Каткова Елена (Elena0604)
Елена Каткова Пользователь — была 8 сентября 22:06

Три дня погружения в красоту Исфахана.

17 июля 10:00 Исфахан — Иран Март 2016
26 12

Иран манил меня давно… Страна в моем воображении представала в виде незнакомки в шляпке с вуалью, очень хотелось, чтобы дама приподняла вуаль, и можно было заглянуть ей в глаза…не боясь разочароваться. Каждый раз вылетая из Дубаи, утыкалась носом в иллюминатор, рассматривая заснеженные горные пики Ирана и небольшие города и деревушки, раскинувшиеся у их подножий.

10

Думалось, а как там люди живут, чем «дышат», какие они, что любят, чем занимаются вечерами, как хранят традиции своей древнейшей страны с потрясающей историей? С удовольствием вслушивалась в «музыку» названий: Тегеран, Исфахан, Шираз, Бендер-Аббас, Фирузабад… Только уже находясь в стране, действительно наслаждалась «музыкой» фарси, ведь в персидском нет многих звуков, которые присутствуют в русском. Они произносят: «Тэхран, Эсфэхан, Шэраз», а уж известный Язд и вовсе как «Иэзд». Смешно…

Конечно, летя в Иран, я задавалась вопросом — а как я там буду изъясняться, ведь на фарси я не говорю, а на английском, как поняла до поездки — иранцы говорят слабо, в основном, деловой народ. И действительно, найти, например, таксиста, говорящего по-английски — оказалось большой проблемой. Знаете как приходилось действовать? Таксист высовывался из окна, не понимая нас, и начинал на фарси кричать тем, кто идет по улице — обязательно среди толпы находился человек, хоть немного говорящий по-английски, который сразу подбегал к машине и начинал таксисту переводить, чего нам от него вообще надо-то… Сразу же приходилось договариваться о цене поездки, так в Иране принято, иначе в конце поездки таксист может «зарядить» баснословную сумму, замучаешься торговаться, чтобы ее сбить. Потом я придумала другой способ «общения» с таксистами — работники на ресепш отелей писали для меня на фарси то, куда нам надо добраться, и я это написанное просто показывала таксистам. Правда, даже в этом случае с нами произошел конфуз — вместо международного аэропорта Шираз, таксист привез нас в аэропорт внутренних перелетов, хорошо, что я вовремя увидела надпись «domestic flights». С таксистами вообще прикольно, ухохочешься. Вот говоришь ему «базар Вакиль» (слово «базар» вообще из персидского языка, ну, а Вакиль — название самого базара) — не понимает, ладно, тогда около этого базара мечеть Вакиль, говоришь — «масджид Вакиль» («масджид» на фарси и на арабском — мечеть) — не понимает, зовем «толмача» с улицы, тот слушает мое объяснение на английском и говорит таксисту «Вакиль базар», и таксист радостно кивает головой. Вот это как??? А я что-то другое говорила? А сами люди в Иране — открытые и безмерно доброжелательные, даже уставшие продавцы, не видела хмурых или злых лиц. Иранцы — всегда спешат помочь, а уж когда слышали нашу с мужем русскую речь — сразу окружали, расспрашивали, приходили в восторг, что имя мужа — Владимир, как дети хлопали в ладошки и кричали: «О, Путин!!!» «We love Russia!» «Welcome to Iran!» Долго не отпускали, угощали чем-то (обычно — миндаль, инжир, конфеты) — не брать — нельзя, обидятся…

