США - мечты сбываются

США-2011

Америка, Америка, Америка…. Сколько о тебе понаписано книг и песен, сколько выдумано стихов и рассказов, сколько сложено легенд и небылиц?! Мечтали ли мы о тебе? Конечно, мечтали. А кто ж о тебе не думает, кто не хочет прикоснуться к тебе, кто не хочет оказаться среди твоих небоскребов и нутром ощутить и понять гениальное величие твоей природы и твоей сути.

Америка раньше для нас оставалась всего лишь мечтой, светлой, далекой и … почти недосягаемой. Но после посещения ЮАР мы поняли, что наш Земной шарик вовсе не такой уж и большой, как нам когда-то казалось, а Америка? Она так и вовсе почти рядом — всего-то 10 часов лёту. В Доминикане на отдыхе мы познакомились с нашими бывшими согражданами, а ныне американцами, живущими в Нью-Йорке Зиной и Ефимом Фишерами. Зина и Фима уехали в США в далекие и лихие 90-е, когда в Таджикистане, где они жили, началась гражданская война. Наше знакомство с этими симпатичными и милыми людьми как-то очень быстро и незаметно переросло в дружбу. Приглашение Зиночки и Фимы посетить США и стало определяющим в выборе места нашего путешествия в период летних отпусков 2011 года.

НИАГАРА

До Нью-Йорка долетели вполне быстро и благополучно. Отстояв на паспортном контроле около часа, мы играючи проходим таможню и отправляемся на поиски компании «Карр-Доллар», где у нас еще из Москвы был заарендован автомобиль для поездки на Ниагарские водопады. Чем хороши американцы, так это своей доброжелательностью и стремлением помочь даже совершенно незнакомым и посторонним им людям, попавшим в различные житейские ситуации, вроде нашей. С этой замечательной чертой янки мы сталкивались еще много-много раз за время нашего пребывания в Соединенных Штатах. Практически тотальное отсутствие в наших головах английского языка совсем не помешало нам легко справиться с поисками компании аренды авто. На всем нашем пути к офису «Карр Доллар» работники аэропорта, полицейские и уборщики, просто пассажиры, белые и черные, желтые и мулаты вели, сопровождали, объясняли и подсказывали нам маршрут движения к нашей цели.

После пятиминутной процедуры подписания договора аренды, выданной нам на узкой бумажной ленте, мы отправляемся на нашем форд-фокусе в первое в своей жизни самостоятельное автомобильное путешествие за границей. Весь фокус ситуации заключается в том, что у нас нет никаких документов на машину, ни медицинских полюсов, ни свидетельства о регистрации, ни талона техосмотра. Мы даже не знаем, какое топливо залито в баке нашей машины. Тем не менее, приладив на лобовое стекло навигатор, мы бойко выкатываем с автостоянки и оказываемся одни — маленькие и беззащитные, не знающие ни языка, ни местных правил и обычаев поведения на дорогах Америки, в объятиях огромного и безжалостного, стремительного и великого города под названием Большое Яблоко. Название это давно и прочно прилипло к городу. Откуда оно взялось? Нью-йоркцы и сами теперь уже не помнят, но сейчас не об этом…

Итак, в полной прострации мы едем по Большому яблоку, разрезая его, как нам кажется, на две половины с юга на север. Куда движемся, в каком направлении? — сиё науке неизвестно, да и мы, что, характерно и естественно, совершенно без понятия. Наша дружная компания уповает только на навигатор, который ведет нас по одному ему известному маршруту. Место, куда мы стремимся, называется Ниагара-Фоллс. От Большого Яблока Ниагара-Фоллс находится всего-то в каких-то 800 километрах. Ну да ведь для бешеного волка, это ж не крюк?!

При выезде из Нью-Йорка с нами случается самый что ни на есть настоящий казус. Мы оказываемся перед шлагбаумом, за которым начинается платная дорога. Через соседние шлагбаумы машины легко проезжают и мчатся дальше, а наш — упорно не хочет открываться. Как потом выяснилось, американские авто оборудованы системами, которые позволяют им беспрепятственно проезжать через КПП, при этом со счетов их владельцев считываются деньги за проезд. На нашем форде такая система отсутствовала напрочь. За нами стремительно выстраивается целый караван молчаливых машин, никто не сигналит и, как будто, не подает признаков беспокойства. В томительном смятении и беспокойстве находимся мы. В поисках выхода из ситуации мы хаотично дергаемся в нашем Форде и проклинаем всю Америку за ее практицизм и алчность, пока к нам не подходит наш спаситель. Негр-служащий бесцеремонно достает из нашего кошелька 7 баксов, (подозреваем, что это стоит как минимум в два раза дешевле) и мы с чувством глубочайшего удовлетворения проезжаем пункт оплаты. В дальнейшем по ходу нашего движения такие пункты оплаты попадались нам еще раз 8 — 10. Но мы заметили, что на самых крайних полосах движения автотрассы (где слева, а где справа) шлагбаумы не установлены. Здесь принималась наличная оплата, как говорят в США — КЭШ. Посчитав, что свой проезд нами уже оплачен сполна, причем в оба конца сразу, мы бесстрашно, пересекая все сплошные дорожные разметки, сворачивали именно на такую полосу и лихо, не расплачиваясь, задорно катили через пункт оплаты. Удивительно, но за все время нашего путешествия по Америке на машине, мы ни разу не были остановлены дорожной полицией и оштрафованы, больше ни цента не заплатили за проезд по платным дорогам. Узнав об этом из наших рассказов, Зина и Фима долго находились в состоянии глубочайшего шока и недоумения, не понимая, как это нам все удалось так проделать абсолютно безнаказанно.

Если в Нью-Йорке дороги, мягко говоря, оставляют желать лучшего — они все в выбоинах и грязные, то автотрассы на территории США — вполне приличные, хотя и не отличаются идеальностью дорожного покрытия, как скажем, в ЮАР. Трассы очень живописные и удобные. Пока мы ехали на Ниагару, то проехали три-четыре климатические зоны с различной растительностью, ландшафтом и замечательными пейзажами. По дороге встречали оленя и енотов (последних, к сожалению, все более в раздавленном автомобилями виде). Скорость на магистралях, как правило 65 миль в час. На дорогах начисто отсутствует реклама, очень редки магазины и заправки. Торговые центры, закусочные и бензоколонки находятся на съездах, так называемых — экзитах.

Экзиты расположены через каждые 5–7 миль. Съехал с трассы в экзит, перекусил там, заправился, выехал на основную дорогу и продолжай с удовольствием свой путь. На всем протяжении дороги встречка нам не встречалась вообще. Разносторонние потоки разнесены друг от друга иногда на 100 и даже 500 метров. Быть может поэтому, на всем нашем пути в оба конца мы ни разу не становились очевидцами автомобильных аварий.

К вечеру пошел дождь, фары на нашей машине светили слабо, дворники работали еще хуже, левый задний поворотник не работал. В конце пути от усталости после перелета и дороги мы буквально выпадали в мутный осадок. В Ниагару-Фоллс мы победоносно ворвались в половине первого ночи и, сдав ключи от машины ночному портье, наконец-то отправились спать.

Ниагара-Фоллс, названный так в честь водопадов, совсем небольшой и типично американский городок из глубинки. Напротив него через реку Ниагара располагается его полный тезка, правда, канадской национальности. Между городами перекинут Радужный мост, соединяющий не только два населенных пункта, но и США и Канаду.

По этому мосту легко можно пройти в соседнее государство, что и делают французы, англичане, израильтяне и прочие граждане тех стран, у которых с Канадой отсутствует визовый режим. Нам же, гражданам великой России, отнесенной миром к странам третьего порядка, путь без визы в канадский Ниагаро-Фоллс заказан, поэтому мы любуемся этим городом издалека. Но, по этому поводу мы не сильно грустили, ибо, как сказал поэт от сохи С. Есенин: «Большое видится на расстоянии». В отличие от своего американского визави, имеющего незамысловато-провинциальный и простецкий вид, канадец выглядит прямо-таки шикарно. Современные отели под 60 этажей с видами на водопады, телебашня, колесо обозрения, казино делают этот город современным, нарядным и радующим глаз.

В нашем Ниагаре-Фоллс постоянно проживает немногим меньше 80 тысяч жителей, а также понаехавшие сюда туристы, которых в год в здешних краях, включая и канадский городок, набирается до 15 миллионов человек. В городе, помимо водопадов, имеется, пожалуй, две достопримечательности: казино и наш отель под шаловливым названием «Джакомо*****». Чем знаменит наш отель? Да, наверное, только тем, что это самое высокое здание в городе и видно оно отовсюду.

С гостиничной смотровой площадки открываются изумительные виды на реку, водопады и соседнюю Канаду.

Несмотря на то, что само здание имеет 23 этажа, в нём имеется всего 38 номеров. А еще отель очень удобен тем, что находится в шаговой доступности до реки и водопада — 5 минут неспешной прогулки. Этим обстоятельством мы полностью и как всегда обязаны нашему туроператору Маше Беляевой, которая подбирает для нас очень удобные во всех отношениях отели с неизменной заботой и вниманием, за что ей наше отдельное и большущее спасибо.

Естественно, как только проснулись, отправились на поиски водопадов и харча. С водопадами все получилось хорошо, а вот с пищей нашей насущной вышел полнейший облом. Все точки общественного питания были закрыты, а те, что торговали едой, предлагали только фаст-фуд. Но ведь художник должен быть голодный, так и мы — первооткрыватели Ниагарских водопадов не должны были душою растрачиваться на какую-то там еду. Поэтому мы голодные и счастливые отправляемся осматривать влажное американское чудо.

Итак, водопады. Их на Ниагаре имеется целых три штуки. Американский водопад и Фата невесты, находятся недалеко от нашего «Джакомо».

Канадский водопад — его еще называют за дугообразность свой формы Подковой, расположился, естественно, в Канаде. Между водопадами раскинулся Козий остров. Есть набившее оскомину мнение, что водопадами лучше любоваться с канадского берега. Не знаем, не пробовали. С канадской стороны конечно лучше смотреть на Американский водопад и совсем маленький Фату Невесты. С американского берега зато прекрасно смотрится канадская Подкова. А если еще принять во внимание, что ко всем падунам можно подплывать на корабликах, то вопрос, откуда лучше смотреть? — отпадает вовсе. Конечно же, снизу, подплывая под падающую воду.

На Ниагаре хорошо гулять, гулять и еще раз гулять! Главное, чтобы обувь была подходящая и голова свободная (не пустая) для впечатлений. Стремительное течение реки, бурлящие пенные потоки, валуны и обломки деревьев, островки зелени в пучине воды — непонятно, то ли это действительно так природе захотелось (как пел Окуджава), то ли человек так постарался, чтобы придать этой красоте дикий первозданный вид.

После утреннего просмотра документального фильма о бесконечной воде идем в Хард Рок Кафе, где наконец-то причащаемся отменным ледяным местным пивом, а затем еще забредаем в какую-то забегаловку возле нашего отеля, где за 10 долларов каждый из нас набрал себе харча по желанию и физиологическим возможностям.

Сытые, довольные, готовые к новым впечатлениям и эмоциям мы возвращаемся опять к воде и по дивному мостику перемещаемся на Козлиный остров. Козлиный остров встречает нас свежей зеленью и каким-то космическим умиротворением. Здесь каждый слышит только себя, близкого тебе человека и падающую воду. Одним словом, полные нирвана и космос…

Обратно по мосту возвращаемся на родной берег и покупаем билеты на смотровую площадку Тэйбл Рок и кораблик, плывущий к водопадам. Стоимость билетов нас приятно удивляет и откровенно радует. Сия невинная затея обходится нам по 14 долларов с каждого носа. Довольные этим неожиданным сюрпризом мы немедленно отправляемся на Тэйбл Рок, откуда банально и тупо любуемся дивной панорамой и неземной красотой падающей воды. Рассказать об этом красоте и неукротимой мощи стихии — пустое занятие. Просто посмотрите на это своими глазами, хотя, наверное, камера и даже приличный телевизор вряд ли воссоздадут ту картину, что видели мы, передадут то, что так старательно, изыскано и со вкусом сотворила матушка-природа…

Со смотровой площадки мы смотрели на судно, на котором нам предстояло отправиться в адскую пучину из водоворотов, грохота падающей воды и поднимающихся в небо столбов мокрой пыли. Наши души замирали и томились от предчувствия чего-то необыкновенного и чудесного. Сверху отлично просматривались и другие кораблики, которые уже плыли к водопадам, или возвращались оттуда. Человечки на них, одетые в целлофановые плащи, казались малюсенькими синенькими точками, все стандартные и абсолютно одинаковые.

Но вот такими безымянными синими точками для смотрящих сверху становимся, наконец, и мы.

С заходом солнца музеи, аттракционы, магазины и закусочные в этом городе закрывают свои двери. Работают только бары, рестораны и прочие питейные заведения. Но река Ниагара, как и днем, продолжает свое течение, как и днем водопады продолжают выполнять свою работу, т. е. сбрасывают потоки воды в пропасть и завораживают этим зрелищем многочисленных туристов. Подсвеченные прожекторами из Канады падуны представляют собой невероятное, нереальное и фантастическое зрелище, воспоминание о котором еще будут долго волновать и будоражить нас.

Нью-Йорк

9 августа в 7 утра мы тронулись из Ниагары-Фоллс обратно в Нью-Йорк. Как только сели в машину, так сразу и зарядил дождь, который не прекращался до самого нашего приезда в мегаполис и поселения в отель. Наш проводник-навигатор точнёхонько привел нас к нашему новому дому гостинице «Нью-Йорк Палас*****».

Оставили вещи и Надюшу в холле отеля, а сами поехали на соседнюю улицу сдать автомобиль. Когда вернулись на ресепшен, то были мы насквозь мокрые. Даже нижнее бельё, хоть выжимай. Увидев такое явление русских, служащие отеля просто обомлели и мгновенно принесли нам огромные белые махровые полотенца и теплые халаты.

Если театр начинается с вешалки, то знакомство с городом — конечно же, с отеля, вернее с вида из его окна. Наш «Нью-Йорк Палас», разумеется, расположен в самом сердце Большого Яблока на Манхэттене на Мэддисон авеню между 50-й и 51-й стритами. Место, просто, идеальное (очередная благодарность нашему оператору Маше Беляевой). Все рядом: и Центральный парк, и Рокфеллер Центр, и Таймс Сквер, и Эмпайр Стейт Билдинг, и Эпл-Стори и многое ещё другое, за чем люди со всего мира приезжают в Нью-Йорк.

Мы селимся на 36 этаже. Приняв для сугрева после ледяного дождя по 150 грамм беллиса и виски,

наша компания прямо из номера приступает к первичному знакомству с городом, благо из нашего окна хоть и не видна Красная площадь, зато открываются потрясающие виды на Ист-ривер и небоскребы, среди которых внимание каждого из нас притягивает легендарное здание, построенное в 31 году прошлого века Дженерал Электрик Билдинг. Верхушку здания венчает поистине королевская корона.

А внизу его приютилась совсем небольшая епископальная церковь Святого Варфоломея, которая нам запомнилась еще в Москве по фотографиям в рунете, когда мы читали отзывы туристов о Нью-Йорке.

Несколько слов о «Нью-Йорк Палас». Отель состоит из двух зданий. Первое — двухэтажное, построено еще в 19 веке. В нем располагаются рецепшен, конференц-залы, рестораны.

Второе здание — современное, оно пристроено к первому и представляет собой небоскреб высотой в 54 этажа.

В нем оборудованы гостиничные номера. Скоростные и бесшумные лифты легко доставляют проживальцев на любой этаж и, делают это занятие быстрым, комфортным и даже приятным.

Во всех номерах отеля Интернет оказался платный. Зато на ресепшене имеется свободный Вай-Фай, коим мы с энтузиазмом и пользовались для связи с родными и друзьями, оставленными нами на родине.

Прямо напротив нашего отеля через Медиссон-авеню расположился знаменитейший католический Собор Святого Патрика.

Архитектор Джеймс Ренвик Младший создавал свой проект по образцу известнейшего готического собора в Кельне, но собор в Нью-Йорке чуть меньше по размерам.

В прошлом, когда мидтаун Манхеттена был малозаселенным районом, во что сегодня с трудом верится, башни собора были одной из архитектурных доминант города. Сегодня же он кажется затерянным малышом среди окружающих его со всех сторон небоскребов Рокфеллер Центра, Олимпик Тауэр, ну и нашего «Нью-Йорк Палас». Собор буквально зажат среди этих гигантов, поэтому заснять его на видео в полной красе и величии — задачка мягко выражаясь, трудновыполнимая.

Эмпайр Стейт Билдинг

Трудно себе представить человека, побывавшего в Париже и не поднявшегося на Эйфелеву башню. У нас такой горе-турист давно бы уже отдыхал в Кащенко. Так же и с Нью-Йорком. Если вы, знакомясь с достопримечательностями Большого Яблока, не обозрели город днем и ночью с его высоток, то вам — самое время отправиться к психиатру. Диагноз у вас уже в таком случае написан на лице.

Никто в нашей компании пока таким диагнозом не страдает. Поэтому мы прямёхонько и целенаправленно спешим на Эмпайр Стейт Билдинг, чтобы насладиться панорамой гигантского мегаполиса.

Вход на самый знаменитый американский небоскреб, ставший символом неофициальной столицы Соединенных Штатов труден, сложен и тернист. Во-первых, стоимость билета на него довольно кусается. 22 доллара с носа, это вам не мелочь по карманам тырить. Во-вторых — очереди. В них за билетом надо еще постоять и постоять. В-третьих — досмотры. Каждый желающий поглазеть на Большое Яблока свысока, или с высоты (если хотите) должен пройти досмотр, аналогичный при вылетах в аэропортах. Заставляют даже снимать обувь. Ну и, в-четвертых — каждый служащий в этом билдинге так и норовил отобрать у нас видеокамеру и сдать ее в сейфовую ячейку, считая нашу технику слишком профессиональной. К фотоаппарату, почему то, претензий не было.

Тем не менее, мы, пройдя все предложенные нам условия и процедуры и, отстояв в неравном бою с вредным персоналом, нашу видеокамеру, благополучно поднимаемся на лифте на 87 этаж, где со смотровой площадки любуемся видами умопомрачительного города.

Этот небоскреб находится на 5-й авеню в Манхеттене, в 10-и минутах ходьбы от нашего отеля и имеет ни много ни мало 102 этажа. С 1931 по 1972год Эмпайр Стейт Билдинг являлся самым высоким зданием в мире. В 2001 году, когда рухнули братья-близнецы Всемирного Торгового Центра небоскреб вновь стал самым высоким зданием Нью-Йорка Высота его составляет 443,2 метра.

28 июля 1945 года бомбардировщик ВВС США B-25 «Митчелл», пилотируемый в густом тумане, врезался в северный фасад башни между 79-м и 80-м этажами. Один из двигателей пробил башню насквозь и упал на соседнее здание, другой свалился в шахту лифта. Пожар, возникший в результате столкновения, был потушен уже через 40 минут. В инциденте погибло 14 человек, а лифтер Бетти Лу Оливер выжила после падения в лифте с высоты 75 этажа — это достижение попало в Книгу рекордов Гиннеса. Несмотря на происшествие, здание не было закрыто, и работа в большинстве офисов на следующий рабочий день не остановилась.

За все время эксплуатации здания здесь было совершено более 30 самоубийств. В 1979 году мисс Элвита Адамс решила свести счеты с жизнью и прыгнула с 86-го этажа. Но сильный ветер забросил мисс Адамс на 85-й этаж, и она отделалась только переломом бедра.

Рокфеллер Центр

Сказав «А», говори и «Б». Посетив Эмпайр Стейт Билдинг днем, нам ничего не остается делать, как подняться на другую культовую смотровую площадку Нью-Йорка «Топ оф зе Рок» ночью, которая находится на самой крыше здания Дженерал Электрик.

В Нью-Йорке имеется два здания с таким именем: одно с короной напротив отеля Палас, другое — в Рокфеллер Центре.

Путь из нашего Нью-Йорк Палас на знаменитейшую площадь Таймс-Сквер и легендарную улицу Бродвей, куда мы частенько захаживали, пролегал через не менее известный Рокфеллер Центр, ставший одним из символов Большого Яблока.

Этот офисный центр был построен на деньги финансовых магнатов Рокфеллеров в 1930-е годы и состоит из 19 высотных зданий с отделкой в стиле ар-деко. Самое высокое из зданий — Дженерал Электрик Билдинг. Именно здесь и располагается смотровая площадка «Топ оф зе Рок» — в переводе «Площадка на Скале».

Вот и площадь. В апреле—ноябре она украшена флагами государств-членов ООН. Флаги эти тут не случайно. Немногие знают, что жаднющий до денег, как у нас считают, Дж. Рокфеллер-младший просто взял да и подарил участок земли в Нью-Йорке для строительства здания ООН. Вообще, в нашей стране имя Рокфеллер носит нарицательный характер, считается синонимом алчности, эксплуатации человека человеком, неразборчивости в средствах для извлечения наживы. В Америке отношение к этой фамилии совсем иное. Рокфеллеры активно занимались благотворительной деятельностью. Еще в 1913 году Джон Рокфеллер-старший основал благотворительный Рокфеллеровский фонд с целью улучшения условий жизни во всем мире.

Скульптура Прометея, выполненная Полом Мэншипом, как и статуя Титана Атласа

 — безусловные достопримечательности Центра. В своей руке Прометей держит огонь, украденный у Зевса, и отдаёт его человечеству. Позади статуи высечена надпись: «Прометей, учитель во всяком искусстве, принёс огонь людям, ибо он оказался смертным средством для могучих целей «.

Но вот солнышко над Большим Яблоком закатилось.

Вечер обещает быть томным… Захватив видеотехнику, мы отправляемся на Топ оф зе Рок.

Вход на крышу стоит 22 $. Лифт поднимает нас на 67 этаж. Потолок лифта стеклянный и на него во время движения проецируется нечто абстрактное и фантастическое, подкрепленное комментариями. Так что скучать нам во время подъема не приходится.

29 сентября 1932 г. при постройке здания Дженерал Электрик Билдинг, на которое мы поднялись, фотограф Чарльз Клайд Эббетс сделал снимок, принесший ему впоследствии мировую славу.

На фотографии запечатлены 11 рабочих, которые обедают, сидя на балке строящегося небоскреба на уровне 69 этажа на высоте более 200 метров, свесив ноги в пустоту. Ныне в башне смонтирована такая же железная балка на фоне фото старого Нью-Йорка, присев на которую, можно запечатлеть себя любимого и получить черно-белые снимки, аналогичные знаменитому фото Эббетса. Мы платить за такие фото трудом и потом заработанные в России американские баксы не стали, а снялись в фойе небоскреба рядом с гигантским снимком строителям Нью-Йорка и считаем, что кадр вышел также весьма впечатляющим.

Центральный Парк

В самом центре Манхеттена, в каменных джунглях, как любят называть этот район писатели, с юга на север протянулся оазис свежего воздуха, флоры и фауны и тенистых прудов — Центральный Парк. Он имеет совершенно правильную геометрическую форму прямоугольника длиной 4 км и шириной 800 м.

Рядом с Парком, на пересечении восьмой авеню и 72 стрит стоит знаменитейшая Дакота, здание, где в свое время проживали композитор Леонард Бернстайн, актриса Лорин Бэкол, Рудольф Нуриев, музыкант Джон Леннон, а ныне живут Йоко Оно, киноактер Ричард Гир и прочие знаменитости. Дакота была объявлена Национальным историческим памятником США в 1976 г., однако наибольшую славу, увы, печальную, она приобрело позже, когда8 декабря 1980 г. здесь гнусный придурок Марк Дэвид Чепмен застрелил легендарного Джона Леннона. Все произошло прямо в этой арке.

В память о великом битле в Центральном парке разбиты «Земляничные поляны» по имени песни Джона, а также сооружена памятная клумба с надписью «Имеджен».

Ежегодно по Парку гуляют примерно 25 миллионов человек, он является наиболее посещаемым парком в США, а его показ во многих фильмах и телевизионных шоу сделал Центральный парк одним из самых знаменитых в мире. Несмотря на то, что парк выглядит очень натурально, практически все ландшафты созданы вручную.

Круиз

Встреча с Зиночкой и Ефимом Фишерами была долгожданной и радостной. Мы не виделись с ними почти 8 месяцев.

Зина и Ефим преподнесли нам замечательный подарок — ночной круиз вокруг Манхеттена. Кто не знает — Манхеттен это остров, окруженный водами Гудзона, Ист-Ривер и Атлантики. До пирса № 82, откуда отчаливал наш кораблик, добирались на метро и автобусе. Рядом с пирсом на рейде красовался мощный американский авианосец, превращенный ныне в музей, который, конечно же, не мог ни привлечь нашего внимания.

На борту Ефим угостил нас пивом и мы весело общались, вспоминая время, проведенное вместе на отдыхе в Доминикане.

Но вот судно отчалило и Коля с Надюшей, вооружившись видео и фото техникой во все глаза таращась на проплывающие за бортом дивные пейзажи, защелкали затворами своих камер.

Как мы уже знаем, Манхеттен — это не только остров, но еще и один из пяти районов, которые образуют Большое Яблоко. Несмотря на свои самые маленькие среди районов-собратьев размеры — всего 62 кв. км., Манхеттен является самой густонаселенной людьми и достопримечательностями территорией Нью-Йорка. Мы с вами уже знаем про символы города Эмпайр Стейт Билдинг и Рокфеллер Центр, про Центральный Парк. А ведь еще есть и Таймс-Сквер, от которого идет отсчет времени при поездке на метро в различные уголки города и знаменитые бродвейские театры, славные своими мюзиклами, мировая финансовая Мекка Уол-Стрит и разрушенные братья-Близнецы Всемирного Торгового Центра, штаб-квартира ООН и главный музей страны Метрополитен.

Бродвей сдурел.
Бегня и гулево.
Дома
с небес обрываются
и висят.
Но даже меж ними
заметишь Вульворт.
Корсетная коробка
этажей под шестьдесят…

Так когда-то описывал свои впечатления от встречи с небоскребами в Нью-Йорке Владимир Маяковский в своем «Барышня и Вульворт». Кстати, Вульворт, это знаменитейший Вулворт-билдинг- 57-и этажное здание высотой 241 м, построенное в 1913 г. и ныне занимающее 15 строчку в списке самых высоких зданий Нью-Йорка.

Нью-Йорк входит в книгу рекордов Гиннеса по количеству небоскребов на его территории. В Америке принято считать небоскребами здания, имеющие высоту более 150 метров. Таковых в Нью-Йорке насчитывается ровно 140 штук. А прибавьте к этому дома, имеющие 32 этажа и более, коих в Большом Яблоке около 5-и с половиной тысяч. Тогда картина тотальной высотизации города становится просто очевидной. Самое поразительное, что львиная доля высоток Нью-Йорка, около 70%, находится на Манхеттене, вернее в его южной части и в центре города в мид-тауне.

Удивительно, но засилие высоченных зданий здесь совсем не давит на человека, не делает его в своих глазах маленьким и некчёмным. Напротив, появляется гордость за все человечество в целом, сумевшем на этой земле отгрохать и сотворить вот такое великое, большое и значительное совершенство.

Большое Яблоко у нас не случайно называют городом контрастов. Манхеттен, как ничто лучше, подтверждает этот постулат. Его северные территории, где проживают Зина с Фимой и их взрослые дети Женя и Светлана, а также районы Гарлем, Сохо, Чайнатаун, Маленькая Италия совсем не похожи ни друг на друга, а вместе взятые ни на Уолт-Стрит, ни на мид-таун.

Но мы с вами слегка заболтались и отвлеклись от нашего путешествия. А меж тем наша славная посудина подплывает еще к одному символу, не только Нью-Йорка, но и Америки в целом — Статуе Свободы.

Статуя Свободы (ее точное название «Свобода, озаряющая мир») была подарена французским народом Америке к столетнему юбилею Декларации Независимости в 1876 г. Из-за нехватки средств торжественное открытие статуи Свободы состоялось только 28 октября 1886 г. т. е. с опозданием на десять лет.

Никого не хочется обвинять в плагиате, но уж больно американская «Свобода, озаряющая мир» сильно смахивает на надгробный памятник итальянскому поэту Никколини, похороненному во Флоренции в Базилике Санта-Кроче в 1862 г., не находите?

Солнце спряталось за небоскребами. С воды ночной город выглядит еще более завораживающе, чем дневной. Наш круиз вокруг Манхеттена, как говорят шахматисты, подошел к эндшпилю.

Ну, что же, продолжим рассказ о нашем пребывании в Большом Яблоке в августе 2011 г. Итак, Нью-Йорк…Городок вовсе не маленький. С пригородами здесь проживает более 20 миллионов человек. Сегодняшний Нью-Йорк состоит из пяти известных всему миру районов: Стейтен-Айленд…, Бруклин…, Куинс…, Бронкс… и Манхеттен. Главный из них — конечно же, Манхеттен. Вы спросите почему? А я вам отвечу: потому, что мы жили там, любознательнейшие вы мои. А если серьезно, то Манхеттен, хоть и является самым маленьким по территории, зато он самый густонаселенный район во всех США, самый финансово упакованный и, к тому же, он — кладезь всяких достопримечательностей. Коренные манхэттенцы считают настоящим Нью-Йорком лишь их родной остров, и в этом они отчасти правы.

Про себя скажем, что мы ни разу не пожалели, что выбрали для проживания именно Манхеттен. И что больше всего нас радовало и грело — центральную часть острова.

Манхеттен протянулся с юга на север на 22 км. Ширина его в самой широкой части составляет около 4 км. Чем замечателен остров, так это тем, что здесь совершенно невозможно заблудиться. Манхеттен с юга на север пронизывают на расстоянии 250 метров друг от друга 12 проспектов, которые называются авеню, а с запада на восток — 220 улиц, называемые стритами. Стриты расположены на расстоянии 80-и метров друг от друга. И стриты, и авеню имеют, как правило, номерные названия. Например, 5 авеню или скажем, 47-я стрит.

Нет ничего проще географии Манхэттена. Округ разделен на три крупных района: Даунтаун (Нижний Манхэттен), Мидтаун (средняя часть острова) — там в отеле Нью-Йорк Палас жили мы и Аптаун — Верхний (Северный) Манхеттен — здесь проживают Зиночка с Фимой и их дочки Света и Женя. Так что заблудиться в Манхеттене, просто невозможно. Если, всё же с вами такое произошло, то для паники нет никаких причин и оснований — доброжелательные манхеттенцы живо наставят вас на путь истинный и подскажут вам, как добраться до того или иного места.

Таймс-Сквер

Там, где Бродвей пересекается с 7 авеню, между 42-й и 47-й стритами расположился Таймс-Сквер. Не подумайте, Христа ради, что Таймс-Сквер это милый и уютный зеленый скверик, со скамеечками для утомленных туристов и пенсионеров, с белочками, проворно жующими орешки и т. п. Отнюдь…. Наоборот, здесь кипит, бурлит и клокочет абсолютно сумасшедшая жизнь. Если Манхеттен называют сердцем Нью-Йорка, то сердцем самого острова является вот этот самый Таймс-Сквер.

Обязательным атрибутом уличного пейзажа Таймс-Сквер, без которого эту площадь уже и представить невозможно, является Голый Ковбой. Голый Ковбой появился в Таймс-Сквере несколько лет тому назад и сразу же завладел сердцами тысяч барышень, мечтающих сфотографироваться в обнимку с красавчиком. Остается только удивляться и восхищаться неутомимостью этого парня. С утра и до глубокой ночи дарит он свою любовь, тепло и внимание сотням женщин под ослепительные вспышки фотокамер. Увы, любовь Ковбоя отнюдь не бескорыстна. С каждой представительницы прекрасного пола за фотоснимок он берет ровно по одному баксу.

А еще Таймс-Сквер — это место знаменитых бродвейских театров, яркая и пульсирующая реклама которых зазывает и манит многие тысячи жителей и гостей Большого Яблока посетить легендарные мюзиклы Мама-Мия, Фантом-опера, Чикаго и другие музыкальные постановки, ежедневно идущие на подмостках этих очагов тлетворной западной культуры. Под широко известной в узких кругах театралов Красной Лестницей днем можно приобрести билеты на вечерние спектакли по цене 60 — 70% от номинальной стоимости. В очередь за билетами выстраивается огромная толпа любителей мюзиклов и халявы. Чтобы приобрести заветные бумажки, необходимо в очереди проторчать полтора-два часа, но поверьте нам на слово, это того стоит. Мы купили билеты на «Чикаго» и вечером с удовольствием предались культурной программе.

Вплоть до середины 90-х годов прошлого века Нью-Йорк представлял собой кромешный ад. Здесь была жуткая преступность. Ночью по улицам ходить было опасно, а в метро рискованно было ездить даже днем. Грабители и попрошайки в подземке были обычным делом. Повсюду на улицах валялся неубранный мусор, стены домов и метро уродовали граффити, окна жилых и промышленных зданий были разбиты. Но потом случилось необъяснимое. Достигнув пика к 1990-му году, преступность резко пошла на спад. К 2000-му году в городе совершалось уже на 75% меньше преступлений, чем 10 лет назад. По какой-то причине вдруг десятки тысяч психов и гопников перестали нарушать закон. Объяснение этому феномену дали криминалисты Уилсон и Келлинг. Эти ребята утверждали, что преступность — это неизбежный результат отсутствия порядка. Если окно разбито и не застеклено, то проходящие мимо решают, что всем на это наплевать и никто ни за что не отвечает. Вскоре будут разбиты и другие окна, и чувство безнаказанности распространится на всю улицу, посылая сигнал всей округе. Сигнал, призывающий к более серьезным преступлениям. Поэтому по всему городу стали стеклить разбитые стекла, затем взялись за художников граффити, безбилетников в метро и в автобусах и т. п. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани объявил мелкой преступности самую настоящую войну и, результаты ее не заставили себя долго ждать.

Самый страшный из районов Нью-Йорка Гарлем представлялся нам олицетворением ужаса и кошмаров! Жуть! Через этот самый Гарлем мы проезжали на машине по дороге в гости к Фиме и Зине. А что? Ничего райончик, вполне спокойный и приличный. И вовсе не страшный. Не хуже и не лучше остальных округов города. Сегодня преступность в Большом Яблоке самая низкая из 25 самых крупных городов США. Мы много и допоздна бродили по Манхеттану и Бруклину, ездили в ночном метро и поверьте, чувствовали себя в Нью-Йорке гораздо безопаснее и комфортнее, чем у себя дома в Москве.

Конечно же, еще дома мы готовились к встрече с Большим Яблоком. Через интернет, как школьники, штудировали его достопримечательности, выуживали полезную информацию об этом городе, изучали схемы метро и расположение районов и улиц Нью-Йорка. Хотите маленький совет? Если вы желаете познакомиться с каким-нибудь городом или страной, то никогда не берите автобусных туров. Заманчиво, конечно, за 10 дней проехать, скажем, всю Италию или Францию, посетить кучу городов и мест, но такие ветреные знакомства со странами и городами через оконные стекла автобусов — это, по нашему разумению, не совсем правильно. Впечатления совсем не те, да и на долго их не хватит. Чтобы понять душу города, надо изрядно протопать его своими ножками. По Нью-Йорку мы бродили, бродили и бродили, дышали его воздухом, дивились его архитектуре, любовались его парками, ненароком наблюдали за его жителями.

Транспортом пользовались совершенно в исключительных случаях, когда надо было попасть в какое-то конкретное и очень удаленное от нас место, например, на Брайтон-бич или в северный Манхеттен к Фиме с Зиной.

А так по городу мы передвигались большей частью пешком. Во-первых, это полезно для здоровья, а во-вторых — очень познавательно и интересно. За каждым углом вас может поджидать какой-нибудь маленький приятный сюрприз: будь то встреча со знаменитым Крайслер-Билдингом, о котором мы так много читали в интернете,

а может это будет и ирландский паб, где можно под прохладное пивко слегка перевести дух, чтобы потом вновь отправиться за новыми впечатлениями.

Районы НЙ.

Сохо

Еще на Родине, готовясь к американскому путешествию, мы задались целью обязательно посетить такие экзотические уголки Нью-Йорка, как Маленькая Италия и Чайнатаун. Как решили, так и сделали. В один из дней мы просто сели на метро и отправились в Даунтаун, где находятся эти районы. Вышли из метро в Сохо и, как всегда, пошли пешочком по городу. По пути таращились во все глаза на его здания и улицы, забредали в магазинчики и лавчонки с сувенирами, делали небольшие покупки. Одним словом — активно отдыхали. Сохо — это бывший производственный район, в котором в 19 веке в основном находились текстильные фабрики. Со временем Сохо поменял свою ориентацию.

Ныне Сохо — это название, которое на слуху у каждого, кто интересуется живописью. Дело в том, что квартал Сохо в последнее время стал центром изобразительного искусства Нью-Йорка, собрав на своей территории большое количество художественных мастерских и галерей. Этот район Манхеттена превратился в место паломничества художественной богемы Нью-Йорка. Тем не менее, встретить живого художника в Сохо нам, к сожалению, не довелось. Может быть, они остались где-то там в стороне от нашего маршрута, а может и просто все попрятались, испугавшись, что мы на корню скупим все их картины?

Маленькая Италия

Но вот рекламная вывеска подсказывает нам, что мы вступили на территорию Маленькой Италии.

Маленькая Италия возникла как район компактного проживания понаехавших сюда итальянцев, в основном с юга Италии и с Сицилии в конце 19-го, начале 20-го веков.

100 лет тому назад Маленькая Италия представляла собой целый квартал. Но под натиском соседей-китайцев район постепенно сужался и сужался. Сегодня Итальянский район занимает лишь часть улиц Малберри-стрит и Хестер. Коренных итальянцев здесь уже почти не встретишь. Практически невозможно в Маленькой Италии услышать и итальянскую речь. Остались только фамилии, звучные вывески типа «Феррари», «Наполи».

Тем не менее, райончик выглядит весьма живописно. Ресторанные столики выставляются прямо на улицу и моментально заполняются посетителями.

Сам район производит достаточно сильное впечатление: старые пяти-шестиэтажные дома, покрашенные в красный цвет, легко напоминают нам сцены из «Крестного отца» и «Клан Сопрано».

Чайнатаун

В послевоенное время квартал Литл-Итали подвергся массовой китаизации. Кварталы Литл-Итали к востоку и западу от Малберри-стрит постепенно становились частью Чайнатауна, до которого мы как-то совершенно незаметно добрались. Постепенно в общую картину итальянского колорита стали вкрапливаться китайские иероглифы и элементы азиатского быта. Их становилось все больше и больше, пока итальянские названия не исчезли вовсе, уступив место басурманской письменности.

Сегодняшний Чайнатаун — один из самых популярных кварталов Манхеттена среди туристов.

В Чайнатауне можно увидеть настоящую азиатскую экзотику, отведать китайскую кухню и купить недорогие и колоритные сувениры.

Традиционные азиатские места общественного питания тут представлены не только китайскими, но и вьетнамскими, тайскими и малазийскими закусочными. Здесь, как и в Пекине можно угоститься знаменитой уткой по-пекински, которая ничуть не уступит по вкусу своей азиатской сестрице.

Мосты

Итак, мы вступаем на Манхеттенский мост. Путь нам предстоит совсем неблизкий — 2089 метров отделяют Манхеттен от Бруклина. Длина основного пролета моста составляет 448 метров — уму не растяжимо.

Мосты в Нью-Йорке не отличаются какой-то художественной утонченностью, изяществом и прочими изысками, как скажем Парижские или Московские собратья, но они 100-процентно функциональны и с инженерной точки зрения имеют абсолютно совершенную конструкцию и, я бы даже добавила, своеобразную техническую красоту. Инженеры при проектировании заложили в них ровно столько денег, чтобы эти мосты были практичны, надёжны и использовались только по своему функциональному назначению, т. е. для движения через реки и проливы железнодорожных составов, автомобилей и людей. Точно также, кстати, проектировалось и Нью-Йоркское метро. Оно вовсе не красиво и не претендует на это, но очень удобно и практично.

С Манхеттенского моста нам открываются потрясающие виды на реку Ист-Ривер и южный Манхеттен.

Пешеходная прогулка по Манхеттенскому мосту хоть и была весьма утомительной для наших организмов, но зато весьма вдохновляющей для наших мятежных и жаждущих впечатлений душ.

Побродив самую малость по Бруклину, мы отправляемся обратно в наши временные родные пенаты, чем стал для нас Манхеттен. Вступив на Бруклинский мост, мы испытываем самый что ни наесть настоящий душевный трепет. Ведь Бруклинский мост, пожалуй, самый известный и легендарный мост в мире.

Здесь  жизнь была

     одним - беззаботная,

          другим – голодный протяжный вой.

Отсюда безработные

          в Гудзон кидались вниз головой.

И дальше  картина моя без загвоздки

         по струнам-канатам, аж звездам к ногам.

Я вижу – здесь стоял Маяковский,

      Стоял и стихи слагал по слогам…

Ну что могу сказать на это — поэт был явно не в себе, либо банально пьян, когда писал эти строки в стихотворении «Бруклинский мост». Очевидно, его тонкая поэтическая натура даже не подозревала, что под Бруклинским мостом протекает вовсе не Гудзон, а Ист-Ривер. А Гудзон несет свои воды в 4-х километрах западнее от легендарного моста.

УОЛТ-Стрит

Перейдя Бруклинский мост, мы вновь оказываемся в южном Манхеттене и по нему следуем на совсем маленькую (менее двухсот метров), но известную каждому папуасу в Новой Гвинеи улочку под названием Уолт-Стрит.

В Нью-Йорке практически нет никаких больших промышленных предприятий. Здесь не собирают автомобили и самолеты, не мастерят космические корабли и авианосцы. Единственное, что здесь производят, так это — деньги. Причем денег делается много, с удовольствием и усердием, в любое время года и суток. Деньги делают из всего, что не попадется под руки, но чаще всего — их лепят просто из воздуха.

Рядом с Уолт-Стрит в боевом порыве позирует гостям Большого Яблока Золотой Телец — олицетворение финансового могущества Америки. Нет, наверное, нужды говорить, что красавец сделан из чистого золота…Что, не верите? И правильно делаете — шучу я… Если взять быка за рога-то станешь таким же сильным и независимым, как это золотое животное.

Ну, а если ухватить рогатенького за интимную часть его тела, то быть такому человеку богатым как Рокфеллер, или на худой конец — как Билл Гейтс. Потрогав Тельца, мы замерли в томительном ожидании богатства, которое почему-то всё никак не приходит.

Боро-Парк

В один из дней, к нам в отель на машине приехали Фима с Зиной и, мы отправились в город. Наша компания разделилась по интересам на две группы. Мы с Надюшей и Зиночкой пошли на разграбление нью-йоркских магазинов, которые на нас произвели восторженное впечатление, гораздо большее, чем парижские, миланские и лондонские вместе взятые.

Коля же с Ефимом поехали в Бруклин отведать пищи духовной в райончик Боро-парк, дабы ознакомиться с бытом проживающих там обособленно ортодоксальных евреев.

Историки до сих пор гадают, граждане какой страны первыми поселились в Боро-парке? Первые бизнесы по ремонту обуви здесь открыли итальянцы, первое здание построили датчане, ну, а первым старостой района был избран ирландец. Как бы там ни было, а только больше всего здесь проживает бывших наших соотечественников, которые начали приезжать сюда в начале прошлого века и так вот до сих пор едут и едут. Удивительно, но почему-то понаехало больше всего не одесситов, москвичей и киевлян, а — белорусов, а ещё точнее — витебских евреев. Много тут проживает и бывших литовских граждан. Всего жителей около 250-и тысяч.

Однако число обитателей постоянно и неуклонно растет. Бора-Парк переживает феноменальный демографический рост, хотя в соседних с ним районах в Бруклине население сокращается. Здесь в каждой еврейской семье подрастает по 7 — 10 детей. Вы думаете, что евреи так любят сам процесс, нет — они любят самих детей. Фима пояснил, что женщина у ортодоксальных евреев считается, вообще-то существом, мягко говоря, не совсем чистым. Прикасаться к женщине — значит испачкать себя. Поэтому делают детей с ними через простынку, в которой в нужном месте вырезана дырка.

Чем занимаются ортодоксальные евреи? Ну, вы спросили!!! Конечно же, торговлей и банковскими делами. Кстати домики в этом районе ещё те! По-еврейски чистенькие, опрятные и весьма привлекательные.

Фима рассказал, что общество здесь сильно разделено по материальному достатку, но различить это по людям совершенно невозможно. Одни — фантастически богаты, другие с трудом сводят концы с концами. Одетые в черные костюмы и шляпы, белые манишки богачи и бедняки выглядят абсолютно одинаково, опрятно и ухоженно. Каждый из них шествует по улицам родного района с чувством высочайшего внутреннего достоинства и уверенности.

Брайтон-бич

Русскому человеку побывать в Нью-Йорке и не посетить знаменитый и легендарный Брайтон-Бич… Это, простите за пафос, уже запредельно!!! Мы сели в метро и полтора часа добирались сюда, чтобы своими глазами посмотреть на это феномен кусочка русской жизни, окруженный жестокой и циничной американской действительностью. Брайтон-бич настолько популярен, что можно сказать: это полновесная достопримечательность Нью-Йорка, по крайней мере, для русскоязычных туристов.

На Брайтон-бич обосновались в основном наши бывшие сограждане, уехавшие с родины в 70-х годах, когда в СССР по отношению к эмигрирующим евреям случилось послабление. Вторая волна эмиграции нахлынула на южную часть Бруклина в годы перестройки и лихие времена капитализации бывших республик Советского Союза, особенно из России и Украины.

Место удивительно классное!!! Брайтон-бич расположился на самом берегу Атлантического океана, имеет замечательные пляжи и всю необходимую инфраструктуру для проживания. Хотя чему здесь удивляться?! Ведь евреи — люди практичные, хозяйственные и домовитые, и абы, как и куда просто так не поедут.

Первое, что бросается в глаза и лезет в уши, так это надписи на русском языке и родная речь, которая так поначалу с непривычки услаждает слух. Здесь практически все говорят по-русски, правда, акцент речи — это сборная солянка из одесского, бердичевского, киевского и московских говорков, имеющая характерный окрас и произношение. А еще на Брайтон-бич прямо на улице, на пляже, в магазине (ну совсем как в Одессе на Привозе или во дворе) домочадцы также громко и не обращая ни на кого внимания по-семейному громко бранятся между собой, зачастую прибегая к знакомой нам до боли ненормативной лексике.

Здесь все русское и советское: и утренние газеты и журналы в киосках, и телевизионные программы, и лекарства в аптеках, и рижские шпроты и дальневосточная сайра в магазине, пиво «Балтика» и «Очаковский квас», и даже «поступили в продажу знаменитые духи «Красная Москва». В ресторане, больше смахивающему на советскую столовку, мы отведали, естественно, украинского борща, сибирских пельменей и московских котлеток с курочкой. После этого, отчего то, вспомнилась песня битлов «Обратно в СССР» и нахлынула ностальгия по социалистической родине.

Попав сюда, мы ощутили себя не то чтобы в России, а скорее — в Советском Союзе. Впечатление такое, что все здесь замерло с тех далеких и памятных нам по юности времен. Первый восторг от Брайтона постепенно рассеивается как утренний туман, уступая место скепсису. Кажется, что жизнь остановилась в этом русском уголке навсегда. Да, в это экзотическое место замечательно приезжать разок, другой туристом. Но жить здесь? Нет уж, увольте! На знаменитой Брайтонской набережной Коля спросил нас с Надюшей: «Как вы думаете, счастливы ли эти люди, приехавшие сюда навсегда?». Проходивший мимо мужчина, вероятно, услышал эту фразу, затравленно посмотрел в нашу сторону и, вжав голову в плечи, поспешил от нас прочь. И было в его взгляде что-то такое тоскливое, печальное и безнадежное, что и ответило на Колин вопрос. Ну, а мы от души порадовались за наших Фиму с Зиночкой и их дочерей, что не осели они в этом совковом бруклинском болоте, а благополучно завоевали себе место под американским солнцем на Манхеттене.

Смыть с себя грустные впечатления мы отправляемся на океан по раскаленному от солнца песку.

Прощай, Брайтон-Бич, уплетай свою балтийскую кильку и колбасу «Одесская», пей «Жигулёвское» и наслаждайся песнями Ляли Рублёвой. А мы возвращаемся на Манхеттен. Думаем, что это у нас тобой было первое и последнее рандеву.

Метрополитен-музей

Из всех выставок и музеев, кои в Большом Яблоке преобладают с избытком, свое предпочтение мы отдали Метрополитен-музею. Вопрос «почему именно ему?» считаю наивным, лишенным смысла и … даже бестактным. Метрополитен-музей не только главный очаг искусства и культуры в Нью-Йорке, но и самый известный и значительный музей всей страны. Музей по значимости своих экспонатов приравнен к парижскому Лувру, мадридскому Прадо, питерскому Эрмитажу. А еще здесь собрана гигантская экспозиция работ художников-импрессионистов, картины которых мы так любим всей нашей семьей.

Интересная особенность, с которой мы столкнулись в этой кладезе искусства и культуры: снимать на фото экспонаты музея можно, сколько душе твоей угодно, главное, чтобы фотовспышка не работала, а вот видеокамеры тут — под строжайшим запретом, даже в фойе музея непозволительна такая роскошь.

Заключение

Конечно же, двух недель совершенно недостаточно для знакомства не только с Америкой, но даже и для одного города Нью-Йорк этого времени явно маловато. В Нью-Йорк хочется ездить и ездить. Но где найти столько времени и денег, чтобы делать это регулярно. А ведь еще в США есть куча прочих замечательных мест и достопримечательностей. Есть Сан-Франциско и Лос-Анджелес, есть Великий Американский Каньон и Йеллоустонский парк. Что ж, может еще доведется кое-что из этого списка посетить и посмотреть?. Жизнь подскажет и даст свои ответы. А мы на этом прощаемся с Америкой. И говорим: «Гудбай, Америка! Но не навсегда, Нас так долго учили любить твои запретные плоды…». Будьте счастливы и здоровы. Берегите себя… Ваши путешественники О, Н и К…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм