Павия — древняя столица Ломбардии

вдоль железнодорожного полотна, взгляд совершенно неожиданно зацепился за название крошечной станции, промелькнувшей за окном: Павийская Чертоза. Как?

А почему поезд не остановился-запаниковала я, хотя прекрасно знала, что он и не обязан был этого делать. Еще минут через 10 выпорхнула прямо в объятия толпы на перроне Павии. Толпа спустила меня в переход, пронесла по нему, занесла в здание вокзала, а там я остолбенела: в единственную кассу очередь терялась где-то в глубине здания, та же ситуация обстояла и с аппаратом по продаже билетов. Выстаивать бесконечную очередь невозможно, потеря времени была не запланирована и внезапно меня осенило: бар, маленький магазинчик в конце зала. Забегаю туда и удивляюсь: неужели я самая умная, ну и еще человека четыре, стоящие передо мной в очереди? Стало быть так и есть, решила я через пару-тройку минут, держа в руках драгоценные билеты в Павийскую Чертозу

и назад. На билете (цена 1–80 Евро в одну сторону) не было написано никаких деталей, а на первом пути уже стоял двухэтажный Тренорд и что-то мне подсказывало: это мой. Уточнив этот момент у служащего станции и прокомпостировав на перроне билет, едва уселась на втором этаже-поезд тронулся. Если вы внимательно читали предыдущие строки, то помните, что от Чертозы до Павии ехать всего 10 минут, следовательно и в обратном направлении столько же. Я только успела посетовать: и почему поезд из Милана не останавливается здесь, как уже надо было выходить.

Что же заманило меня на этот крошечный полустанок? Это виденный уже со станции шикарный монастырь Чертоза ди Павия, спрятанный за проводами и высоким каменным забором.

От вокзала до входа 1,5 км, надо пройти через парковку, повернуть направо и по асфальтированной дорожке, пешком, прогуляться вдоль неприступной ограды. Радостная, что все так удачно складывается, только половина девятого, а я уже шагаю по деревенской местности, любуясь полями,

вдыхаю пьянящий и дурманящий аромат акации.

Минут 20 ходьбы, и я у входа в монастырь, звенящая пустота вокруг не вызвала подозрений: рановато пришла, только и всего. Монастырь работает всю неделю с 9.00 до 11.30 и с 14.30 до 17.30, вход бесплатный, но фотографировать не разрешается.

Оставшееся до открытия время, я решила прогуляться по ближайшим окрестностям, прислушиваясь к монашеской жизни, доносившейся из-за ограды.

Добро на строительство монастыря в конце 14 века было дано первым миланским герцогом из рода Висконти, ради этого он даже отдал монахам в распоряжение часть своих огромных земельных угодий и два замка на приписанных к монастырю территориях. В них они и жили, пока велось строительство огромного монастырского комплекса. На месте же главного храма долгое время был лишь фундамент. Шло время, сменялись не только династии правителей и архитекторы, но менялся и стиль, готику заменил стиль эпохи Возрождения. И через долгие сто лет, к концу 15 века храм наконец-то был освящен.

Изначально монастырь задумывался как картезианский, а этот католический монашеский орден предполагает уединение каждого из братьев и обет молчания. В пору расцвета здесь жили двадцать четыре монаха. У каждого из них была своя трехкомнатная келья с собственным небольшим двориком. В стене каждой из келий до сих пор есть отверстие с деревянной полочкой-вертушкой, с помощью которой миска с едой оказывалась в комнате, чтобы не нарушать покой брата-молчальника. Разговаривать разрешалось только во время общих прогулок или выходов за пределы монастыря по какому-либо поручению. Непонятно только, молчать ведь можно и в однокомнатной келье-зачем для этого трехкомнатные хоромы?

С 1782 года началась череда смены владельцев монастыря: цистерцианцы, кармелиты. Во время нашествия Наполеона комплекс сильно пострадал от французских вояк и некоторое время был даже закрыт. Потом его владельцами опять стали картезианцы, пока в 1947 году не разгорелся скандал: в Павийской Чертозе были найдены останки Муссолини, похищенные его сторонниками. Монастырь опять был закрыт, затем передан кармелитам, а в 1968 году цистерцианцам, которые и остаются в обители по сей день.

Вот уже и девять часов, приехала машина с карабинерами и более никого. Минут через десять, предчувствуя неладное, я позвонила в калитку, справа от входа. Вышел карабинер и открыл ее, я успела даже войти внутрь, прежде чем он понял, что я всего лишь туристка и с сожалением пояснил: сегодня монастырь посетителей не принимает, какое-то мероприятие. Вот так бывает! Я была слишком расстроена, чтобы сразу понять, что же произошло и какого зрелища меня лишили! 1.5 км назад к станции вдоль глухого забора

прощальный взгляд

и далее в Павию, которая в римское время называлась Тицинум и была удачно расположена на важной Эмилиевой дороге.

С 572 по 774 год Павия была переименована королем Альбоином в Папию (Papia),

соперничавшая по значимости с папским Римом, она стала столицей Лангобардского королевства, а после завоевания в 774 году Карлом Великим провозглашена столицей вассального Итальянского королевства и была ею до 962 года. Значение города было велико, в нем происходили коронации итальянских королей. В12-13-м веках Павия стала коммуной, которая сохраняла свою независимость вплоть до середины 14-го столетия, когда город стал частью владений миланского семейства Висконти, основавших в 1361 году Павийский университет — единственный в Миланском герцогстве.

Одними историческими сюжетами сыт и доволен не будешь, первое, что я сделала, ступив на земли Павии-это зашла в кондитерскую и подкрепила свои обиженные и надломленные чувства: чашечка чудесного капучино и хрустящая выпечка для меня лекарство от всех болезней!

С 1499 года Апеннинский полуостров был театром нескончаемых военных действий. Кто только не пытался захватить власть над Италией, ведь это означало бы доминирование в Европе! На этот раз за этот приз схлестнулись Французское королевство и Священная Римская империя. Одним из необходимых условий для господства в Италии был контроль над Миланским герцогством.

В 1524 году армия французского короля Франциска I в. очередной раз переправилась через Альпы, после чего практически без проблем заняла Милан-половина обязательного плана выполнена! Самоуверенные французы, вошедшие в альянс с римским папой Климентом VII, уверенно продвигались далее по Ломбардии до тех пор, пока в октябре 1524 года на их пути не возникло серьёзное препятствие в виде неприступной Павии. Им ничего не оставалось, как расположиться под ее стенами лагерем. Король Франциск I сказал: «Подождём, пока у них не закончится хлеб». Павия, древняя столица Ломбардии, находилась на тот момент под контролем Карла V Габсбурга, германского императора и испанского короля.

Ждать сдачи города было скучно, но и попытки французов взять город успехом не увенчались. А 24 февраля 1525 года произошло не только одно из знаменитейших сражений Итальянских войн всего 16 столетия, но и одна из наиболее драматических битв в истории- битва при Павии.

Имея меньшее численное преимущество, испано-германский гарнизон Павии оборонялся со знанием дела, используя испанские мушкетерские формирования. Латы французских рыцарей, хоть и сделанные из металлических пластин, не выдерживали попадания пуль, преимущество французов в кавалерии быстро сошло на нет. Итог сражения для них был поистине плачевен: пятнадцать тысяч человек убитых, раненых или захваченных в плен против пятисот убитых с испанской стороны — и это при изначальном превосходстве в силах. «Все потеряно, кроме чести» -если верить легенде, подытожил Франциск I, который и сам попал в плен к испанцам. Такого позора Франция не видела давно.

Вернувшись на родину из плена, Франциск продолжил войну — однако в итоге Ломбардия так и осталась в руках Карла V. А павийское сражение вошло в историю не только как переломная точка этого конфликта. После нее окончательно стало понятно — рыцарь на поле брани не соперник пехотинцу с мушкетом. Средневековое искусство воевать было похоронено у павийских стен. Но на этом на долгие годы счастливая звезда Павии закатилась: австрийские Габсбурги, правили ею на протяжении следующих 450 лет и это был период медленного упадка, город постепенно терял свое политическое и экономическое значение.

А я тем временем подошла к реке и увидела первую достопримечательность Павии: крытый арочный мост Понте-Веккьо (Ponte Coperto sul Ticino).

Как же я люблю такие мосты! Мост очень гармонично вписывается в окружающие пейзажи, отражения в реке, маки на берегу, чудесная погода, пришедшая на смену дождям-все это располагало к прогулке, чем я и занялась, совершенно никуда не торопясь! Первый античный мост на этом месте через реку Тичино был построен римским императором Августом в середине 14 века. Интенсивное использование и влияние времени привело к тому, что в средние века опоры пришли в негодность и выглядели опасно.

Поэтому в 18 веке на остатках старого деревянного моста пришлось возводить новое каменное сооружение, более крепкое и надежное, переход был сделан и больше и шире, его арочная конструкция сверху несла закрытую галерею, что было чрезвычайно практично не только для перемещения -это была целая пешеходная комфортная улица. Но этому переходу была уготована трагическая история: во время военных действий в 1944 году прямо на переправу упала авиабомба и нанесла мосту сильные разрушения. Городские власти решили не проводить работы по его восстановлению и непригодный для эксплуатации мост сразу же после войны был взорван.

И почти сразу же, в 1949 году началось строительство нового моста, его внешний вид, был почти полностью восстановлен по старинным чертежам: тот же скрытый от солнца переход и часовня в середине, вот только арок стало меньше, да и сам мост Понте-Веккьо значительно уменьшился в размерах.

Пройдясь по широкой крытой переправе мне было сложно представить, что она была еще больше и шире!

По мосту из старого города можно попасть в живописный квартал Борго Тичино с очень хорошенькими домиками пастельных оттенков, но я их только пофотографировала издали.

С моста слева по курсу над крышами домов возвышается высокий восьмиугольный купол городского Собора Святого Стефана

он вздымается к небу на высоту 97 метров и имеет диаметр 34 метра.

Справа же поверх листвы можно рассмотреть крышу одной из самых древних базилик в городе -Сан Микеле Маджоре (Basilica di San Michele Maggiore), к ней я и держу путь далее. Но мост не отпускает и я опять устроила ему продолжительную фотосессию.

Базилика, так хорошо виденная с моста, вдруг исчезла: одна узкая улочка,

другая

и вдруг, совершенно внезапно передо мной возник внутренний дворик

а потом и боковой фасад Сан Микеле Маджоре и я мгновенно поняла -все, я пропала!

Как всегда в таких случаях, когда я только предвижу, что сейчас должно предстать перед моими глазами нечто совершенно уникальное, я начинаю медлить и растягивать удовольствие, для начала разглядывая только отдельные детали, которые возникают одна за другой, как драгоценности из шкатулки.

Богатейшая каменная резьба главного фасада любого повергнет в шок, ступор, удивление, ее можно разглядывать часами, медленно скользя взглядом по неповторяющимся удивительным фигуркам, сюжетным сценкам, различным узорам.

Фантазия романских мастеров не знала удержу, все свои страхи, все свои суеверия они воплотили в камне, изображая как реальных существ так и фантастических.

Песчаник, из которого построена базилика- это и причина большой проблемы; он с веками рассыпается, так что, к большому сожалению не все барельефы на фасаде сейчас ясны и четко различимы, многие едва понятны, но видно, что некоторые все-таки дождались восстановления и реставрации.

Первая церковь в честь Архангела Михаила на месте капеллы королевского дворца была построена в далеком VII веке еще при лангобардах, но в 1004 году она сгорела. Нынешнюю церковь начали строить в конце XI века и завершили к 1155 году — в этом году именно здесь был коронован Железной короной император Фридрих II фон Гогенштауфен (прозванный Барбаросса). В 1489 году церковь выдержала очень умелую и удачную реконструкцию, благодаря которой можно по сей день любоваться типичными фасадами и интерьерами времен романской эпохи.

Базилика Сан Микеле Маджоре— это один из самых выдающихся образцов стиля ломбардской романики, повлиявший на архитектуру других павийских церквей.

Интерьер поражает не менее, чем фасады,

алтарь 1383 года

чудом сохранившиеся фрески XV–XVI веков

Привыкая и постепенно впитывая в себя тысячелетнюю историю базилики, я потихоньку опять выхожу на улицу и медленно ступая отхожу все дальше, чтобы охватить одним взглядом всю суровую монументальность древней базилики, это удается с трудом: настолько она огромна и к тому же еще как тисками зажата находящимися рядом другими зданиями.

Нехотя я покидаю площадь и базилику Сан Микеле. Следующий пункт программы- Кафедральный Собор Святого Стефана (Duomo di San Stefano) в стиле ренессанс.

Проектирование и начало строительства собора датируется 15 веком, его сооружение продолжалось до двадцатого века и до сих пор не завершено, не выполнена мраморная облицовка, предполагавшаяся изначально.
Авторство первоначального плана собора приписывают Браманте, что документально подтверждено его приездом в Павию в августе 1488 года.

Позже, в 1490 году, Франческо ди Джорджио Мартини и Леонардо да Винчи были приглашены в Павию для консультаций по строительству собора, а именно для экспертизы конструкции его основания. Так же есть схожесть внешнего вида собора с набросками сделанными Леонардо да Винчи для архитектурных решений некоторых зданий в Милане.

В течении последующего времени строительство собора продвигалось очень медленно из-за отсутствия денег и проблем с сложными конструкциями здания.
Как я говорила выше, «золотой век» Павии закончился в 1525 году с переходом власти над городом к Габсбургам, и это тоже никак не способствовало ускорению процесса строительства собора.

Огромный купол собора опирается на 8 колонн сложной формы и весит около 20 тысяч тонн. Размеры купола как впрочем и всего здания делают собор в Павии одной из самых больших церквей севера Италии. А купол храма по своей величине — четвертый в Италии после куполов собора Святого Петра в Риме, Пантеона и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

Я несколько раз отходила как можно дальше, чтобы увидеть собор издали. Его недостроенный фасад смотрится очень величественно, но у меня возникли ассоциации с огромным раненым зверем, попавшим в западню, стыдясь своей беспомощности он сломлен и потерял надежду на освобождение. Так и лежит столетиями, зализывая свои раны….

После увиденного в Павии меня уже мало что могло удивить в этом городе, настолько сильно подействовали на меня эти архитектурные шедевры, я даже забыла про замок Висконти, про сохранившиеся башни и просто пошла в сторону вокзала: мне надо было пораньше вернуться в Милан и идти на встречу с Дуомо.

Теги: Самостоятельные путешествия