8
Величественные горы

С чудесным иранским дружелюбием мы познакомились уже сразу в аэропорту Тегерана. Кажется слова «я готов помочь» написаны у них в глазах:). Подходим на паспортный контроль при прилете из Шарджи в Тегеран — погранец внимательно на меня смотрит и выдает что-то на фарси. А я ему в ответ, ничегошеньки не понимая, и еще не успев протянуть паспорт, смело выпаливаю все слова на фарси, которые выучила до поездки, то есть у меня получается «каша» типа: «здравствуйте, сколько стоит, большое спасибо, бесплатно, до свиданья, советский, как пройти, не хочу…». Погранец заливается гомерическим хохотом, и я уже начинаю терзаться в сомнениях, а на какой вопрос я вообще отвечала-то? Проржавшись, погранец говорит, что запишет на память мою «фразу», потому что такого набора слов, собранных вместе в ответе на простой вопрос откуда я прилетела, он еще ни от кого не слышал. Вот так я вошла в «историю» этого погранца, который узнав, что мы «шурави», отправил на соседнюю стойку людей из своей очереди, а нам стал аккуратно и вдумчиво объяснять, что именно мы должны посмотреть в Иране. На великолепном английском, кстати. В отличие от аэропорта Шираз, где не только собаки, лаявшие только на фарси, но и представители аэропорта, даже на информационной стойке, не знали ни одного английского слова. Тоже мне, международный аэропорт Шираз… Аэропорт Тегерана — the best! Погранец особо рекомендовал побывать в «Эсфэхан», произнося название как-то глубоко и задушевно. Ну что ж, какой же Иран без Исфахана??? Конечно!

Однако, встреча с Исфаханом слегка подзадержалась, должны были туда приехать рано утром, а получилось — в обед, потому что ну уж очень хотелось посмотреть самобытную деревню Абьяне

http://www.tourister.ru/responses/id_15944

Голод по прибытию в Исфахан уже отчетливо давал о себе знать, но решили все же сначала сделать «рывок» и побывать в армянском квартале Джольфа. Армяне составляют свою, особенную диаспору на правом берегу реки Заянде в Исфахане, они поселились в пригороде Исфахана в 1604 году, куда были переселены Шахом Аббасом после окончания турецко-персидских войн XVI века, когда Западная Армения отошла к Османской Империи, а Восточная — к Персии. Шах Аббас опасался, что не сможет удержать недавно завоёванные им земли Восточной Армении, поэтому приказал переселить многих жителей вглубь Персии. Благодаря своим ремёслам и торговле с Индией здешние армяне Исфахана быстро разбогатели, и шах предоставил им большие привилегии. Здесь и сегодня располагается самая большая и самая древняя армянская диаспора в Иране, ведущая своё начало ещё с тех первых переселенцев. Тут есть армянские школы, 12 церквей, местные армяне хоть и соблюдают законы Исламской Республики, но в то же время отлично сохраняют свой язык и культуру.

Поразил нас их главный храм — Собор Святого Христа Всеспасителя Армянской Апостольской Церкви (или просто Собор Ванк). Его заложили в 1606 году, практически сразу же после переселения армян из Старой Джульфы в Новую, а закончили к 1664 году.

5
Вход в Ванкский собор (армянский район Джольфа). Как и все христианские храмы в Иране, собор Ванк отгорожен высокой кирпичной стеной. Над входом во двор стоит часовая башня, которая напоминает минарет. Над дверями выложена плиточная мозаика.

Собор Ванк прост в своей внешней архитектуре

5
Стоит отметить, что именно собор Святого Христа Всеспасителя в Исфахане (Ванкский собор) оказал большое влияние на архитектуру всех остальных христианских церквей в регионе.

Но очень красив внутри

6

Немного побродили по улицам Джольфа, но «голод — не тетка», к тому же, от голода стали появляться признаки потери ориентации в пространстве, поскольку наш гид вдруг поехал в совершенно противоположную сторону от того местечка, которое я присмотрела на обед в Джольфа. Ну что ж, значит не судьба пообедать в армянском квартале… Доезжаем до центра Исфахана, читала я до поездки о панорамном крутящемся ресторане отеля Aseman с шикарными видами на Исфахан и реку Заянде. Пришлось немножко подождать свободный столик (видимо, ресторан пользуется популярностью)…

3
Вид на реку Заянде из крутящегося ресторана Setareh Revolving Restaurant отеля Aseman. Ресторан, конечно, дорогой, но виды из него...!!! И здесь, впервые в Иране, я попробовала форель. Изумительно!

Кстати, чтобы посмотреть на Исфахан с высоты, можно просто подняться в этот ресторан и попросить сделать фото. Уверена, что пароль «мы — русские» откроет Вам такую возможность!

Пока обедали, гид звонил узнать насчет представления качающихся минаретов Минаре Джонбан. Вообще-то минареты, сооруженные в XIV веке, установлены над усыпальницей- мавзолеем известного иранского суфия и привлекают туристов тем, что эти минареты действительно качаются, причем очень видимо

3
Минареты действительно ОЧЕНЬ ВИДИМО качаются. В правый залез служка, начал раскачивать, на минарете стал звенеть колокольчик. Потом начал раскачиваться и второй минарет, на котором тоже зазвенел колокольчик. Хотя можно было колокольчики и не вешать - и так видно, что все по честному - качаются.

На представлении, которое мы увидели, служка немного похулиганил задержался, потомил толпу ожиданием тщательно готовясь к представлению. К времени начала, в садике около минаретов, где установлены специальные скамеечки, народа собралось уже прилично, а когда прошло минут пятнадцать после назначенного времени начала представления, все начали посматривать на часы, волнуясь, не отменят ли представление. А знаете, что при этом делал служка? А он спокойно сидел под минаретами и с аппетитом, неторопливо трапезничал (наверное еще и причмокивал при этом). Только потом до меня дошло — подкреплялся, чтобы сил набраться, ведь раскачать этот каменный минарет (второй через некоторое время начинает раскачиваться в унисон с первым, правда, с меньшей амплитудой) — дело не из простых, минарет хоть и относительно не высокий, но все же — 6 метров … Минареты качаются, но не падают. Амплитуда колебаний верхушки — 15–20 сантиметров.

И вот служка степенно встал, завершив трапезу, все захлопали, когда он полез в правый минарет. Наступила отчаянная, кромешная тишина… Пока не раздался мелодичный звон колокольчика в том минарете, в который залез служка. А в «окошечко» минарета было видно, как служка толкает его в сторону, упираясь обеими руками. «Мастер,« — подумалось мне. «Сейчас упадет,« — зло пошутил муж. «Не отвлекайтесь», — сказал гид. Щелчки камер, восторженные крики зрителей, когда второй минарет тоже начал качаться, и на нем тоже зазвенел колокольчик. Максимум действо длилось минуты две, как мне показалось. Закончилось так же быстро, как и началось. Я чувствовала себя ребенком, который еще настолько мал, что не понимает, что Дед Мороз — это его папа, только с белой длинной бородой, но понимает, что он вовсе не хотел альбом для рисования, а хотел игрушечную машинку. Меня лишили сказки. И знаете почему — в сказки приятно верить, если они, конечно, хорошие. А здесь — сказка быстро закончилась, и я в нее не поверила. Да и загадка, почему же минареты качаются, оказывается еще учеными не разгадана — то ли благодаря составу кирпичей, то ли благодаря деревянным балкам. Позор ученым! Куда шагнул технический прогресс — а задумку древнего архитектора разгадать не могут! А разобрать минареты, чтобы понять секрет, иранцы ученым не позволили! И правильно сделали! А приписывают создание этих качающихся минаретов ученому и визирю Шейху Бахаи, он же спроектировал в Исфахане баню, обогреваемую одной свечой. Чтобы понять принцип строительства этой бани, ученые разобрали ее — до истины не докопались, бане вернули прежний вид, но обогреваться от свечи баня перестала:(

Конечно, Вам решать, но я лично не советую Вам тратить время (и деньги за вход) на это действо. Лучше это время на что-то другое использовать. Для меня это был тот случай, когда желаемый эффект восторга-удивления не был достигнут. Не впечатлилась… Ну качаются, ну парк красивый…

А вот что точно советую посетить, а вернее там погулять — так это мосты Исфахана! И пройтись по вечернему Исфахану!

8
Пока ехали до известного моста Исфахана, я так и мучалась - в чем же секрет качающихся минаретов??? Но когда добрались до людного моста (казалось, здесь все жители Исфахана собрались одновременно в одном месте!), мои мысли переключились,,,Обязательно следует увидеть этот мост Си-о-Се-поль («33 арки»), который также называют мостом Аллаверди-хана. Любимый генерал шаха Аббаса I приказал возвести это сооружение в 1602 г., чтобы соединить две части главной улицы города под названием Чахар-Баг.
6
Мост Хаджу. Арочный каменный пешеходный мост через реку Заянде, является одним из самых знаменитых мостов в городе Исфахан. Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами, он не имеет себе равных и выполняет три функции — средство перехода через реку, плотина и место отдыха. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон для отдыха правителя.
9
Площадь Имама.
5
Мечеть Шейха Лотфуллы — крупная мечеть в центре Исфахана, с восточной стороны площади Имама. Выдающийся памятник персидской архитектуры эпохи Сефевидов. Мечеть строилась в течение 17 лет (1602-1619 годы) по личному указанию Аббаса I. Архитектор — Мохаммад Реза Исфахани.

А после вечерней прогулки на следующее утро сравнить красоту вечернего и дневного Исфахана, побывав на площади Имама с тремя основными достопримечательностями Исфахана — мечеть Имама, мечеть шейха Лотфоллы, дворец Али Капу.

8
Площадь Имама Хомейни (Нагше-Джахан («Половина мира»)) Некогда на этой площади располагался большой сад. В 1602 г. сад убрали, а площадь расширили и выстроили вокруг нее самые знаменитые ныне здания Исфахана – мечеть Имама, мечеть шейха Лотфоллы и дворец Али Капу.
4
Мечеть шейха Лотфоллы. Необычную, «камерную» иранскую мечеть с кремовым куполом (1602 – 1619) шах Аббас построил для своего свекра - одного из известнейших шиитских теологов того времени. Здесь нет ни минаретов, ни традиционного двора – ведь предназначалась мечеть исключительно для шаха и его жен.
6
6
Мечеть Имама (или Шахская мечеть). Шах Аббас задумал сделать свою столицу самым красивым и знаменитым городом мира – с лучшей из мечетей. Эта мечеть строилась 8 лет (1611 – 1619) и стала вершиной сефевидского зодчества. Великолепие красок (практически все поверхности покрыты расписанными вручную изразцами) и совершенство структуры здания не имеют себе равных. Над ним работали лучшие архитекторы, лучшие художники и лучшие каллиграфы своего времени. Комплекс мечети включает множество залов и два медресе.
5

Дворец Али Капу. Воможно, Вам повезет, и к моменту Вашего приезда в Исфахан, дворец наконец-то отреставрируют, потому что по словам гида, дворец давно уже стоит в строительных лесах. Именно потому, что дворец стоит под реставрацией, мы не смогли сделать красивые желанные панорамные снимки площади Имама с высоты — к центральному балкону из-за строительных лесов — не подойти. Облом-с…

6
Дворец Али-Капу («Врата имама Али») Сам шах Аббас еще в 1597 г. возвел для себя на площади чудесный дворец, покрытый удивительными росписями (шах Аббас II позднее расширил здание). Шах боготворил шиитского имама Али, и потому в новый дворец специально перевезли дверь из гробницы имама в Наджафе (Ирак), поставив на ее место роскошную серебрянную дверь, сделанную ремесленниками Исфахана. А потому любой, входящий в ворота дворца, обязан был сойти с коня – включая шаха. В те времена о роскоши дворца ходили легенды – ведь властелин Персии желал доказать иностранными гостям, что он могущественнее всех прочих восточных правителей. Дворец производит впечатление и сегодня, хотя многие фрески пострадали от времени. Как сказал наш гид, дворец уже давно находится на реставрации.

«Птица обломинго» постигла нас и во дворце Чехел Сотун («Сорок колонн»)

2
Дворец Чехел-Сотун («Сорок колонн») (1614 – 1649)- летняя резиденция шахов Аббаса I и Аббаса II, в которой они развлекали иностранных послов. И потому находится в стороне от шумной Нагше-Джахан (площади Имама), в парке, у пруда. Колонн у него, на самом деле, не сорок, а двадцать – просто хитрые персы посчитали еще и их отражения в воде. Дворец кажется небольшим, но стройные колонны и элегантный портик делают его особенно красивым. Очень интересны сохранившиеся внутри фрески со сценами из шахской жизни.

Наверное, действительно, март — не лучшее время для посещения Ирана, страна готовится к встрече Новруза, Нового Года (в 2016 году — с 21 марта), все везде чистится, облагораживается, приводится в порядок перед великим празднованием. Вот и прудик-бассейн перед дворцом стоял пустым, в нем чего-то рабочие ковыряли, поэтому фото с отражением колонн дворца буду смотреть уже на Ваших фото:). Хотя внутри дворец красив:

4
4

А еще мы успели посмотреть музей-хамам Ali Qoli Aqa, потому что будучи в Кашане просто по времени не успевали посмотреть, что же из себя представлял традиционный иранский хамам (в Кашане есть хамам Sultan Mir Ahmad). Вообще интересная реалия — музей-хамам:) Ну у нас ведь в России есть музеи русской бани, а тут — чисто восточная реалия, хотя принцип тот же — мойся, отдыхай, пивка чайку попей и будет тебе счастье!

2
Памятник около музея-хамама, который я про себя назвала "Ура! Все- в хамам!"
2

В музей-хамам мы попали к самому-самому закрытию, поэтому почти бегом по нему пробежались. Нас и так пускать не хотели, спасибо, гид наш договорился. А вот пятничную мечеть Атиг мы рассматривали долго и завороженно. Вообще считается, что мечеть Джаме (Джума), то есть пятничная (когда происходит основная, Великая молитва) в каждом городе должна быть одна. Как я понимаю, в Исфахане их две — мечеть Имама на площади Имама и мечеть Атиг на соборной (старой) площади

Макет пятничной мечети Атиг
3
Пятничная мечеть Атиг Исфахана определенно стоит того, чтобы ее увидеть. Будучи одной из старейших сохранившихся в Иране, она заметно отличается по отделке от более поздних мечетей. Мечеть Атиг построена в 756 году (в других источниках - в 771 году) на месте зороастрийского храма огня. В эпоху Буидов (IX-XI) была существенно расширена. В XII веке мечеть сильно пострадала от пожара, но была полностью восстановлена в 1121 г. Считается, что мечеть Атиг самая большая мечеть в Иране, площадь ее составляет 23000 м².
2
Пятничная мечеть Атиг понесла свои потери во время восьмилетней войны между Ираном и Ираком (в 1984 году), бомба, выпущенная иракским летчиком, попала в одну из частей мечети, которую сразу через небольшое время постарались воссоздать при поддержке Организации Культурных Ценностей Исфахана.
4
Мечеть Атиг построена по схеме четырех айванов (сводчатых залов, открытых с одной стороны, характерных для исламской культовой архитектуры), по одному на каждую из сторон площади.
5

Мечеть Атиг — впечатляет, кажется, будто ее древние стены и колонны хотят рассказать о чем-то сокровенном, об увиденном и услышанном, о мастерстве ее строителей. Пожалуй, это единственная мечеть в Иране, в которой я не чувствовала себя чужаком с другой верой…

Нас ждало еще посещение дворца Хашт Бехешт

1
Хешт-Бехешт («Восемь райских садов») — дворец эпохи Сефевидов был построен в 1669 году по приказу шаха Сулеймана Сефевида и в настоящее время находится под защитой Иранской Организации Культурного Наследия. В 1977 году дворец был частично восстановлен. В последние годы сам дворец и его территория стали историческим парком, открытым для посещения.

в котором, собственно сам дворец, напоминающий скорее «садовый павильон» был закрыт (очередная подготовка к Новрузу?) и мы просто прогулялись по его тенистому парку

1
Скорее не дворец, а "садовый павильон"? Кстати, про погоду в начале марта - видите, как легко одет наш гид, Амир? А у меня на голове - платок, купленный до этого у приятной женщины в красной деревне Абьяне
1

Утром следующего дня мы уже ехали в Йезд…

А только сегодня, готовя этот рассказ, я прочитала, что, оказывается, иранский город Исфахан — побратим Санкт-Петербурга…

Фотоальбомы к рассказу

Комментарии

onegina17
+1
19 июля 17:03
Никак я мужа не уговорю отправиться в путешествие в эту сторону. Уперся... А мне хочется и чем больше читаю, тем сильнее хочется. Буду потихоньку уговаривать, созреет когда-нибудь. А материалы сохраняю, пригодятся..
Elena0604
+1
19 июля 22:41
Спасибо, Танечка, Вам за внимание! Наверное, надо найти какой-то сильный аргумент "за" или понять, почему он против. Ведь никогда не бывает "против" просто так, ни с чего. Мне было легко мужа уговорить в Иран. Хотя, например, в Гонконг - он был категорически против, как, впрочем, и в Катар. Четко объяснил, почему. А вот когда Иран предложила - согласился, сказал: "готовь поездку". Возможно, у Вас тот вариант, что "идея должна выстояться"? А у меня к Вам тоже - большое спасибо, почитала Ваши рассказы, в августе едем на Маврикий. Ужасно хочу земли Шамарель посмотреть. Как пунктик какой-то возник...
onegina17
+1
19 июля 22:46
Как приятно слышать, что мои рассказы сподвигнули на путешествие. Передавайте Маврикию привет! Шамарель - это настоящее чудо, ради этого я и летела на Маврикий. И хорошего путешествия - август не за горами!
А с Ираном буду работать, когда-нибудь согласится...
Elena0604
+1
19 июля 23:13
Передам, передам! Билеты, страховки, отель в Перейбере - все уже в "кармане". А до этого Вы нас "сподвигли" своими рассказами на Сингапур...Какое ж чудо этот Сингапур и остров Сентоза! И по Сингапуру очень пригодились Ваши подробные описания. Как путеводитель!
onegina17
+1
20 июля 6:36
И опять спасибо! Вот не зря я убеждена, что отчет это не только поток эмоций, но прежде всего подробные советы-маршруты-подсказки. А эмоции, это уж как получится - сможешь добавить - молодец, не сможешь - пиши по делу, всегда пригодится. Вы еще про Мадейру подумайте, рискну посоветовать. Остров своеобразный, для активных и наделен дивной, неповторимой красотой. Уже ради прогулки над облаками туда стоит лететь.
Elena0604
+1
20 июля 9:39
Ох, Мадейра - это визы да еще и шенген...Отрицательная штука в Эмиратах в том, что даже при обращении в агентство, они сделают билеты, отели, трансферы, все, кроме виз.За визами надо ездить в консульства соответствующих стран. Поэтому пока стараемся рассматривать страны безвизовые или где выдача виз упрощена. Вот иранские визы - минимум документов: получили референс-код от агентства в Иране, через которое бронировали тур, приехали в консульство Ирана в Дубаи с этим кодом, паспортом и фото(больше никаких документов!), заплатили денюжку, в очереди стояли минут пять, на следующий день забрали паспорта с проставленными визами. Хотя можно было и НЕ проставлять визы в паспорт - по референс коду россиянам виза делается прямо в аэропортах Ирана (просто надо посмотреть список таких аэропортов прибытия). Сингапурские визы вообще по электронке прислали. На Маврикий - виза не нужна. В Бахрейн летали - тамошнее агентство за два дня визы сделали, тоже - по электронке. Мальдивы - виза не нужна. Оманские визы мы получили прямо на границе (на машине ехали), поскольку у нас резидентские визы ОАЭ. А вот Европа для нас пока проблематична из-за виз...
onegina17
+1
20 июля 9:42
Мы с Европой тоже пока завязали - пальчики катать нам сложно, до Москвы далеко, надо отпрашиваться с работы, а кому это понравится? У нас в городе начинают потихоньку откатывать пальцы, но пока маловато стран представлено. Так что тоже стараемся не связываться с Шенгеном...
Elena0604
+1
20 июля 10:29
Сейчас в Европу ездить опаснее, чем в Иран
Shefer
+1
19 июля 23:14
Елена
Провели по знакомым местам. Видно иранцы не торопятся реставрировать свои памятники. Когда мы были, в тех же местах был ремонт.
Elena0604
19 июля 23:28
Может, они и не торопятся (дворец Али Капу уже и старожилы Исфахана не помнят, сколько лет стоит в строительных лесах), но все же иранцы - молодцы, они хоть "шебуршатся", ведь все исторические дома Кашана, например, - почти на 90% отреставрированы. В мечети Атиг Исфахана - явно видна реставрационная помощь в поддержке наклоняющихся колонн и куполов. Мне явно импонирует, как иранцы относятся к своему историческому прошлому. Видели бы Вы, как в Бахрейне явно игнорируют...
Shefer
21 июля 9:33
Может и до Бахрейна когда-нибудь доберемся. Хотя самая моя большая печаль Сирия. Не успел до страшной войны античеловеческой туда попасть.
Maksim_Starostin
+1
20 июля 20:45
В Иране, я смотрю, все исторические объекты намного ярче раскрашены, нежели в Пакистане. В Пакистане вообще все блеклое и не реставрируется.
Elena0604
20 июля 20:53
Иранцы в этом смысле - молодцы. Не бросают свое историческое наследие. Хотя во многих местах реставрация - ну оочень затянувшийся процесс
Shefer
21 июля 9:34
Максим!
Дружище! Неужели Иран своим вниманием так и не успел почтить? Лена, извини что вмешиваюсь.
Maksim_Starostin
21 июля 9:35
Вот в Иран и в Эфиопию хотелось бы съездить.
Shefer
21 июля 20:58
А что медлить то. Это проще простого.
Maksim_Starostin
+1
20 июля 20:44
Ну вот то, что город по-русски называется Йезд, это я еще в детстве знал, изучая подаренные бабушкой атласы :)
Elena0604
20 июля 20:51
Где-то написано "Язд" , сложно правильно передать название по его звучанию, отсюда и разногласия в написании. На многих картах вижу - Эсфахан. В других источниках - Исфахан. Даже Исфаган встречается. Наверное, только Шираз не вызывает вопросов. Хотя, может быть, написание названий городов - не такая уж принципиальная вещь...
nika55
+1
21 июля 20:22
Рассказ интересный, читается легко, и фотографии бесподобные, несколько раз пересматривала.
natchen
+1
25 июля 11:53
Интересно почитать и посмотреть на Иран. Совсем другим его представляла. Не опасно было путешествовать, Лена?
Elena0604
+1
25 июля 12:22
Нет, Наташа, на сто процентов не опасно! Даже предпосылок никаких не было, а ведь по ночам один раз до трех утра гуляли (Исфахан), а в Йезде и Ширазе - до часа ночи. В Тегеране вечером гулять не пошли - город не произвел впечатления...Очень доброжелательный народ, нас, заблудившихся в Ширазе, иранец прям до нашей гостиницы довел... .
natchen
+1
25 июля 12:26
вот они стереотипы...
Elena0604
+1
25 июля 12:36
В точку сказано! Стереотипы есть (и предостаточно), а реалии под них - в нашей поездке - отсутствовали . Знаете, я в Иран ехала совершенно спокойно. Может быть, одним из факторов моего спокойствия было то, что живем мы в ОАЭ, здесь очень много иранцев, часто с ними сталкиваюсь и по работе, и по процессу шопинга , сложилось о них мнение как о приятной нации. Да и сам Иран я уже года три изучаю (читаю), ехала смело. Полагаю, за Ираном - туристическое будущее. Вот им бы еще хорошие гостиницы на своих островах построить, чтобы туристы могли не только историей Ирана увлечься, но и на берегу Персидского залива поваляться
natchen
+1
25 июля 12:40
Буду следить, Лена, за вашим путешествием с интересом, т.к. Иран для меня абсолютно незнакомая страна.))
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.