О Корфу и не только

Усталые, но ещё счастливые, мы дали девушке на рецепции 20 евро, ожидая, как это и положено обычно, соответствующей «отдачи» в виде отличного номера (может быть даже с видом на море), схватили ключ и поволокли весь наш багаж в предназначенный нам номер. В лифте впервые столкнулись и нелепицей: этажи располагались так (по греческому, видимо, порядку) — 0, 4, 3, 2, 1. Причем, как мы поняли потом, лифт шел вниз, а не вверх. Данный нам номер 590, по моему пониманию, должен был находится на 5-м этаже. Не тут то было.

Оказалось, что он расположен на 1-м! Но это пол беды. Номер выглядел так: подходя к нему со стороны газона, снаружи стоят 2 пластиковых стула, за ними расположено маленькое окно и дверь. Входим. Внутри 2 (ДВЕ!!!!) односпальных кровати, сдвинутые вместе, в воздухе витает запах сырости, да и номер метров 10 всего по площади. Тут наши лица отразили на себе весь ужас происходящего.

Понимая умом, но отказываясь понимать сердцем (не ожидали мы такого от греков), что огромная пропасть между двумя кроватями грозит оказаться последней пропастью в нашей семейной жизни, переполняясь возмущением от такого откровенно 3-звездного жилища (реально комната для персонала вместо 5 звезд «делюкс»), мы отправились со своими вмиг отяжелевшими в 3 раза чемоданами, на ресепшен.

Подойдя с соответствующими гримасами на лице к области скопления предоставленной самой себе и ещё не расселившейся нашей группы, мы обнаружили ещё одну семейную пару и женщину из Москвы, которые также в недоумении пришли менять свои номера. Молодой паре, при заказанном стандарте как и у нас, достался такой же двухкроватный сырой ужас, а женщину подвели с оплаченным видом на море, всучив комнатку и видом на дорогу.

Начались разборки. Собрав все известные мне английский слова (в том числе ругательные), я подошла к выдававшей ключи и благополучно взявшей наши 20 евро девушке. На мои возмущения относительно номера мне было сказано, что у них «все номера такие», а в нашем факсе бронирования нет пометки относительно одной кровати, и что, при желании, мы можем превратить наше ложе в двуспальное, что-нибудь положив в «пропасть» между кроватями. И вообще, отель забит под завязку, заселяйтесь в эти номера, а завтра мы вам их поменяем. Примерно то же было сказано и нашим друзьям по несчастью.

Офигев от такого «радушного приема», мы решили идти до конца — сказали, что мы не будем заселяться и что если нам сейчас не дадут нормальные, соответствующие 5 звездам номера, мы улетим в Москву. Параллельно пришлось звонить нашей встречающей стороне, выяснять почему на нас решили сэкономить и мы ещё теперь должны решать все проблемы сами, сидя в холле отеля, голодные и злые.

За пару таких 3-минутных звонков мы расплатились своими нервами и немалой суммой за роуминг в размере 500 рублей. Добились только одного, чтоб наши встречающие (точнее невсречающие) дозвонились менеджеру отеля и решили вопрос хотя бы по телефону.

Местное время приближалось к 22.00. Ужин в отеле шел к завершению и шансов хоть что-нибудь перекусить становилось все меньше. Через некоторое время подошла деловая тетка (менеджер отеля), сообщив, что сейчас нам дадут ещё по одному номеру и это последние свободные номера во вселенной!!! Мы небрежно сказали: — А мы посмотрим, может нам они не понравятся (терять-то нечего).

Не знаю, подействовало ли на греков наше массовое недовольное и шумное скопление из пяти человек или кто-то всё же позвонил руководству отеля, но следующие номера отличались от предыдущих как небо и земля. Нам достался большой номер на перовом этаже, с выходом на лужайку через стеклянные двери и с огромной кроватью (правда с двумя матрасами — один из которых был как табуретка жесткий, а другой — нормальный, но нам хватило место и на одном матрасе — том, что помягче, естественно). Конечно, мы согласились заселиться, как и наши новые знакомые, которым тоже дали нормальные номера.

