Бегом по Зальцбургу

У остановки стоит симпатичная корова, расписанная граффити, среди которых читаются «Звуки музыки» — этот мюзикл давно и победно шествует по свету, недавно он даже до Москвы добрался. Его действие разворачивается именно в этих местах, главная героиня мюзикла — будущая баронесса Фон Трапп была послушницей Ноннбергского Бенедиктинского монастыря, что рядом с ХоэнЗальцбург.

У входа в вокзал есть турофис, где надо взять бесплатную карту, либо посмотреть в электронном виде http://euro-map.com/karty-avstrii/zalzburg/karta-zalzburga-na-russkom-yazyke-s-dostoprimechatelnostyami.jpg. До центра города можно доехать на автобусе, либо пешком налево, пройдя по ул. Райнерштрассе, и нырнув еще раз налево в переход под ж/д, не дольше 15 минут выйдет. Если не сильно спешить, тогда на левой стороне узкого переулка Штейнгассе можно обнаружить арку с распятым Христом и крутую лестницу

доброжелательная пожилая австрийка с удовольствием рассказала нам, что наверху есть крохотная церковь, заснеженная смотровая площадка и капуцинский монастырь, обнесенный внушительными стенами. Естественно, мы рванули туда, скользя по заснеженным ступенькам, не без труда забрались на верхотуру капуцинского леса, по дороге спугнув кота, принимающего солнечные ванны на снегу.

В храм капуцинеров зайти можно совершенно свободно, правда, его строгая и совершенно аскетичная простота не вызывает особого восторга, зато по дороге открываются замечательные виды зимнего города.

Чтобы попасть в самую древнюю часть города, из Нового города надо повернуть направо к р. Зальцих, перейти через мостик Штратбрюке и нырнуть в арку. Сразу попадаем в мир средневековья: старинные, но очень ухоженные домики теснят друг друга, по узкой брусчатой мостовой бродят толпы туристов, которым зима ни по чем. Они бестолково слоняются из одной лавки в другую, скупая сувениры, алкоголь, конфеты и даже пасхальные яйца в нарядных кассетах.

Если завернуть направо в еще более узкий переулок, туда, где на страже стоит сказочная воительница-амазонка с холодным оружием в руках, то попадем сразу на Моцартплац, украшенную памятником самому именитому уроженцу города — Моцарту.

Еще проулок и мы на Резиненцплац с невзрачно-серой персональной Резиденцией архиепископа Вольфа Дитриха фон Райтенау, говорят, что внутри там очень шикарно, но мы не пошли, мюнхенской резиденции хватило. На площади стоят конные экипажи, они поджидают седоков: несмотря на дороговизну и холод, всегда находятся желающие прокатиться со студеным ветерком и полной грудью вдохнуть запах свежего конского навоза. Через десяток шагов — Домская площадь, на которую выходит Домский собор XVII в. Строение настолько огромно, что даже взглядом охватить его нелегко, а вместить в объектив фотокамеры совсем невозможно, поэтому пришлось делать фото с горы.

На фасаде фигуры покровителей города — св Вергилия с церковью в руках и св. Руперта с бочкой соли (священник отличался не только красноречием, но также и отличными деловыми способностями, наладив торговлю солью), не забыли и про апостолов — Петра и Павла, жаль, что я поленился их заснять. А обрамляют фасад две огромные башни (79 м), увенчанные позеленевшими куполами с золотыми крестами. Главная реликвия собора — бронзовая купель, в которой крестили самого Вольфганга Амадея Моцарта — все здесь связано с его именем! Кстати, мальчик не забыл своего омовения, и повзрослев, вернулся в собор, где стал придворным органистом и на соборном органе сочинял все новые музыкальные бестселлеры. Возможно, именно из-за своей сакральной связи с именем великого музыканта, вход в собор платный, фикс-таксы нет, но на входе сидит фрау, которая строго требует пожертвований, в обмен выдавая открытку на русском языке. Как и во всех огромных соборах, для обозрения его невероятно высокого купола надо очень высоко задрать голову, крепко держась за скамью, чтобы не шлепнуться на пол от головокружения. Во время войны купол рухнул, но сегодня вновь удивляет всех посетителей.

А в подземном этаже-крипте устроена модерновая часовня, там же горит ряд свечей, отбрасывающих фигурные тени.

Боковина Домского собора выходит на Каптельплац, а на ней странный золоченый шар огромных размеров с маленьким человечком наверху — это кондитер Paul Fuerst. Именно он придумал главную, и недешевую австрийская сладость — конфеты Mozartkugel, украшенные ликом Моцарта, в самых затейливых упаковках они заполняют витрины многих магазинов. Конфеты стали так популярны, что их создателю воздвигли памятник в самом сердце старого города, недалеко от монумента самому композитору. На фоне гигантского шара-конфеты совсем теряется крошечный, позеленевший от времени бронзовый Плащ совести, скромно притулившийся у стены собора. По замыслу автора — это тень мстительного Командора, убивающего сердцеедов, клон этого плащика я встречал в Праге, а самого Командора представлял себя намного солиднее.

Тут же надо заглянуть в старинную мельницу, жернова которой проворачивает ручей, веками струящийся с горы, в ней расположена пекарня, в которой пекут хлеб по монастырским рецептам, говорят, он очень долго сохраняет свою свежесть, мы попробовали — вкусная штука.

Здания в старом городе стоят очень близко, многие из них соединены арками, проходя под ними, кажется, что бродишь в огромном лабиринте, попадая в его разные отсеки. Одним из них является бенедиктинский монастырь Св. Петра, его строительство еще в 7в затеял сам Св. Рупперт в качестве своей резиденции, правда, тогда он еще не был святым. Кстати, не стоит восторгаться древностью строений, все они почти новенькие — 17–18 в. Закономерно, что самого святого, а по совместительству и покровителя города, похоронили в монастырской церкви, украшенной орнаментом из раковин.

Говорят, что в подвалах монастыря расположен старейший винный подвал, которому уже 10 веков, но добраться до него нам не удалось. Я сунул свой длинный нос также в церковный двор, там обнаружилось множество могил — самое старое кладбище с готическими и романскими часовнями, кованными оградами и памятниками. Местечко очень необычное, здесь нашел свой вечный приют знаменитый алхимик и врач Парацельс, а местный поэт Георг Тракль писал о погосте: «Небеса улыбаются тихо над этим мистическим садом». А справа возвышается гора Мёнхсберг, я сразу заметил табличку со знакомым словом «катакомбы», и поспешил туда, в пещерах жили монахи отшельники в раннехристианские времена, а сейчас пускают всех желающих за 1,5 евро, но зимой только до 16–00.

Побродить по древним улочкам — одно удовольствие, даже несмотря на стужу, но самое интересное в городе — это крепость Хоэнзальцбург на скалистой горе http://www.salzburg-burgen.at/en/hohensalzburg/besucherinfo/index.htm. Ее нельзя пропустить, ведь покорить эту крепость не удалось ни одному врагу, и сегодня она считается самой большой сохранившейся крепостью в центральной Европе. Строить ее начали еще в XI в. для защиты дражайших жизней архиепископов, и каждый новый владелец не отличался оригинальностью, пытаясь пристроить что-то свое, то что видит турист сегодня — это итог трудов многих священников до XVI в.

Пару веков назад здесь даже разместили казармы, затем — тюрьму в угловой башне Ректурм, там показывают камеру пыток, но это современная инсталляция, ведь на самом деле, в ней никого не пытали, зэки только отсиживали тут. Сегодня в крепости музей, дворец архиепископа, Церковь Святого Георгия, башни на крепостном валу — Серная и Заячья, и даже музей марионеток.

Подняться в замок на фуникулере стоит 11 евро, а можно за 7–80, тогда подъем придется одолеть самому, в принципе это не сложно, затем можно побродить по замку, посмотреть его музей и совершить экскурсию с русским аудиогидом по жилым помещениям и башням крепости. Весьма привлекательна золотая комната с необыкновенной печкой, выложенной изразцами, но наибольшее впечатление производит высокая башня Глоккентурм, на самый верх которой туристы забираются по винтовой лестнице, там гуляют холодные ветра, зато открывается исключительный вид на Домский собор, городские кварталы, излучину реки, большой луг с одинокой сторожкой в центре, даже Нонбергское аббатство можно увидеть.

Час-полтора на осмотр крепости нужно обязательно, а затем стоит спуститься на фуникулере вниз и заглянуть на базарчик на Университетской пл. Там торгуют натуральными колбасами, копченостями и необыкновенным хлебом, нашпигованным сухофруктами — очень тяжелым, питательным и вкусным. Там же лежат огромные круги австрийского сыра, куски от которых отрезают большой гильотиной, жена с удовольствием помахала «секирой».

Все отлично, и попробовать дают всю продукцию, только цены «кусаются». Окончательно продрогнув, мы нырнули вглубь квартала — внутри все они пронизаны узкими проулками и проходами, в которых также располагаются лавочки, магазинчики и кафе, в одно из них мы и завалились оттаивать. Его название опять было связано с именем Моцарта, видимо поэтому, чашечка кофе, размером с наперсток, стоила 4,5 евро.

Ну, а теперь вперед — на покорение Гетрайдегассе, самой интересной улочки старого города. Концентрация магазинов здесь неимоверная — ни сантиметра свободного места не остается, только нас не удивишь этим, а вот если поднять глаза, и полюбоваться кованными вывесками над каждой лавкой — это интересно, ведь фантазия торговцев не знает границ.

И, самое главное — в доме 9 по переулку 27 января 1756 года родился Вольфганг Амадей Моцарт, сейчас там открыт музей, в котором даже есть его первые музыкальные инструменты. Кстати, этот знаменитый домик своим фасадом выходит и на Университетскую пл. В конце переулка видна церковь Св. Власия (S.Blasius kirche) и коробка лифта, прилепившаяся к черной скале Мюнхсберг, к сожалению, лифт оказался закрыт и мы не сумели на нем проехаться.

Уже торопясь на электричку, чуть левее церкви мы заметили необычный каменный бассейн с заснеженной скульптурой в центре — мужик коня из последних сил сдерживает, а за памятником стена, фресками расписанная, и тоже с лошадями — и что бы это значило? Оказывается, в XVII в. на этом месте были построены Дворцовые конюшни, и здесь располагалась купальня для придворных лошадей. У нас говорят, что в Западной Европе с санитарией было неважно, а тут даже лошадей купали, вот и верь после этого историкам, совсем неплохо буржуи жили. Позже конюшни перестроили в Школу верховой езды, а теперь здесь расположен Фестивальный комплекс, врезанный в тело скалы.

Левее памятника темнеет узкое жерло туннеля Зигмундстор XVIII в. (местные зовут его Новые ворота — Neutor), он соединяет центр Старого города с районом Риденбург. Над входом можно разглядеть эмблему с портретом архиепископа Шратенбаха, там слова: «Te saxa loquuntur» — «Камни говорят о вас». Давно латинский язык умер, но до чего же лаконично и точно отражает мысли человеческие, не даром юриспруденция на нем держится. Несмотря на небольшой трафик в городе, тоннель постоянно забит транспортом. Любая экскурсия когда-то подходит к концу, так и наше путешествие по городу Моцарта, конфет и соли подошло к концу. На вокзале двухэтажная красная электричка гостеприимно распахнула свое теплое нутро двум усталым и продрогшим путникам. На последней минуте перед отправлением я не удержался, выскочил на перрон и сделал кадр, в эти секунды жена сильно переживала — успею я вернуться в поезд или нет.

Вагон был почти пуст, приглушенный свет создал необычайно уютную атмосферу, казалось, будто мы остались совершенно одни в этом вагоне, поезде и даже в мире, никуда не надо спешить и ехать. Но вагон летел вперед, а там нас ждал Мюнхен, отель и много новых приятных открытий.

Теги: Культурно-познавательный туризм