооочно менять!
Идеи - вышлю в личку
tamarita
27 июля 2012 г. 19:28
Елена, благодарна за участие и спасибо за советы.
gautenga
29 июля 2012 г. 16:34
Отличный рассказ! И выражаю свои комплименты по поводу такой вот готовности в местную жизнь погрузиться - и газеты продавать, и в хостелах жить. Действительно жаль, что местные камер шугаются, было бы интересно поближе на них посмотреть.
tamarita
29 июля 2012 г. 16:46
Спасибо за внимание к сему опусу. А то, что в хостелах жить, так это точно, что там приобщаешься и познаёшь образ жизни местного населения. Спасибо за оценку.
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.