Решив поехать в Вену на выходные, я и не предполагала, насколько правильной и приятной окажется эта затея. Ступив на австрийскую землю, я решила не строить специальных планов — пусть все идет, как идет. И вот что из этого получилось.
Долгая дорога шницеля
В уютной таверне, приятной глазу, я присела за столик и заказала знаменитый венский шницель. Обслуживал гостей в этот день хозяин заведения — улыбчивый 50-летний человек с пышными усами цвета опавших листьев и в круглых очках на кончике носа, поверх которых, приподняв густые брови, он смотрел на мир голубыми глазами. Его жена тем временем напевала песенки в баре.
Фривольная обстановка располагала к тому, чтобы мы, как добрые знакомые, выпили вместе пива. Собственно, щеки хозяйки и так уже полыхали ярким румянцем, и бармен веселился вместе с ней, рассказывая анекдоты.
Принесли мой шницель. Толстый кусок запанированной отбитой телятины с долькой лимона и отварной картофель с овощами в качестве гарнира — этим могли насытиться четверо таких, как я.
В австрийской кухне умеренно используются приправы, и потому сочность и аромат мяса остаются. Готовят шницели в панадах — в хрустящих корочках из взбитого яйца и муки. Корочка сохраняет нежную консистенцию, не давая истечь соку.
Вообще-то шницель пришел в Австрию из Византии, где для панировки использовали… сусальное золото. Потом через Испанию отправился в Италию (именно там сусальное золото заменили хлебной крошкой с яйцом). А в 1848 г. благодаря маршалу Иосефу Радецкому, сообщившему в специальном донесении о рецепте этого блюда, шницель обрел свою вторую родину в Вене.
Хозяйка не преминула прислать мне комплимент — кружку пива за счет заведения и пропела: «Кальинка-мальинка…" Довольная, я раскланялась с веселыми хозяевами. Возникло общее ощущение, что мы все давно знакомы.
Сладкая жизнь
Я шла, наслаждаясь теплым вечерним воздухом, архитектурой, своим умиротворенным состоянием, и ноги привели меня от церкви Святого Петра к Meinl am Graden — магазину, в 1862 г. открытому Юлиусом Майнлем. За это время обычная кофейная лавка превратилась в изысканный магазин деликатесов, в числе которых кофейные смеси собственного приготовления, нежнейшие джемы, разнообразный шоколад, конфеты всех вариаций, роскошная винотека.
Кафе Demel, куда я вошла, было открыто в 1786 г. поставщиком сладостей императорского двора. Мне невероятно понравилось, что официантки и продавцы были одеты в платья XIX в. и обращались ко мне в третьем лице, как было принято прежде. И я решила устроить целый вояж по венским кафе с дегустацией кофе, пирожных, десертов, выпечки.
Главное — вовремя остановиться, потому что не купить коробочку засахаренных фиалок, которые так любила императрица Сисси, невозможно. Роскошную коробку конфет, оформленную в стиле эпохи Габсбургов, тоже. Шоколадные полоски — тонкие, как лепесток («кошачьи язычки») — само собой, без них уйти просто нельзя.
Из маленьких изящных конфет можно самостоятельно составить любое понравившееся ассорти, и все это упакуют в фирменные коробочки.
Аромат меланжа
На ступеньках театра сидел молодой актер в съехавшем на ухо парике и реквизитном камзоле. Он тихо что-то рассказывал девушке, сидевшей рядом и смотревшей на него с улыбкой.
Потом они заметили меня. Парень вскочил, бодро отряхнулся, поправил свой парик и предложил с ним сфотографироваться. Его подруга нажала на спуск фотоаппарата, и мы увидели на экране забавную картинку: немного нелепые, парень в камзоле и лохматая девушка, оттягивающая подол юбки, стоят на ступеньках. Видимо, результат сильно впечатлил парня, и он предложил нам всем вместе отправиться в кофейню.