Бросив свои чемоданы в номер, мы отправились искать пропитание. Оказалось, что открыт только бар, причем для гостей «всё включено» не всё бесплатно. В их меню ещё пришлось разбираться. Красной звездочкой там было отмечено то, что нам положено бесплатно (звездочек было немного, и в разных барах их было разное количество). Выпив сомнительного «сока», мы пошли в магазинчик — искать что бы пожевать. Вобщем ужин в тот вечер у нас был из чипсов и воды…

Как бы я не настраивала себя на позитив, пытаясь забыть неприятности при заселений и сосредоточиться на положительных моментах, всё равно первое впечатление было грубо нарушено греческой упёртостью и безобразной работой «Канавы». Стоит ли говорить, что заказывать экскурсии у них мы не стали. Воспользовались услугами компании «Тез ТУР» — честь им и хвала. Кроме того, что их представитель — Маргарита — просто днем и ночью была в отеле, решая все вопросы не только «своих», но и «Канавских» туристов, у них ещё и цены оказались дешевле. Действительно, огромное спасибо «ТезТуру» и Маргарите лично.

Настроившись, в целом, на малоподвижный, «овощной» отдых, мы всё же взяли обзорную экскурсию, чтобы иметь представление об острове и о жизни островитян.

Хотели взять машину, но муж категорически отверг этот план, даже не прихватив с собой права, сославшись на усталость от московских дорог. И действительно, на первый взгляд, движение на Корфу экстремальное. Узенькая дорога, петляющая, преимущественно, вдоль обрывистых берегов, подъемы и спуски под 45 градусов, всё это не располагает к расслабленной езде, держа руль одним мизинцем.

Тут, как минимум, пришлось бы оценивать габариты своей машины (а они там все маленькие) перед встречей на дороге с огромным автобусом или грузовиком и напряженно следить за скоростью. Услугами такси воспользоваться тоже не пришлось, т. к. средняя цена поездки (от отеля до города) — 35 евро! Поэтому решили доверится греческим водителям, управляющих огромными автобусами на механической коробке (!!!) играючи.

Поутру, позавтракав, мы погрузились в автобус Тез Тура.

Утренний Корфу создает удивительно умиротворяющее впечатление. Воздух ещё дышит свежестью, на улицах не видно людей, море в утренний час — бледного серо-голубого цвета и в дымке (как всегда) виден противоположный берег. В такое утро даже мне, закоренелой сове, хочется встать пораньше, взять чашечку кофе, устроится на балконе, вглядываясь вдаль и наблюдать как просыпается всё вокруг, вдыхать радость наступившего дня и не строить никаких планов…

Наверно, если бы я знала об особенности корфианских утр, я бы поселилась на какой-нибудь частной вилле на берегу и наслаждалась бы непосредственной близостью к морю. Большой отель и даже балкон с видом на море, мне кажется, не дают такого ощущения. Тем более, что балкона у нас не было, был выход на лужайку.

А открыть шторы и позволить себе спать напротив стеклянной двери, когда любой может пройти мимо и заглянуть в твою опочивальню, углядев некоторые твои анатомические подробности, опрометчиво открытые всем взорам в сонном состоянии — как-то некомфортно. А ночью? Представляете, открываешь глаза, кругом темнота, а за стеклянной дверью луна озаряет чей-нибудь хищный силуэт…

Так вот, мы добрались к первому пункту назначения — дворцу «Ахиллеон» или «Ахиллио» (понятно, что тут замешан Ахиллес). Дворец этот создан по задумке Императрицы австрийской Елизаветы. Ну и конечно, как во всяком дворце, там много роскоши, старины и ощущения безвозвратно ушедшего времени.

Всё в интерьерах и экстерьерах дворца напоминает о любви Елизаветы к персонажу греческих мифов — Ахиллесу. Огромная статуя героя в парке поражает своим величием. Мускулистый Ахиллес, скорее всего, привлек несчастную, затюканную свекровью и лишенную общения с детьми императрицу, своей независимостью и красотой. Ведь Елизавета, как и большинство императриц, была несчастлива и несвободна.

Да и слабохарактерный муж её — Франц Иосиф, не только не облегчал её участь, но и усугублял и без того плачевное состояние жены своей податливостью деспотичной матери. Вечный конфликт невестки и свекрови и здесь сыграл свою роковую роль. Надо сказать, что я не очень люблю дворцы. А этот императорский дом и тем более показался мне хоть и роскошным, но унылым и хмурым обиталищем несчастной женщины. Однако место, где он расположен, безусловно очень красивое из главного парка открывается захватывающий вид на побережье и горы.

Отдав дань историческим корням Корфу, мы отправились в направлении самого популярного места для туристов любых стран и регионов — фабрику (магазин, завод…) по производству какого-нибудь местного продукта (в данном случае ликера из мини-апельсинов — Кумквата). Надо ли говорить, что весь магазин был просто выпотрошен нашими соотечественниками. Помимо ликера, падким туристам необходимым показалось взять ещё лукум и варенье (из того же кумквата), оливковое масло, оливковое мыло, вино, приправы, анисовую водку и ещё много чего, попавшегося под руку.

Как и ожидалось, такого «добра» потом можно было купить где угодно, но цены в этом магазинчике действительно были ниже, а продукция свежее. По большому счету того, что мы там купили оказалось достаточным, чтобы больше ничего не искать и не ломать голову над подарками себе и близким, потому что больше ничего такого «особенного» на Корфу мы не встретили.

Отягощенные покупками мы двинулись дальше — на другое побережье острова, самый красивый и самый популярный район — в Пелеокастрицу. Корфу и без того самый зеленый и густонаселенный растительностью греческий остров, но Пелеокастрица превосходит все ожидания жадного до красоты туриста. Усыпанные зеленью горы, разноцветные олеандры и высоченные кипарисы с затерявшимися среди этой красоты небольшими поселениями, просто не дают оторваться восхищенному взгляду.

А когда автобус взбирается на гору, то открывшийся оттуда вид невозможно принять за реальность — настолько он красив и будто нарисован специально для тебя. Все прибывающие на Корфу неизменно хотят побывать в Пелеокастрице и она не обманывает ваших чувств — в полной мере награждая вас своей красотой и неповторимостью. Несмотря на видимую красоту, море в Пелеокастрице не то что прохладное, а откровенно холодное (+16, +18 градусов), поэтому отелей здесь не много, в основном апартаменты и частные виллы.

В Пелеокастрице нас ждал ещё один традиционный пункт греческого путешествия — посещение монастыря. Это был мужской монастырь «Зоодоху Пигис» (Животворящий источник). На подъезде к нему, на поднимающейся круто вверх дороге даже установлен светофор, т. к. желающих попасть наверх очень много, а дорога однополосная.

Умело преодолев остатки крутого пути до входа (на Корфу крутые подъемы и спуски — обычное дело), мы оказались перед маленькими воротами с изображением Богородицы наверху. Во внутреннем дворике было немного места, толпился народ, а над головами висели огромные гроздья винограда, окруженные со всех сторон вьюном с маленькими сиреневыми цветочками. Было такое ощущение, что мы вошли не в монастырь, а в обычный греческий дворик с белыми стенами и колоритными зелеными дверями.

Во дворе монастыря было много кошек, которых мы, естественно, не обошли своим вниманием.

Пройдя несколько метров, мы оказались перед входом в храм. На ступенях храма, на каменных плитах были четко видны три борозды.

Вначале все подумали, что это просто трещины, но оказалось всё совсем непросто. Однажды, в средневековье, жители Корфу испытывали на себе самую зловещую напасть тех времен — чуму. И вот когда уже не было надежды победить страшную эпидемию, они собрались в этом храме, молясь Святому Спиридону об избавлении. В этот момент на пороге храма возник образ чумы, и все прихожане увидели его. Там же появился образ Святого Спиридона, который выгнал с порога храма чуму, отчего на пороге остались три огромные царапины.

Смотря на эти борозды в каменном полу храма, охватывает какой-то ужас, особенно когда представляешь тот самый образ чумы — старой костлявой, одетой к лохмотья старухи, которая последними силами цеплялась за порог, побежденная верой людей и духовной силою Святого Спиридона. Но храм Животворящего Источника, тем не менее, знаменит именно иконой Божьей Матери «Животворящий Источник». По сей день икона исцеляет людей и благодарные верующие приносят к ней золотые украшения и другие подарки, свидетельствующие о благодатной помощи Богородицы.

В храмах Корфу мне запомнилась неповторимая атмосфера свободы и легкости, чего не всегда можно увидеть в наших церквях. Во-первых, на входе всегда лежат горы свечей, которые можно взять, зажечь и поставить в песочные поддоны подсвечников. Никто не потребует с вас денег и не посмотрит на вас косо, если вы не бросите монетку в маленькую щелку перед свечами, жертвуя то количество денег, которые вы можете дать. Никто не сделает вам замечание за ваш внешний вид, если вы женщина и одеты в брюки или не очень длинную юбку или бриджи.

А для сомневающихся в своем подобающем виде — в храме всегда можно найти лежащие стопочкой большие платки-палантины для прикрытия оголенных конечностей. Платок в храмах вообще является необязательным. И вообще служителей в храме незаметно, но при этом везде царит порядок и чистота, а главное — спокойствие и умиротворенность то, зачем мы вообще ходим в храмы.

Даже при большом скоплении народа (что редкость) нет толкотни и ажиотажа. Для посетителей предусмотрены скамейки, что по нашему представлению, больше характерно для католического храма. Однако это всего лишь стремление создать для верующих комфортные условия, чтобы можно было не думать ни о чем, кроме молитвы.

Этим, безусловно, привлекательно греческое православие. Удивительно, в каком виде оно дошло до нас… Как исказила его восточнославянская трактовка. Греки, стоящие у истоков православной веры, передавшие её нам, признают, что наше православие более ортодоксально. Но кажется, что таким его сделал именно человеческий разум, порешив, что для русских будет лучше страдание и самоуничижение, нежели свобода и понимание своей уникальной человеческой природы.

Не взяв с собой полноценный платок, я повязывала голову маленьким шарфиком, привезенным ещё из Доминиканы, и всё время оглядывалась, боясь услышать замечание какой-нибудь «всевидящей» бабки, о том, что голова моя не покрыта надлежащим образом. Однако, сколько я не ждала — никто даже ни разу не обратил на меня внимание.

Зато я отчетливо осознала свою скованность и забитость при входе в церковь, как это принято в России. Меня приятно удивило греческое отношение к вере и на сегодняшний момент я думаю, что всё же греки сохранили достоинство и свободу истинной православной веры, не «приукрасив» её человеческой алчностью и властолюбием.

Когда мы вышли из монастыря, уже наступило время обеда. Нас отвезли вниз — к подножию островка, на котором стоит монастырь, и высадили у греческой таверны, где мы попробовали традиционные греческие блюда (софрито, терамосалата, дзадзыки, и даже рыбу-меч!). Все блюда были очень вкусными и приносили их на таких огромных тарелках и в таких количествах, что зная об этом, можно было бы заказать всего одно блюдо и его бы хватило даже на двоих (ну таких как я:)).

Но зато тогда бы мы не отведали всего разнообразия вкусной и (что удивительно) легкой греческой кухни. Кстати, в отеле нас тоже очень хорошо кормили, и не смотря на большие количества съеденного, никогда не ощущалось дискомфорта и тяжести внутри. Эту особенность я списала именно на греческую кухню. Потому что если ты ешь, например, помидор, то ты чувствуешь его аромат и вкус, а не вгрызаешься в похожее на помидор пластиковое и безвкусное нечто. Очень вкусные на Корфу оливки.

Это что-то среднее между оливками (которые я не ем) и маслинами (очень люблю). Они небольшие, продолговатые, коричневато-зеленого цвета и обязательно с косточкой (даже в салате). Очень мне понравились. Дзадзыки тоже интересная закуска из йогурта, огурца, чеснока и приврав. Необычно и свежо. Рыба-меч, кстати, не произвела на меня впечатление — обычная рыба, ели и повкуснее. Софрито — говядина с оригинальным чесночным соусом. Терамосалата — это икра трески в виде пасты с добавлением специй и приправ, можно мазать на хлеб.

Пообедав, мы направились в горы в деревушку Лаконес, взглянуть на красоты Пелеокастрицы с высоты. Вид, безусловно завораживающий и буквально окрыляющий. Не зря мы полчаса петляли по серпантину. Сверху мы увидели только что покинутый нами монастырь и таверну, синие морские просторы, бирюзовые берега и горы, усыпанные зеленью и свечками кипарисов.

Нас завезли ещё в одну деревеньку с магазинчиками и лавочками, после чего нам предстоял путь до отеля. По дороге обратно наш гид — Наталья, демонстрировала различные травы и растения, собранные её напарницей во время экскурсии. Там было всё — орегано, базилик, тимьян, розмарин, оливки, и ещё множество всего, и даже сонная трава, которую раньше (а я думаю и сейчас это актуально) добавляли в чай тёще, чтобы та спала и не мешала супругам.

Получается, что живя на Корфу — можно просто выйти из дома и насобирать себе столько приправ и съедобностей, что хватит на целый обед. Для нас, видевших орегано только в засушенном виде в супермаркете, и выращивающих оливки только в виртуальном «Фермере», это так здорово и необычно!

Следующий день на острове выдался дождливым и пасмурным. С утра небо заволокли тучи, и хотя даже тучи в этих местах способны быть живописными и создать неповторимые сочетания в окружающей природе, невысокая температура воздуха и очень бодрящий ветер с моря всё же пробирают настроенных на жару туристов до костей.

С утра мы собрались было на пляж, но пасмурное небо, сильный ветер, буквально сдувающий с лежаков и покрывающаяся пупырышками кожа, не способствовали загару. Пришлось ретироваться в номер.

Все гости отеля слонялись в этот день по барам и ресторанам, за ноутбуками в холле, или откровенно отсиживались в номерах за просмотром телевизора (в том числе и двух российских каналов), ожидая милости от природы. К вечеру уже можно было наблюдать людей с накинутыми на плечи кофтами, пиджаками и палантинами (у кого что было с сбой).

Мне встречались в Интернете отзывы о не очень ласковой июньской погоде на Корфу, и о начале пляжного сезона с ИЮЛЯ! Но, честно, говоря, мною была сделана ставка на конец июня, исходя из хорошей цены и уже начавшегося (даже в российской Сибири) жаркого лета. Такого холода я не испытывала давно. Погревшийся в первый день на знойном солнышке, мой организм буквально протестовал против такой неожиданной закалки.

Руки и ноги беспощадно мерзли, и даже прихваченные с собой (о, счастье!) пиджак и джинсы не помогали ощутить температурный комфорт. В номере пришлось вырубить кондиционер (не хотелось чувствовать себя в роли генерала Карбышева) и достать припрятанные в шкафу (спасибо вам, греки!!!) теплые одеяла.

В таком вот оцепеневшем состоянии, с мыслью «Ну ладно, это сегодня холодно, завтра должно быть жарко», мы провели почти 3 дня!!! Тем из наших соотечественников, кому достался отдых в 6–7 дней, мы искренне сочувствовали. По злой иронии, в Москве в это время была африканская жара и люди не знали куда от неё деться. А мы замерзали на Корфу!

Но, всё плохое когда-нибудь кончается, поэтому к нашей безумной радости в регион пришло солнце и установилась летняя жара. Все тут же повылазили из своих номеров, рассыпались по пляжам и у бассейнов, подставив свои телеса долгожданному солнцу. Надо ли объяснять, почему мы обгорели через 2 таких вот солнечных дня? Причем такое вот обгорание случается с нами везде, где бы мы ни были.

И вроде кремом мажемся и долго на солнце не валяемся, и всё равно упрямо сгораем. При этом, несмотря на мои увещевания, муж неосмотрительно отказался от защиты вообще, и потом, «махая руками после пожара», слезно просил намазать его алеющее кожное покрытие хоть чем-нибудь (где же ты, русская сметанка?), чтоб уменьшить ожог. Тем не менее, итог был, как всегда, одинаков для нас обоих — гриль!

Спать после этого приходилось замерев в одном положении, опираясь на как можно меньшую площадь тела. Ещё через пару дней ожоги прошли, и мы начали мазаться маслом для загара, благодаря которому, кстати, нам удалось приобрести приятный коричневый загар. А ещё мы подсмотрели одну греческую хитрость. Мальчики и девочки, работающие в барах и ресторанах отеля, загорали как-то на пляже рядом с нами. Так вот они мазались исключительно оливковым маслом! И загар у них был характерный — коричневый с приятным оливковым оттенком! Мы взяли на заметку.

Ещё одной экскурсией была поездка в столицу острова — город Керкиру. Туда я поехала одна. Впрочем, в Керкиру можно было добраться и не используя услуги гида, просто выйдя на остановку (что напротив отеля) и дождавшись автобуса доехать до города. Цена удовольствия — 1,5 евро в одну сторону. Точно также можно было вернуться в отель. Но, памятуя об участившихся случаях ДТП с туристическими автобусами, муж отпустил меня только с официальным туроператором (опять же ТезТуром), чтобы не рвать потом на себе волосы.

Экскурсия эта была достаточно непринужденной и недолгой. Нас привезли сначала на мыс Канони, взглянуть на символ Корфу — малюсенький монастырь Влахернон, соединенный узкой пуповиной с островным берегом, над которым непрерывно садятся и взлетают самолеты, т. к. взлетно-посадочная полоса расположена прямо напротив монастыря. Мне удалось снять один из таких вот заходящих на посадку. Кажется, что он садится на воду, почти касаясь её колесиками шасси.

К монастырю Влахернон нам разрешили спуститься, но он был закрыт, и через ворота монастыря была видна лишь стайка резвящихся кошек, видимо чувствовавших себя непринужденно и вольготно на монастырских харчах.

Дальше мы поехали в город. Вышли на площади Спианада в центре города, прошлись по знаменитой улице Листон (аналог парижской улицы Риволи) с её резными фонарями и многочисленными кафе. В этот утренний час народу на улицах почти не было, чувствовалась утренняя городская свежесть и прохлада.

Пройдя по небольшой улочке, мы очутились у входа в церковь Святого Спиридона — главной святыни и покровителя Корфу. Этот пункт поездки мне был особенно важен и интересен, т. к. я ещё до поездки вычитала много удивительных фактов об уникальных нетленных мощах Святого Спиридона и о чудесах, являющихся с их помощью.

Приведу краткую биографию Святого (по материалам Интернета).

Святой Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на греческом острове Кипр. В разных источниках встречается противоречивая информация и подлинно неизвестно, был ли Святой Спиридон родом из бедной или из богатой семьи. Но он вел очень простую жизнь, сам работал на своих полях, помогал бедным и несчастным, исцелял больных, воскрешал мертвых.

В зрелом возрасте святой Спиридон стал отцом семейства. Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов. Но судьба Святого приготовила ему испытания. Сначала умерла его жена, а затем и единственный сын. Но Святой не зароптал на Бога, не потерял веры, а принял ниспосланное ему горе как Божий знак изменить свою жизнь. Он посвятил себя служению Богу. Вскоре Спиридон был избран епископом кипрского города Тримифунта.

В 325 году святитель Спиридон принимал участие в Никейском Соборе, где была осуждена ересь Ария, отвергавшего Божественное происхождение Иисуса Христа и, следовательно, Пресвятую Троицу. Но святитель чудным образом явил против ариан наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышли из него вверх огонь, вода вниз, а глина осталась в руках чудотворца. Простые слова благодатного старца для многих оказались убедительней изысканных речей ученых мужей.

Святитель Спиридон имел великую божественную силу. По его молитве народ избавлялся от засухи, исцелялись больные, изгонялись демоны, сокрушались идолы, воскресали мертвые. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Опять Святитель воздел руки к небу, призывая Бога. Потом сказал умершей: «Воскресни и встань на ноги!» Она встала, точно пробудившись от сна, и взяла своего живого сына на руки.

Известны многие факты из жизни Святого, когда деяния его сопровождались божественными чудесами и окружающие люди были поражены силой Божьей, являющейся им через Святого Спиридона.

Провидя тайные грехи людей, Святой призывал их к покаянию и исправлению. Тех, кто не внимал голосу совести и словам святого, постигало наказание Божие. Как епископ, Святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания. Святитель строго обличал священников, которые в своих проповедях неточно употребляли слова Евангелия и других духовных книг.

Господь открыл Святителю приближение его кончины. Последние слова Святого было о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы Святитель Спиридон преставился ко Господу. Погребли его в храме в честь Святых Апостолов в г. Тримифунте. В 1453 году, когда столица Византийской Империи пала под натиском турок, святые мощи тайно были вывезены сначала в Сербию, а в 1460 году попали на остров Корфу. Здесь, в храме святителя Спиридона, они хранятся до сего дня.

Неизвестно, когда и по каким причинам десница (рука) была отделена от мощей Святителя, но до 1984 года она хранилась в Риме — в церкви Божьей Матери. В 1984 году десница была возвращена из Рима на Корфу и ныне хранится в серебряном ковчеге вместе с остальными мощами.

Нетленные мощи каждый день открывают для обозрения верующих. Пять раз в году на острове совершается торжественное празднование памяти святого Спиридона.

В отличие от святых мощей, перед которыми довелось мне преклоняться в России, мощи Святого Спиридона имеют свою особенность. Во-первых, киот, в котором находятся мощи, имеет прозрачное стекло в области головы Святого. Таким образом, можно своими глазами видеть, что тело Спиридона является нетленным вот уже 17-й век! При этом оно не забальзамировано, как может показаться. Отчетливо видно лицо Святого, видны кожные покровы, лишь потемневшие от времени. Такого трепета и волнения я ещё никогда не испытывала. Как будто время вдруг остановилось и исчезло всё вокруг, кроме божественной энергии, исходящей от святых мощей.

Кроме того, киот открывается в области ног Святого Спиридона, которые одеты в красные расшитые бархатные сапожки, и к ним может приложиться любой прихожанин. Это вообще немыслимо!

Тело Святого Спиридона имеет температуру живого человека (36,6), у него растут волосы и ногти. Многие ученые пытались изучить сей феномен, но все признали, что это ничто иное, как чудо.

И это ещё не всё. Бывают дни, когда рака с мощами не открывается, ключ попросту не поворачивается, несмотря на все усилия. И тогда служители храма не пытаются её открыть. Считается, что в этот момент Святого просто нет на месте, он ходит по острову, помогая людям. Это можно было бы принять за выдумку, если бы не один факт. Каждый год Святому меняют одежду и обувь потому что они…. изнашиваются! Башмачки Святого истираются полностью, как будто он в них ходил каждый день. Из остатков этих башмачков служители делают обереги, разрезая их на мелкие частицы бархатной ткани и складывая в маленькие конвертики с изображением Святого Спиридона.

По сей день чудотворные мощи Св. Спиридона помогают молящимся им людям. Святой считается покровителем детей (известны многие случаи из современной истории об исцелении смертельно больных детей, родители которых обращались за помощью к Спиридону), а также Святой помогает, как это ни странно, в денежных делах и в делах, связанных с недвижимостью. Ему молятся о покупке, обмене, продаже домов, квартир, земли, о финансовом благосостоянии. И Он всем помогает!

Всегда, подходя к месту, в котором хранятся святые мощи, я буквально чувствую поток божественной силы, исходящей от него. Это прямой выход к небу, место физического и духовного осязания Бога, где слезы сами льются из глаз и где можно быть уверенным, что тебя только что слушал сам Господь. Дай Бог каждому, чтобы молитвы его были услышаны!

Выйдя из храма Святого Спиридона, окутанная тайными мыслями и надеждами, я пошла по городу (нам дали свободное время). О каких покупках могла идти речь после такого потрясения? Но, между тем, улицы кишели торговыми лавками и были заполнены туристами.

После прогулки по городу нас отвезли на небольшом катере на шоу морских львов. Сначала сказали, что будет шоу морских котиков, но я опытным глазом сразу определила, что это львы! В трюме катера было стеклянное дно, через которое можно было видеть водолазов, подкармливающий стаи разноцветных рыб, и держащих в руках здоровенных лобстеров. На поверхности за окончанием шоу следил огромный баклан (большая чайка), ведь ему достались все остатки мелкой рыбы (служившей подкормкой для крупных рыб и морских львов), которые он самозабвенно съел в одиночестве.

Вернувшись на пристань, мы ещё погуляли по городу и отправились в отель.

Остаток отдыха мы провели в отеле, купаясь и загорая, бродя по огромной красивейшей и цветущей территории отеля. Спускаясь на пляж, который построен на деревянном настиле, с которого были видны огромные валуны под водой, стаи рыбок и коварные иголки морских ежей. Вода была прозрачная, чистая и теплая. В отдалении был пологий вход в море.

Он осложнялся галечным входом, который примерно на метр заходил в воду. Преодолеть его было непросто без специальных тапочек. Сначала нужно было босиком пройти, да что там пройти — пробежать, по горячим камням, на ходу получая довольно болезненный массаж стоп, потом, ступая по уходящим из-под ног камешкам, зайти в воду, перекашиваясь словно пьяный в разные стороны и не зная как поставить ногу, и только потом наступало вознаграждение за все мытарства — под ногами ощущался нежный, бархатный песочек, и вода была теплая и приятная. Глубина небольшая, но можно отплыть и подальше.

В отеле также был бассейн с морской водой, высокий бортик которого выходил на одну из дорожек отеля, так что с бортика можно было смотреть вниз на проходящих гостей, ощущая себя некормленым тюленем в зоопарке. При этом, при приближении к краю бассейна, вода весело выплескивалась вниз — в небольшой бассейн-поддон. Было здорово!

Лежа возле бассейна, можно было слышать разноголосье птиц и громкое стрекотание цикад. Особенно запомнилось похожее на совиное — «уханье» голубей (мы вычислили, что это были именно они). Вертлявые стрижи поутру пролетали над самой гладью бассейна, отчего их грудки казались голубыми, и чуть ли не окунались в него. Они весь день таскали корм своим уже довольно упитанным и не умещающимся в гнезде, отпрыскам. Те сидели в гнезде над баром, высунув головы и ждали, когда их покормят, отвлекаясь за целый день только на то, чтобы повернуться попой вперед и какнуть прямо из гнезда.

К концу отдыха наступил тот самый момент, когда уже захотелось в пыльную и душную Москву, снова прикоснуться к этому бурлящему и нескончаемому потоку, называемому повседневной жизнью. Снова сесть за руль своей машины, прокатиться по городу, включив любимую музыку и задумчиво ожидая своей очереди на светофоре. Спать на своей кровати, ходить по квартире в чем угодно, спотыкаясь о кота. Вставать рано утром, ездить на работу, гулять по знакомым улицам.

Есть люди, которые говорят: «Я бы остался там (на отдыхе, в такой-то стране) навсегда». А я бы не осталась. Я думаю, что если тебя тянет домой — это здорово! Это значит, что ты хорошо отдохнул, посмотрел всё (ну может не всё) интересное, сфотографировался с каждым кустом, и возвращаешься к родной гавани, к очагу, к центру притяжения — к дому! Ведь только дома — есть ВСЁ!

© Котофей. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых