Остров Пасхи. Путевые заметки

Время в пути до отеля — менее 5 минут, по дороге мы сразу же заказали экскурсию на полдня, чтобы не терять ни часа драгоценного времени. Отельчик оказался простеньким и скромным, во внутреннем садике в полинезийском стиле было множество ярких цветов и пальм, а также небольшой бассейн.

Номер стоит около 140 долларов в сутки, включая завтрак. Я была готова к такому раскладу, так как еще в Сантьяго слышала, что на острове нет шикарных отелей, все довольно примитивно и просто, считается, что сюда надо ехать на за комфортом и роскошью, а совсем за другим. Да и островитяне противятся массовой гостиничной застройке и не пускают на остров известные гостиничные цепочки Шератон, Хилтон и т. д., несмотря на большой интерес с их стороны проникнуть сюда. Но в общем-то отелем остались довольны. 

 В гостиницу мы заселились в 12 часов дня, забросили вещи в номер и сразу же пошли в город пообедать и осмотреться до начала экскурсии, запланированной на 3 часа. Уже по дороге мы поняли, что наш отель находится довольно далеко от туристический зоны, очередной обман, на сайте отеля говорилось, что расположен он совсем рядом с центром. Потом мы успокоились, когда узнали, что цены на такси здесь совсем низкие, на острове большие дотации на бензин. Городок оказался маленьким, простеньким, с минимальным набором услуг, как интернет-кафе, аренда машин и т. д.

Пообедали в кафе Раа, заказали севиче из тунца, местную белую рыбу и фруктовое ассорти из манго, ананаса, папайи и бананов. Вкусно, но дороговато, цены на питание на острове значительно выше, чем в Сантьяго, но к этому мы тоже были подготовлены. Насытившись, поехали на такси в гостиницу, а оттуда на первую экскурсию с местным турагенством Аку. Перед этим, разбирая вещи я обнаружила, что мы забыли дома шнур для подзарядки фотобатареи и ужасно растроилась, потом мы нашли в городке интернет-кафе, где нам любезно дважды заряжали батарейку. Не знаю, что бы я делала без этой помощи, ведь фотографировали очень много, глаза просто разбегались от обилия природных и археологических красот.

Экскурсии на острове проходят на небольших автобусах, минивэнах, человек на 10–12, не больше. В первый день нам не повезло, мы пришли последними, и Марио досталось откидное место с укороченной спинкой. Этого он конечно перенести не мог и хотел было отказаться ехать, пришлось уступить ему свое место у окна рядом с японскими туристками, с которыми он заговорил по японски, чем привел их в полный восторг. Только тогда успокоился.

В первый день нас повезли на юго-восточную оконечность острова смотреть кратер потухшего вулкана Рано Кау. Кратер этот необыкновенной красоты, смотришь на него сверху и впечатление такое, что это лунный пейзаж, внизу все переливается, вода, островки зелени, мох.

Я его фотографировала с разных ракурсов, так он меня поразил! Красота просто неземная! Южный склон вулкана обравается прямо в океан. Стоишь наверху и смотришь — внизу лагуна с водой и сотровками зелени, напоминающая лунный кратер, а сбоку океан.

Хочется взмахнуть руками и полететь, так это действует на воображение! Кроме красоты кратер имеет и вполне практическое назначение, являясь основным хранилищем пресной воды, диаметр его достигает 1,6 км. Сам кратер вулкана расположен в живописной  изумрудной долине в обрамлении вырастающих из нее холмов! Смотрится удивительно красиво и необычно!

Дальше нас повезли в церемониальную деревню Оронго. Это отдельная песня! Место это связано с культом человека-птицы, который возник на острове после длительных войн и заменивший поклонение моаям. То есть возникла новая религия, символизирующая возрождение жизни. Суть культа в том, что представители различных кланов раз в году собирались в священной деревне Оронго, построенной на утесах вулкана Рано Кау, и кандидаты на звание «человека-птицы» Тангата Ману избирали своего представителя, хопу ману, который должен был добраться вплавь до островков Моту и ждать там первое яйцо местной птицы манутара (что-то наподобие чайки). Ждать иногда приходилось довольно долго, и бедные хопу ману ночевали в холодных пещерах, в то время как их хозяева наблюдали за их действиями сверху из каменных полукруглых домиков с малюсеньким входом посередине.

Как только слуга находил первое яйцо, он отдавал его своему хозяину, и тот становился священным предводителем племени на целый год. То есть попросту говоря пожинал плоды успехов своего слуги, вот такая классовая несправедливость! Я потом плавала на лодке вокруг этих островков Моту и сама видела, как непросто на них взобраться, сплошные острые скалы и камни, но видимо слуги были в хорошей физической форме и много тренировались. Нам рассказали, что на острове существовал в незначительной степени ритуальный каннибализм, то есть как часть церемонии, а не в силу привычки и потребности. Поклонялись больше плодовитости и плодородию, отсюда и возник культ первого яйца манутара. Место это было отреставрировано в 1976 году и преращено в музей под открытым небом.

Мы облазили всю священную деревню, полюбовались сверху островками Моту, один из которых, самый маленький напоминает по форме человеческий клык,

и тут пошел дождь, да такой сильный, что мы тотчас же промокли до нитки и вынуждены были побежать к автобусу. А предусмотрительные японцы облачились в плащи из пленки и продолжали спокойно гулять под дождем. Мы же так сумбурно собирались на экскурсию, что не взяли с собой ни куртки, ни зонтики. Плохо подготовились одним словом, хотя слышали, что на острове в это время года часто идут дожди. Марио спас один милый турист из Аргентины, у которого он одолжил теплую кофту на молнии, я же обсохла сама собой. Впечатление от Оронго немного подпортил дождь, но мы решили вернуться сюда самостоятельно на джипе, что потом и сделали. После Оронго нас повезли в церемониальный комплекс Тахай, недалеко от Ханга Роа. Тоже очень красивое местечко с тремя платформами моаев, которые называются аху. Отреставрировано в 1970 году. Основной аху с пятью моаями стоит спиной к океану, как почти все на острове, за исключением одного или двух. Считалось, что они своей силой и мощью как-бы защищают свой клан от бед и несчастий извне.

Кроме аху с моаями там еще находятся каменные основания старинных домов-лодок, в которых жили семьи богатых островитян. Сейчас от этих домов в форме лодок остался один фундамент, может быть потом их тоже отреставрируют, было бы интересно посмотреть. Самый красивый моай этого комплекса стоит немного в отдалении от остальных. Хорошенький такой, глазастенький, в красной шапочке (пукао).

 Неожиданно к моаям прискакали лошади и помчались в погоне за собаками. Я успела сфотографировать эту сценку. Надо сказать, что на острове огромное количество полудиких лошадей. Когда-то давно их сюда завезли французы, и они расплодились со страшной силой. Официально у всех лошадей есть хозяева, но они гуляют на воле сами по себе. Местные жители жалуются на них, лошади часто провоцируют аварии, выбегая на дорогу и вообще ведут себя нагло, заходят в дома, едят все подряд.

По окончании экскурсии мы вышли в центре города и пошли покупать Марио рубашку. Купили неплохую синюю рубашку спортивного стиля с надписью Рапа Нуй, будет память о путешествии. Первый день оказался переполненным впечатлениями, мы вернулись в гостиницу и легли пораньше спать, ведь завтра с утра у нас была запланирована экскурсия на целый день, надо было набраться сил.

А сейчас небольшой экскурс в историю острова Пасхи, считающимся самым удаленным от суши населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3703 км. Еще остров Пасхи называют Рапа Нуй (это полинезийское название дали острову моряки с Таити в 19 веке, сравнивавшие его с полинезийским островом Рапа, нуй означает большой). Остров вылканического происхождения в форме треугольника, с тремя вулканами по краям, которые часто сравнивают с маяками. Климат — субтропический, влажный. Официально считается, что остров был открыт голландским мореплавателем Якобом Роггевеном в Пасхальное воскресенье 1722 года, отсюда и его название. Потом уж на острове побывали испанцы, знаменитый капитан Кук, француз Ла Перуз (в честь которого назван один из заливов острова). Но много раньше в 1536 г. на острове вероятно побывала карабелла Сан Лезмес с испанскими моряками из Страны Басков. В наше время анализ крови, взятый у островитян показал, что они обладают так называемым «баскским» геном. Значит, вполне вероятно, что островитяне узнали европейцев намного раньше. Столько неразгаданных загадок и теорий связано с историей Рапа Нуя!

 По поводу генетических корней и происхождения островитян существует несколько предположений. Самая распространенная теория, что народ Рапа Нуя полинезийского происхождения, приплывший с полинезийских островов на больших двойных каное. Другая теория, приверженцем которой был Тур Хейердал, утверждала, что сначала на остров приплыли выходцы из Южной Америки, а уж потом из Полинезии. Доказательством тому могут служить каменные стены, построенные на острове, идентичные постройкам в Куско и других городах империи инков, а также наличие на острове батата (сладкий картофель), Потом между этими двумя племенами якобы начались войны и взаимное истребление. Эта теория считается менее вероятной, однако имеющей право на существование.

Что известно точно, так это то, что в 1805 году начался массовый вывоз местного населения в Перу, по сути работорговля, Рапануйцев депортировали для работ на перуанские рудники и превращали в рабов. Впоследствии на остров была репатриирована малая часть вывезенного населения, которые привезли с материка такие болезни как туберкулез и оспу, в результате чего местное население оказалось практически на грани истребления.

 После этого сюда прибыли миссионеры и проделали большую работу по обращению рапануйцев в христианство. В это время (1860—1888 гг.) европейцы начали бессовестным образом вывозить статуи моаев, одна из этих статуй находится сейчас в Лондонском музее. Потом остров страдал от французских диктаторов-тиранов, вынуждавших островитян покидать родину и искать убежище на Таити. В 1888 г. остров Пасхи аннексирован Чили, просто повезло, во-время подсуетились, а то бы остров стал голландским или перуанским.

Остров Пасхи прославился на весь мир благодаря гигантским каменным истуканам — моаям, что означает смотрящий глаз. Статуи вырубались из мягкого вулканического туфа на склонах вулкана Рану Рараку, а потом спускались вниз по склону и расставлялись по периметру острова на церемониальных площадках аху. Каждая статуя монолитна, то есть вырезалась из одного камня. Поскольку туф — очень мягкая порода камня, напоминающая по структуре губку, то работать с ним не представляло большой сложности для местных мастеров. Всего на острове более 900 каменных статуй, большинство из них смотрят вглубь острова и только одна группа обращена лицом к морю. Примерно пятая часть статуй имела на головах красные каменные цилиндры пукау, которые вырезались в отдельном карьере.

В наши дни накопилось столько теорий относительно назначения истуканов, что каждый волен сам выбирать, что ему больше нравится. Может быть, это были боги или обожествленные предки, а может — памятники конкретным королям, правившим островом. Тур Хейердал считал, что это портреты белых людей, прибывших на остров из Перу. Кук полагал, что это памятники погребенным тут же правителям.

Легенды острова говорят о господствующем клане Хоту Мату’а, который покинул дом в поисках нового и нашёл остров Пасхи. Когда он умер, остров был поделён между шестью его сыновьями, а затем — между внуками и правнуками. Жители острова верят, что в статуях заключена сверхъестественная сила предков этого клана (мана). Концентрация маны приведёт к хорошим урожаям, дождям и процветанию. Эти легенды постоянно меняются и передаются по фрагментам, отчего точную историю восстановить трудно.

 Остров Пасхи — единственный остров в Тихом океане, где была разработана собственная система письменности — ронго-ронго. Пиктограммы на деревянных дощечках представлены различными графическими символами, изображениями людей, животных, частей тела, домов, лодок и т. д. Письменность ронго-ронго до сих пор не расшифрована, несмотря на то, что этим вопросом занимались многие лингвисты. В настоящее время существует множество научных гипотез о происхождении и смысле рапануйского письма. Некоторые ученые полагали, что письмо острова Пасхи пришло из Индии через Китай, другие, что через Новую Зеландию. Тур Хейердал пытался доказать южноамериканское индейское происхождение как письменности, так и всей культуры острова.

День второй, воскресенье 22 марта.

Мой день рожденья на острове Пасхи, самый экзотичный в моей жизни. Марио разбудил меня пораньше и вручил подарок — духи кензо, которые я сама ему заказала еще в Сантьяго

Завтрак в гостинице поразил меня своей простотой и скудностью. Хлеб, масло, джем, сыр, ветчина, кекс, кофе, сок, из фруктов одни бананы (потом, правда, стали давать свежие папайи). Но к этому мы тоже были готовы. После завтрака мы поехали на такси в местную церковь смотреть воскресную мессу, по отзывам туристов довольно интересное зрелище. Ничего особенного, просто месса проходит на двух языках с музыкальным сопровождением, играют на гитарах, барабанах, дудочках. Громко и весело! Довольно необычно! Автобус подобрал нас первыми прямо у церкви, и мы смогли в этот раз занять хорошие места в первом ряду. Нас повезли по самым интересным туристическим местам вдоль океана. Первая остановка была в местечке Вайху, древнем поселении моаяев, где находятся восемь самых старинных, первозданных истуканов, лежащих лицом к земле.

Огромные и примитивные, грубой работы.

На меня они не произвели особого впечатления, просто неотесаные каменные глыбы. Но само место необыкновенной красоты! Океан, скалы, утесы, справа возвышается полукруглый, немного срезанный зеленый мыс, уходящий в океан, пейзажи просто завораживают!

И все это великолепие на фоне синей-синей бурлящей воды!

Вторая остановка была в местечке Аху Акаханга, распоженном в океанской бухточке, откуда тоже открываются потрясающие виды. Здесь опять мы увидели упавшие и полуразрушенные статуи моаев на фоне пещер.

Статуи в очень плохом состоянии, разбросаны повсюду, где тело, где головы, где просто древние камни валяются.

Марио даже спросил у гида почему их не реставрируют или хотя бы не поднимут. В ответ мы услышали нечто невразумительное, что дескать сначала надо вкладывать деньги в образование и медицину для местных жителей, а уж потом во все остальное. Довольно странное заявление, ведь остров живет в основном за счет туризма.

Зато следующий пункт назначения произвел на нас сильнейшее впечатление. Нас привезли к подножию вулкана Рано Рараку, где с 1000 по 1680 гг. местные скульпторы создавали гигантские статуи моаев из вулканического камня.

Всего на острове 900 статуй моаев, и большинство из них было создано именно здесь.

Место необыкновенной красоты и сильной энергетики. На склонах горы разбросано множество статуй моаев, в основном их головы, но есть и в полный рост в лежачем положении, некоторые сильно наклонены, почти падают. Эта каменоломня функционировала на протяжении семи веков и всего в ней было изготовлено 397 моаев различных типов и размеров от небольших до гигантских десятиметровых.

Каждая статуя уникальна в своем роде и символизирует какого-то конкретного предка.

А потом неожиданно и непонятно почему работы по изготовлению статуй были прекращены.

Интересно, что до сих пор ученые гадают, как же рапануйцы передвигали статуи и доставляли их в пункт назначения, они ведь разбросаны по всему острову. Самая распространенная теория, что их транспортировали методом рычага, наподобие передвижения холодильника сбоку набок, то есть они как-бы «шли» сами. Конечно, по пути многие статуи разбивались, особенно хрупкими были их шеи. Мы видели много валяющихся разбитых моаев — голова отдельно от шеи.

Здесь же нас накормили довольно сносным обедом и повезли дальше.

Совсем рядом с каменоломней на берегу океана мы увидели Аух Тонгарики, наверное самую известную и эффектную скульптурную группу из 15 статуй, олицетворяющих семейный клан Тонгарики.

Статуи огромные, один моай в шапке, остальные грозно глядят вглубь острова. И все это на фоне воды, неба и причудливых холмов - впечатление очень сильное!

Оказывается в 1960 году цунами практически смыло это место и разбросало остатки статуй. В 1991 г. японская фирма Тадано начала восстановительные и археологические работы, длившиеся два года. В результате титанического труда и немалых вложенных средств получился архитектурный шедевр, производящий неизгладимое впечатление.

Затем была остановка в местечке Те Пито о те Хенуа, где мы увидели яйцевидный камень, считающийся пупом земли.

 А потом, а потом нас наконец-то привезли в совершенно райское место, на дикий пляж Анакена и оставили там купаться на целый час.

Пляж действительно потрясающий, прямо реклама Баунти, бело-розовый нежнейший песочек, пальмы, моаи, температура воды где-то 25 градусов.

Вода просто волшебная! Я как залезла в океан, так и не вылезала все отведенное время, такое это было удовольствие. Сюда тоже решили обязательно вернуться самостоятельно.

 На этом пляже стоит аху Нау с семью моаями, хотя последние два, на мой взгляд, просто обрубки. Но основная четверка хороша необыкновенно, в красных шапочках, компактные и более тонкой работы по сравнению с другими.

Производят впечатление своими отточенными формами и изяществом. Этот аху считается как-бы символом острова и наиболее хорошо восстановленным архитектурным памятником. Восстановлен он в 1980 году, именно тогда в результате археологических работ был найден первый коралловый глаз. Важное открытие, ведь стало ясно, что изначально моаи имели глаза миндалевидной формы из белого коралла с красным зрачком.

Согласно древнерапануйской легенде, именно в этой бухте высадился Хоту-Мату’а, первый король Рапа-Нуи, с первыми семью поселенцами острова. Поэтому этот аху так символичен и важен!

Накупавшись мы поехали в гостиницу уже по другой, внутренней, более короткой дороге, всего 18 км. до города, и вскоре были уже в гостинице. Немного переведя дух и почистив перышки, поехали в бухту Ханга Роа искать ресторан для праздничного ужина. Но сначала посидели на набережной и полюбовались закатом солнца, великолепное зрелище! Нам посоветовали одно место, но мы решили пойти в ресторан Пеа, стоящий прямо в океане, чтобы ужинать с видом на воду и закат. И не ошиблись с выбором, было и вкусно, и эстетично! Марио заказал под рыбу хорошую бутылку белого вина Мисионес дель Ренго с фруктовыми нотами. Я конечно, не могла обойтись без своего любимого севиче в свой день рожденья.

Надо сказать, что обслуживание в местных ресторанах очень медлительное, видимо они экономят на рабочей силе, один официант обслуживает все столики, но никто не жалуется и не возмущается, видимо расслабленная атмосфера, царящая на острове, заражает и туристов. За соседним столиком сидели два молодых голландца, любезно предложившие нас сфотографировать, получились хорошие фотки. Вообще, я заметила на острове много молодых людей из Европы, путешествующих мужскими парами — мальчик и мальчик. С голубыми не имеют ничего общего, просто видимо собираются по интересам и едут вместе. У нас обычно так ездят женщины, а у них наоборот. Меня это удивило.

Так закончился второй день пребывания на острове. Мы получили еще больше впечатлений, голова просто шла кругом от их обилия!

День третий, понедельник, 23 марта.

 В понедельник у нас была запланирована экскурсия на полдня после обеда, и с утра мы поехали в город на разведку.

Надо было узнать насчет аренды джипа и морских экскурсий. Сначала мы зашли в местный клуб дайвинга и записались на самый последний день на морскую прогулку к островкам Моту. До чего же тесен мир! Хозяин этого заведения оказался хорошим знакомым сына Марио Ивана, который живет в Мексике и раньше занимался аквариумными рыбами. Совсем рядом оказался импровизированный городской пляж, просто бухточка, отгороженная от океана камнями, о которые разбивались волны. Вода в ней совсем спокойная, я увидела, что там купаются дети, и решила последовать их примеру. Марио с радостью остался отдыхать на берегу. Я же вдоволь накупалась и получила удовольствие, конечно не такое большое, как на Анакене, но все же. После купания мы пошли в агентство по аренде машин и заказали небольшой джип на следующий день. Стоимость одного дня проката около 60 долларов. Мне понравился сервис — хозяева сами подгоняют джип к гостинице, а потом забирают, красота! Перед экскурсией мы решили подкрепиться в кафе у тети Берты. Я слышала, что там подают вкусные эмпанадас с тунцом и морепродуктами. Зашли туда, сели в садике на улице. Обслуживание в замедленном темпе, Марио начинает нервничать, наконец мне удалось поймать хозяйку, видимо саму тетю Берту, колоритную рапануйку средних лет и сделать заказ. Я взяла пиво с двумя огромными эмпанадами, а Марио рыбу. Поели и во-время вернулись в отель, даже удалось немного отдохнуть перед экскурсией. Пока ждали автобус я подошла к дереву манго, растущему на территории отеля,

сфотографировалась и подобрала с земли спелый плод манго, который позже вечером с удовольствием съела. Вкусный, сочный и очень душистый!

На этот раз нас повезли смотреть достопримечательности внутри острова. Первым пунктом назначения был Винапу. Именно в этом месте сторонники теории американского происхождения рапануйцев нашли немало подтверждений своей теории. Здесь находятся два аху и остатки каменных стен, состоящих из монолитных блоков в «инкском стиле», то есть архитектурный стиль очень напоминает стены древней империи инков, который можно увидеть в Куско.

Теории теориями, никто не знает, что там было на самом деле, остается только гадать. Но Винапу само по себе очень красивое место, отсюда открываются потрясающие пейзажи на океан, холмы и долины.

И повсюду пасутся лошади, что глаз радует невероятно!

Вторым пунктом нашей экскурсии была каменоломня Пуна Пау, где производились пукао (шапки для моаев). Тоже очень красивое место, повсюду разбросаны остатки шапок из красного вулканического камня.

Каждая шапка весит от 9 до 12 тонн и водрузить ее на голову моая было довольно сложно, считается, что сначала доставляли к месту назначения моая, затем подкатывали шапку, водружали ее на моая в лежачем положении, а уж потом поднимали всю конструкцию целиком. Получалась «красная шапочка», так я их окрестила. Место это расположено довольно высоко, и мы долго взбирались по холму до смотровой площадки, откуда открылся потрясающий вид на холмы и долины.

Что-то волшебное, передать словами и фотографиями эту красоту невозможно!

 И в завершении нас привезли к аху Акиви из 7 моаев, стоящих лицом к океану. Океан от них довольно далеко, они стоят почти в центре острова. В отличии от всех остальных истуканов острова эти действительно смотрят на океан.

Огромные, устрашающего вида, производят сильное впечатление. Я сфотографировала для контраста коров на фоне статуй, они кажутся просто букашками рядом с ними.

Считается, что эти статуи имеют астрономическое значение, поскольку всегда стоят спиной к восходящему солнцу. Назначение их точно неизвестно, может быть они играли какую-то роль по установлению всевозможных табу. Никто точно не знает. Мне же очень понравилось фотографировать их сзади и в профиль, через их контуры открывались очень красивые виды на холмы и долины.

По дороге в отель нас завезли в одну бухточку, где водятся морские черепахи. Нам повезло, мы увидели огромную черепаху совсем рядом от нас. Она высунулась до середины, посмотрела по сторонам и опять скрылась под водой. Хорошо, но мало! Ждали, ждали, но она так больше и не показалась!

Вернувшись в отель мы немного передохнули, приавели себя в порядок и поехали на полинезийское шоу. Нас привезли в ресторан, где дают фольклорное представление и кормят куранто. Куранто это блюдо национальной кухни, готовят на земле, на углях завернутые в банановые листья мясо, рыбу, курицу, батат, овощи. Сам процесс приготовления очень живописное зрелище. Мы смотрели, как колоритный рапануец почти без одежды раскрывает банановые листья, разгребает золу и достает оттуда приготовленную еду.

Шоу длилось около часа, пели, танцевали, неплохая група, все было очень колоритно и интересно для туристов.

Я пошла танцевать на сцену по приглашению группы, а Марио успел меня сфотографировать с живописным полуголым танцором. Танцуют они в довольно агрессивной манере, особенно мужчины, имеющие грозный вид и разукрашенные лица.

Надо сказать, что местные мужчины выглядят гораздо лучше, чем женщины, которые, как правило, в основном толстые и массивные. Мужчины же сухопарые, мускулистые, с накаченной мускулатурой. Такая вот несправедливость в природе! Вообщем, все остались довольны и ужином, и шоу. Яркие впечатления, хотя и дороговато, около 60 долларов с человека. Но, как известно, за впечатления надо платить, на это не следует жалеть денег!

Так закончился наш третий день на острове, добавив еще больше в копилку впечатлений!

День четвертый, вторник, 24 марта.

Самостоятельный день! В 10 часов утра нам подогнали серебристый джип Сузуки Джимми и мы поехали сначала в Ханга Роа, а потом по прибрежному маршруту. Джип сильно отличался в управлении от моего Гетца, он намного жестче и кондовее. Я сначала робела с ним, но через полчаса освоилась, и уже вела с удовольствием, дорвалась, что называется, после голодовки и воздержания. Водить на острове несложно, заблудиться невозможно, всего две дороги. Сложность в том, что много ответвлений от основного шоссе, и эти земляные дороги в плохом состоянии, да еще и идут вверх-вниз. В одном месте я заглохла и испугавшись ехать дальше вверх повернула назад. По дороге мы видели много лошадей, действительно наглые, выходят на дорогу и стоят там как ни в чем ни бывало, не обращая никакого внимания на машины.

Дорога шла вдоль океана, мы ехали не спеша, останавливались, где захочется, чтобы спокойно полюбоваться открывавшимися видами.

Заехали в Вайху, Акаханга, в каменоломню Рано Рараку,

где пошел дождь, и мы облачиличь в купленные плащи из пленки.

Потом, конечно же, еще раз к аху Тонгарики.

Ходили там совсем одни, что мне очень понравилось. Наедине с моаями, что называется! Здорово! Туристы хоть и прилетают каждый день, но как-то рассредотачиваются по острову, нет такой массовости, как скажем в Италии или Испании. Даже сравнивать нельзя. Во многих местах мы ехали по основной дороге несколько километров и не видели ни одной машины. Даже иногда казалось, что это необитаемый остров. Видели много иностранных туристов на велосипедах и пешком с рюкзаками и палатками. Для любителей активного хайкинга и кэмпинга остров Пасхи просто райское место. Можно разбить палатку практически в любом месте и жить бесплатно. Но это на любителя! По дороге в одном из мест купили в качестве сувенира большое деревянное яйцо с изображением культовой птицы манутара, очень неплохой работы всего за 15 долларов. Сувенирных изделий из дерева там огромное количество, есть совсем дорогие от 100 долларов и выше, все зависит от породы дерева. Мы же ограничились скромным, но очень симпатичным яйцом.

К обеду добрались до пляжа Анакена.

Народу сейчас там было намного меньше, чем в первый наш воскресный заезд, и мы с удовольствием вдоволь наплавались в теплой кристальной водичке!

Красота, просто райское место!

Я бы с удовольствием провела там целый день, но надо было ехать дальше. На пляже мы устроили пикник, я сделала бутерброды из привезенных с материка продуктов, которые оказались весьма кстати, и мы с аппетитом пообедали в окружении кур, которые разгуливали между столиков, ожидая корма. Мы, конечно бросили им хлеба и смотрели, как они гоняются за крошками. Такая вот пастораль, обед на пляже вместе с курами!

Поехали дальше уже по внутренней дороге, заехали в город, забрали заряженную фотобатарейку из интернет-кафе, я купила себе маечку с надписью Рапа Нуй на память о поездке и обратно в гостиницу немножко передохнуть. Вечером поехали в Оронго, где дождь помешал нам в первый раз все как следует рассмотреть. Туда добирались довольно долго, но все-таки успели до закрытия. Это музей под открытым небом, за вход надо платить около 10 долларов, но милый смотритель вспомнил, что мы были здесь в субботу во время дождя и денег не взял, повезло! В этот раз стояла солнечная погода, и это место произвело на нас еще более сильное впечатление. Островки Моту переливались внизу на солнце на фоне гладкого, без единой волны океана. Мы прогулялись вдоль церемониальных каменных домиков. Входные ответсия в них были такими низкими и малюсенькими, как норы.

Как же они в них залезали! Дошли до петрогифов в дальнем конце мыса,

за ним обрыв в океан, а сбоку вулкан Рано Кау, который в солнечных лучах выглядел еще лучше.

Я долго не могла от него отойти, все любовалась, пытаясь запомнить каждую деталь.

После Оронго поехали смотреть закат солнца в Тахай, но погода неожиданно испортилась, набежали облака и настоящего эффектного захода солнца в этот день не получилось.

 Вечером поехали в город ужинать, выбрали ресторанчик Те Моана в полинезийском стиле, обслуживали конечно, как всегда долго, но накормили хорошо. Севиче из тунца стало моим любимым блюдом на острове. Пока ждали посмотрели по телевизору программу о февральском фольклорном фестивале. Оказывается, очень интересное и колоритное мероприятие, в последние годы ставшее чрезвычайно популярным, что-то наподобие веницианского фестиваля в своем роде. Местные жители в национальных костюмах устраивают соревнования на лодках, имитируют культовые обряды человека-птицы, устраивают соревнования по забегам, нагруженные связками с бананами и съезжают на большой скорости с горы в импровизированных деревянных то ли салазках, то ли лодках. Второе, скорее всего. Это не считая музыкальных фольклорных представлений. Цены на турпутевки, естественно, в феврале взлетают неимоверно. Поэтому мы и поехали в марте.

 Я конечно в этот вечер не пила ничего кроме свежего сока из папайи (очень вкусно!), удивительно, но на крошечном острове полиция очень строгая и вовсю придирается к туристам за рулем. В темноте поехали в гостиницу. Остров очень плохо освещен ночью, и я ехала медленно. Хорошо, что совсем рядом. Уже в номере я почувствовала, как устала. Весь день за рулем довольно напряжно, но зато масса впечатлений и удовольствия!

Так закончился еще один день нашей поездки, впечатления уже зашкаливали через край!

День пятый, среда, 25 марта.

 Предпоследний наш день на острове! Как быстро летит время! После завтрака заказали такси и поехали на пляж Анакена. Решили отдохнуть и расслабиться напоследок. Все удовольствие туда-обратно на такси стоит 20 долларов. Таксист возвращается за туристами в назначенное ими время, очень удобно. Мы приехали на пляж около 11 часов утра, и оказались там практически одни.

Ощущения просто невероятные! Попозже появились туристы, но очень немного.

Марио разлегся спать в тени под пальмой, а я пошла купаться и обследовать окрестности, оказавшиеся тоже очень живописными. Наверху на склоне растет лес, я зашла туда и увидела много больших, неизвестных мне птиц. Там же стояли туристические палатки любителей дикого отдыха. В пальмовой прибрежной роще в этот день паслось много-много лошадей.

Как же все было красиво — пальмы, песок, лошади, моаи и аквамариновая океанская вода!

И создал же бог такую красоту! Просто что-то невероятное!

На острове есть еще один хороший пляж Овахе, немного подальше от Анакены, но до него мы так и не добрались. Надо было возвращаться в город, так как после обеда я заказала еще морскую экскурсию на лодке. Пообедали в хорошеньком ресторанчике недалеко от бухты,

потом зашли на ремесленный рынок купить сувениры и отправились в бухту на морскую прогулку. Когда Марио увидел небольшую экскурсионную лодку, то решил остаться на берегу. Я же отважно поплыла вместе с парой чилийских туристов смотреть пещеры и островки Моту. Нам выдали маску и ласты, надели спасательные жилеты, и мы отправились в путь.

Сопровождающий нас инструктор, симпатичный молодой человек, оказался канадцем. Он рассказал, что приехал сюда несколько лет назад, влюбился в остров и остался здесь. Потом нашел непыльную работку сопровождать туристов на лодке, а также местную рапануйскую невесту, о чем с городостью сообщил нам. И таких как он, европейцев, приехавших и оставшихся на острове, там немало! Им нравится совершенно иной, расслабленный и неторопливый образ жизни, без нервотрепки и стрессов. По большому счету качество жизни действительно лучше, чем в больших городах. Но это все на любителя.

По пути мы видели много живописных пещер, потом поплавали вокруг островка в форме зуба

и подплыли к самому большому острову, где по легенде рапануйцы ждали первое яйцо манутары. Островок этот весь скалистый, труднодоступный, на нем гнездятся птицы в большом количестве.

Очень все красиво!

Здесь мы сделали остановку и спустились в воду поплавать с маской. Подводные кораллы не произвели на меня никакого впечатления (не идут ни в какое сравнение с Шармэльшейхом), так что я вскоре я сняла маску и просто плавала, любуясь птицами и скалами. Надводный мир понравился мне намного больше, чем подводный. Инструктор потом рассказал, что здесь тоже много красивых кораллов и разноцветных экзотических рыб, но они все водятся на большрй глубине, так просто их не увидишь. Вода была теплая и спокойная, купаться было очень приятно!

 Вернувшись на берег я еще долго ждала Марио, который воспользовавшись моим отсутствием пошел в интернет-кафе. Персонал дайвинг-клуба стал отпускать шуточки, что дескать он нашел себе рапануйку и ушел с ней. Местный юмор! Вернувшись, Марио рассказал мне, что ему опять повезло и в мое отсутствие он видел в бухте огромную морскую черепаху, оказывается в этой бухте живет несколько прикормленных черепах, и они часто приплывают сюда за пропитанием. Напоследок еще раз посмотрели совершенно потрясающий закат солнца в бухте на фоне огромного моая и поехали в гостиницу собираться.

День шестой, четверг 26 марта.

Последний день. Завтрак и отъезд в аэропорт. В аэропорту у меня отобрали три мандарина, оказывается с острова нельзя вывозить продукты. Ну и ладно, ничего страшного. Здесь же я прикупила себе украшения из перламутра и еще одну маечку.

Мы наблюдали, как наш самолет прилетел с Таити, заправился,

Теги: Культурно-познавательный туризм