Надо сказать, венские кофейни — это тоже целый мир, как и кондитерские магазины. Открывшись в 1683 г., первая венская кофейня навсегда определила жизнь города. Между парой чашек кофе играли в бильярд, карты, читали газеты.
Литераторы, художники, ученые проводили в кофейнях большую часть своего времени, формируя культурную жизнь Вены. И только потом стали открываться концертные кафе, в которых играли Бетховен, Штраус-отец, Моцарт.
Central — первая кофейня среди всех. При входе — фигура Петера Альтмана, литератора, сидящего за столиком. По легенде, когда его спрашивали, куда доставлять корреспонденцию, он давал адрес кофейни, где провел большую часть своей жизни. Впрочем, как и многие другие известные люди.
Кофейня Frauenhuber — самая старая в Вене. Одна из ее дверных балок с 1827 г. украшена фигурой кофейных дел мастера Кальчицкого. А некоторые кофейни до сих пор и памятники культуры, и богемные места. Например, Museum. С 1899 г.
интерьер, выполненный Адольфом Лозом, остался тем же — стены белые и чистые, гнутые кресла, диваны, обтянутые красной материей, и воздух, пропитанный дымом… В кафе Frauenhuber, где в свое время музицировали Моцарт и Бетховен и которое своей лицензией обязано Францу Иосифу, собираются столичные модницы.
А в Havelka — вместо театральной богемы современная молодежь. Туда мы с молодыми французами в итоге и пришли.
С 1945 г. в кофейне неизменно витает аромат меланжа (кофе со сливками), и шеф-повар приветствует рукопожатием постоянных гостей. Жозефина Гавелка до 2005 г., пока была жива, пекла здесь свои «бухтели» — сладкие пирожки, которыми посетители лакомились после 22 часов.
Мы неплохо посидели, выпив — каждый на свой вкус — кофе и съев десерт. Молодые люди и вправду были парой и жили вместе. Оба учились, и, чтобы дотянуть до конца месяца, парень подрабатывал таким вот «человеком в камзоле».
Песня звездного неба
Ночью прошел ливень. Утром умытые тротуары щербато улыбались солнцу. Пахло радостью, и было легко.
Я отправилась на пароходике по Дунаю, пила белое холодное вино, щурила глаза, потому что от солнца некуда было деться, и чувствовала себя вполне счастливой. Затем поехала в маленькие аббатства, что располагаются окрест Вены.
Хотелось дышать чистым воздухом, умиляться дворцам и домишкам, рассматривать витражи и комнаты с настроением прошлых веков, купить в подарок бокалы на толстых зеленых ножках и мять в ладонях цветки лаванды… А в Вене я окунулась в вальсы — все лето в парках играют музыканты, и воздух напоен ощущением постоянного праздника.
Познавать город можно было бесконечно. Спускаясь в подземелья и поднимаясь над крышами домов, я видела как на ладони город, которому уже 2000 лет и в котором в разное время пересеклись пути величайших людей мира: Марка Аврелия, Ричарда Львиное Сердце, Вольфганга-Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Зигмунда Фрейда, Климта, Витгенштейна…
По извилистым улочкам я попадала в Средневековье; наслаждалась атмосферой барокко; я смотрела на готические шпили соборов, а они, в свою очередь, смотрелись в стеклянные фасады современных зданий; да и прогулке по старому городу в старинном фиакре ничуть не мешало соседство с автомобилями.
Иногда нужно просто решить и сделать. А открытия и новые ощущения заставят вас полюбить Вену навсегда…
На заметку
Своими кофейнями венцы обязаны Георгу Кальчицкому, который после победы в турецкой войне в качестве трофея привез мешки с кофейными зернами. Обжарив их, перемолов и заварив порошок водой, он предложил венцам черный горький напиток, понять вкус которого они смогли только после того, как какой-то догадливый кофеман добавил туда молоко и сахар.
Кстати
Венская кухня — единственная в мире, названная именем столицы. Вена, расположившись в центре Дунайской монархии, заимствовала рецепты всех народов империи от Богемии до Балкан, и потому разнообразие ее кухни очень велико.
