Путешествие в Буэнос-Айрес

Жизнь на ней бурлила вовсю, с двух сторон текла разношерстная толпа туристов и портеньос (так себя называют буэносайресцы), витрины магазинов радовали кожаными и шерстяными изделиями, сумками и сувенирами. Мы зашли в старейший универмаг «Galerias Pacifico» с прелестными потолочными фресками. Наверху — старина, внизу — современные бренды. Я шла по центру города и любовалась старинными зданиями прошлого века, особенно мне понравился Морской Клуб Сентро Наваль с внушительной позолоченной дверью и ажурным угловым фасадом, украшенным скульптурой обнаженного морского божка в испанском галеоне, трубящего в раковину.

Чуть дальше еще одно очаровательное здание — Общества Сосьедад Рураль де Архентина, построенное в стиле рококо. Повсюду видны следы былого великолепия и роскоши. Недаром БА называют самым европейским городом Латинской Америки. Некоторые кварталы очень сильно напоминают Париж, прямо срисованы с него. Действительно Париж Латинской Америки! Мы потом часто гуляли по Реколете и не могли удержаться от сравнений с Парижем, у этого квартала ярко выраженный французский стиль. Одни шикарные подъезды с важными консьержами и позолоченными воротами чего стоят! Кварталы города четко спланированы квадратами, улицы в основном с односторонним движением, заблудиться практически невозможно, я совершенно не боялась гулять одна, структура города продумана до мелочей. В первый день мы дошли до центральной площади города — Пласа де Майо, где находится Каса Росада — Президентский Дворец розового цвета, а также городской собор.

А вот и знаменитый балкон, с которого выступал президент Перрон, а Эвита махала народу ручкой! Здесь же с конца 70-ых годов проходили пикеты матерей исчезнувших во времена военной диктатуры Видела. На многих улицах БА можно увидеть граффити, напоминающие об этих трагических событиях в истории Аргентины. Название же площади произошло от так называемой Майской революции 25 мая 1810 г., с которой начался процесс обретения Аргентиной независимости от Испании.

Потом мы случайно забрели на улочку, где были сплошные театры и варьете, все переливалось огнями и красочными афишами спектаклей! Очень необычно и живописно, все театры сконцентрированы в одном месте. Вообщем, удобно должно быть для зрителей, не ошибешься!

Пообедали мы в очаровательном старинном ресторанчик " El Palacio de la papa fritas», что означает Дворец жареной картошки, где подавали не только мясо, но и очень необычные блюда из картошки — картошка, приготовленная по особому рецепту, раздувалась до неимоверных рамеров и буквально таяла во рту. Как же аргентинцы любят красиво и со вкусом жить! Они обожают есть в ресторанах, выгуливаться по выходным целыми семьями! Жизнь на улицах города бурлит и днем и ночью.

В качестве эксперимента решили дойти до квартиры пешком. Это оказалось не очень далеко, дошли минут за сорок по главной улице БА Авенида 9 июля, названной так в честь принятия Декларации о независимости Аргентины 9 июля 1816 г.

По пути посмотрели знаменитый Обелиск и не менее знаменитый Театр Колон. Обелиск, 67-метровая остроконечная каменная колонна, возвышающаяся посреди самой широкой улицы в мире, считается символом и материализацией души БА. Он был построен в 1936 году в честь 120-летней годовщины независимости Аргентины.

Совсем рядом — Театр Колон, огромный, розовый, в классическом стиле, строгий и возвышенный.

Этот театр является одним из самых известных театров во всем мире. Он открылся в 1908 году оперой Джузеппе Верди «Аида». В театре есть своя труппа, балет, оркестр, симпозиум, библиотека и музей. Театр особенно знаменит своей прекрасной акустикой. В свое время здесь выступали такие звезды, как Лучано Паваротти, Игорь Стравинский,  Михаил Барышников и многие другие. Как же жалко, что он закрыт на реставрацию, совсем как наш Большой! И когда его откроют, неизвестно, наверное, очень нескоро!

Отдохнув от активного туризма, надо было готовиться к туризму гастрономическому! В этот вечер друг Марио Хорхе Фарба и его подруга Эбе пригласили нас ужинать в свой любимый ресторан Прошюто (Prosciutto) отведать знаменитую аргентинскую паррильяду (жареное на гриле мясо в разных вариациях). Подруга Хорхе уругвайка Эбе временно жила в том же доме, где мы сняли квартиру. Она ремонтировала свою новую, недавно купленную после развода квартиру, и снимала маленькую на период ремонта. Почти совсем, как я когда-то! Хорхе и Эбе очень мне понравились, интеллигентная и приятная пара. Несмотря на то, что обоим уже за шестьдесят у них очень передовая модель отношений — вместе они уже много лет, но каждый живет в своей квартире и периодически просто  встречаются. И съезжаться не собираются, говорят, что так лучше и проще. Мы зашли за ними в квартиру Эбе, которой я подарила в качестве сувениров павловопосадский платок и баночку красной икры в качестве благодарности за ее посредничество в квартирном вопросе. Потом они повезли нас в ресторанчик Prosciutto, оказавшийся очаровательным местечком с прекрасным обслуживанием и вкуснейшим мясом.

О ресторанах БА следует написать отдельную книгу, настолько они хороши! Чувствуются многолетние традиции, гастрономическая культура и школа, а уж артистизм официантов вне всяких похвал. Могу сказать, что такого виртуозного и художественного обслуживания я не видела ни в одной стране мира! Причем, официанты не лебезят перед клиентом, а ведут себя на равных, с удовольствием и знанием дела советуют при выборе блюд, тут же с юмором и обаянием шутят и отпускают комментарии по любому поводу. Все это сродни хорошему театральному представлению! Получаешь не только гастрономическое, но и эстетическое удовольствие! Ну, а уж мясо — просто волшебное, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы едим в Москве. Аргентина ведь славится своим мясом, особенно говядиной, это тоже одна из ее давних традиций. Если есть рай для мясоедов, так это Аргентина. Моей маме тут бы понравилось без сомнения, такое здесь разнообразие мясных блюд. Основные блюда — это bife de chorizo (огромный стейк толщиной в 5 см.), bife de lomo (жареные ребрышки), bife de costilla (мякоть в соусе) и simple chorizo (вкусная свиная сосиска). Помню, что я так наелась мяса в тот вечер, что с трудом встала из-за стола!

На следующий день мы решили побродить по району Реколета и посетить знаменитое кладбище. Район Реколета, где я провела почти три недели, является одним из самых респектабельных и старинных жилых кварталов БА. Именно сюда в конце 19 века переселились богатые портеньос из района Сан-Тельмо. Многие здания здесь возведены в истинно французском стиле.

Гуляя по улицам Реколеты, проходя мимо маленьких семейных магазинчиков, антикварных лавок, художественных салонов, старинных кафе, на меня нахлынули детские воспоминания о парижской жизни, так все здесь напоминало Париж, где  я когда-то жила в далеком детсве! В этом районе особый дух жизни — все напоминает о былой роскоши и достатке. Вот идет по улице разодетая и ухоженная старушка, явный представитель зажиточных слоев местного общества. Наверное, проживает ренту или оставленное мужем наследство. Вот важный швейцар открывает бронзовые двери подъезда, другой натирает бронзовые ручки дверей в своем подъезде. А вот выгульщик собак (paseador de perros) прогуливает целую свору домашних породистых собачек всевозможные пород и мастей!

Это что-то невероятное! На меня лично это зрелище произвело неизгладимое впечатление!

 Я сначала застыла от удовольствия, а потом бросилась их фотографировать. Собаки вели себя на удивление спокойно, не лаяли, не дрались между собой, а чинно шли рядом с выгульщиком. Такой вид услуг очень распространен в городе, в последующие дни я видела таких собачьих выгульщиков и в других местах! На мой взгляд, потребность в такого рода услугах свидетельствует о прогрессивности, современности и высоком жизненном уровне населения. Ну и о любви к животным, конечно. Местные жители нравились мне все больше и больше! К тому же они почти все белые люди, редко, когда увидишь в толпе туземную внешность.

Говоря о былой роскоши аргентинцев надо напомнить, что в начале 20 века Аргентина считалась одним из самых богатых государств мира, в основном благодаря экспорту зерна, мяса, шерсти. Отсюда и тысячи европейских эмигрантов, приехавших сюда в поисках благополучия. Кого тут только нет — итальянцы, галисийцы, каталонцы, немцы, австрийцы, ирландцы, ну и русские с евреями, конечно. Лидируют, безусловно, итальянцы, но евреев тоже немало. Во время одной из наших последующих прогулок по городу мы с Марио зашли в местную синагогу, где проходил еврейский праздник Йом-кипур, один из самых важных праздников в иудаизме, день поста, покаяния и отпущения грехов. В синагогу не так-то просто было проникнуть, Марио пришлось долго уговаривать служителя пропустить нас. Помогло только его удостоверение личности с еврейской фамилией. Внутри собралось огромное количество представителей этой древней нации, и я поняла, что действительно тут много еврейских эмигрантов, и чувствуется, что живут они здесь очень неплохо, все ухоженные, разодетые, важные.

Эмигранты из разных европейских стран и создали особый генофонд аргентинской нации, и таким образом в Южной Америке появилась совершенно белая страна, католическая по выражению духа, испанская по менталитету и более или менее европейская по стилю жизни. Как интересно мне было узнавать особенности местной истории!

Продолжая рассказ про Реколету нельзя не сказать про знамените кладбище Ла Реколета, куда мы позже и направились. Это, без преувеличения, одно из самых красивых кладбищ в мире! Я лично таких великолепных кладбищ не видела никогда! Здесь в роскошных склепах покоится аргентинская знать. Земля здесь безумно дорогая и только представители самых влиятельных фамилий Аргентины имеют право быть погребенными здесь.

Могилы выполнены в форме роскошных барочных памятников, повсюду возвышаются мраморные часовни и склепы, украшенные скульптурами ангелов и серафимов, внутри — фрески и мозаики. Все это великолепие производит такое сильное впечатление, что я ходила и только ахала.

Все склепы и мавзолеи представляют собой домики, расположенные строго вдоль улочек, идущих параллельно и перпендикулярно друг к другу. В принципе — это модель самого города, также разбитого на правильные геометрические районы. Кладбище знаменито в основном тем, что здесь похоронена Эва Дуарте Перрон. Мы долго искали ее могилу вместе с парой милых туристов из Бразилии и были удивлены ее скромностью по сравнению с другими захоронениями. Она похоронена в общем семейном склепе, о чем свидетельствует только маленькая табличка с ее именем и годами жизни (1919 — 1952). Совсем молодой умерла, всего 33 года ей было.

На кладбище было так красиво, что гулять там можно было часами, но мне так много еще всего хотелось посмотреть! Надо было идти дальше.

Интересно, что Марио не раз бывал в Буэнос Айресе, но так досконально и неспешно, со вкусом никогда его не изучал. В этом есть, безусловно, и моя заслуга!

Вокруг кладбища жизнь бьет ключом — по выходным здесь проходит ремесленная ярмарка, играют музыканты, парки и скверы всегда полны народа, работают магазины и выставки, рядом культурный центр Реколеты, напротив знаменитейшее старинное кафе La Biela.

Мы, конечно же, зашли в это кафе выпить чашечку кофе, и были очарованы декором и атмосферой этого исторического заведения, открывшегося 150 лет назад. Исторический дух чувствуется здесь во всем — и в мебели под старину, и в элегантной обстановке, и в безупречном виртуозном обслуживании официантов. Это кафе считается обязательным пунктом туристической программы в БА, it is a must! Как приятно посидеть в таком месте, поглазеть на публику, спокойно выпить ароматного кофе, просто посмотреть в окно! Мы потом не раз заходили в это кафе, так оно нам понравилось своей особенной атмосферой, тем более, что расположено оно совсем рядом с квартирой, где мы жили.

 Что еще меня поразило в городе, так это его вековые деревья!

Это, можно сказать, еще одна изюминка Байреса.

Необычной формы, с вывороченными наружу корнями, с изломанными ветвями и изогнутыми стволами они напоминают каких-то неведомых сказочных существ.

Ветви и стволы образуют такие причудливые формы, что действительно кажутся волшебными созданиями.

Видимо влажный климат БА на протяжении веков способствовал созданию столь необычных форм. Я только восхищалась и фотографировала эти сказочные создания природы! Деревьев в городе огромное количество, все разные, с разноцветными цветами, названия ничего мне не говорили, у нас все равно нет аналогов. Больше всего меня поразили деревья под названием Гомеро, самое старое и большое с выступающими наружу корнями мы как раз и увидели в Реколете. Еще один символ Байреса! Вообще, город очень зеленый, с множеством парков, скверов, есть большой ботанический сад, японский сад, розарии и т. д. Портеньос обожают бывать на свежем воздухе, по выходным в парках проходят бесплатные групповые занятия фитнесом, очень популярны групповые пробежки по паркам и скверам. Живут со вкусом, одним словом! Стиль жизни портеньос нравился мне все больше и больше!

На обратном пути мы проходили мимо самого знаменитого и роскошного отеля города Alvear Palace, еще одной своеобразной визитной карточкой города. Отель этот входит в десятку лучших гостиниц мира. Я только заглянула внутрь и поняла, что мне туда лучше не заходить, вредно видеть такую роскошь и богатство, может привести к фрустрации.

На следующий день пришло приглашение из Чили, и я наконец-то смогла подать документы в Консульство. Вся процедура не заняла много времени, я оплатила в банке квитанцию и меня заверили, что недели через две я смогу получить визу. Я приготовилась к долгому ожиданию и доскональному изучению города. Марио завтра должен был улетать в Сантьяго, поэтому мы решили посвятить весь день приятным прогулкам по городу. Сначала еще раз прошлись по центральной площади Пласа де Майо,

досконально рассмотрели Розовый Дом, зашли в Кафедральный Собор, построенный в неоклассическом французском тиле, скромный и строгий снаружи, но невероятно красивый внутри.

А потом мы отправились на набережную в новый, престижный район города — Пуэрто Мадеро. Он представляет из себя канал, разделенный разводными мостами, по обеим сторонам которого расположены гостиницы, рестораны, небоскрёбы и торговые и офисные центры.

Раньше здесь были только старые портовые доки, но лет 10 назад их превратили в роскошние здания, создав таким образом, еще один очаровательные туристический район. Район располагается на берегу реки, через которую проходит элегантный и утонченный Мост Женщин, построенный испанским архитектором Сантьяго Калатрава.

По мысли архитектора силуэт моста должен был напоминать пару танцоров, склонившихся в страстном объятии танго. Это удивительное сооружение составляет 160 метров в длину и 5 метров в ширину. Мост разводится всякий раз, когда под ним проходят корабли. Мы же просто прошлись по нему и отправились дальше в старейшее и знаменитейшее кафе города Тортони, без посещения которого не может обойтись ни один турист, приехавший в Байрес.

Это кафе считается артистическим и интеллектуальным центром города с 1858 года, его посещали такие знаменитости как Хорхе Луис Борхес и король танго Карлос Гардель, считающийся чем-то вроде национальной реликвии. Их восковые подобия до сих пор сидят за угловым столиком в глубине кафе. Удивительно, как мало мы в России знаем о реалиях латиноамериканской жизни и культуры. Я, например, до приезда в БА, понятия не имела, кто такой Гардель. А это оказалось такая значимая фигура в культурной жизни Аргентины, что-то вроде нашего Шаляпина, только в области песен в стиле танго. Потом мы купили записи его песен, и я просвятилась, действительно, пел он очень чувственно и мелодично! Внутреннее убранство кафе Тортони располагало на ностальгический лад: панели темного дерева, лампы в стиле «тиффани», витражи, желтоватый мрамор и бронза, в тон им такие же желтоватые старинные фото на стенах.

В меню открытые бутерброды, десерты, медиалуны (круассаны на аргентинский лад), вкуснейший кофе и конечно же, горячий шоколад. Несмотря на высокий уровень обслуживания в БА здешние официанты особенно выделяются своей школой и мастерством. Обслуживание просто потрясающее! В глубине полутмного зала еще один непременный атрибут жизни БА — зал для танго. По вечерам здесь можно посмотреть танго-шоу, а любители потанцевать могут взять уроки этого танца здесь же, на втором этаже, где находится Национальная академия танго. Мы довольно долго сидели в этом богемном заведении, уходить не хотелось совершенно. Таящие во рту медиалуны, ароматный кофе, старинный декор, соседствующие за столиками туристы и портеньос — обстановка, действительно, располагала на ностальгический лад.

Вечером нам предстоял очередной поход в ресторан в компании Хорхе и Эбе. Они повели нас еще в одно очаровательное заведение, название которого уже к сожалению стерлось у меня из памяти. Мы ели мясо в разных вариациях, много-много вкуснейшего, нежнейшего мяса, причем весь процесс зажаривания туш целиком мы могли лицезреть, не вставая из-за стола, и конечно же пили аргентинское красное вино, которое в последнее время становится очень популярным и соперничает с чилийским.

На следующее утро Марио улетел на пару дней в Сантьяго, я же с упоением предалась самостоятельным прогулкам по городу и шопингу. Ориентируясь по карте я неспеша дошла до центра города, любуясь по дороге необычными, изогнутыми деревьями, элегантными зданиями 19 века, и многочисленными породистыми собачками, гуляющими по бульварам в сопровождении своих выгульщиков. На эти картинки я могла смотреть часами. На центральной улице я осмотрелась, сориентировалась по ценам и начала свой шопинг-поход. Надо сказать, что цены на некоторые вещи, как например сумки, привели меня в состояние ступора. Цена средней кожаной сумки колебалась в районе 50–60 долларов, шикарные же, из мягчайшей кожи и модернового дизайна стоили около 100–130 долларов за штуку. Результатом моих шоппинг-стараний в этот день были 4 сумки разных цветов, одна из которых — серебристая, стала моей любимой, а также серебристые мягкие ботиночки, три кашемировых свитера, кожаная куртка бирюзового цвета, и еще по мелочи. На обратный путь пешком уже не было сил, и я взяла такси, как белая женщина. С такси в городе проблем нет, стоит только сойти с тротуара как перед тобой останавливается черно-желтая машинка. Город изобилует ими, видимо это доходный бизнес, хотя стоит очень дешево, за 5 долларов можно долго кататься. Аргентинские таксисты — это отдельная каста. Очень доброжелательные, культурные, с большим достоинством и с собственным мнением по любым вопросам. Мне в этот день попался очень приятный таксист, который не только довез меня до квартиры, но по пути много и интересно рассказывал о достопремичательностях Байреса и показал мне некоторые очень красивые здания, которых я еще не видела. Мы ехали по Авениде де Майо, одной из красивейших улиц БА, которая как-бы соединяет исполнительную и законодательную власть в стране, ведь на одном ее конце расположен президентский дворец Каса Росада, а на другой — здание Конгресса, необыкновенно красивое и величественное по форме.

Здание Конгресса построено в греко-римском стиле под влиянием, конечно же, парижской архитектуры и открыто в 1906 году. Стены сделаны из аргентинского гранита и увенчаны медным куполом. По аргентинской архитектурной традиции здание Конгресса представляет собой несколько эклектический набор элементов, заимствованных у других известных памятников архитектуры. Так, форма здания похожа на Капитолий в Вашингтоне, бронзовая крыша напоминает здание оперного театра в Париже, а квадрига на верхушке крыши вызывает ассоциации с Браденбургскими воротами в Берлине.

По дороге любезный таксист настоятельно рекомендовал мне посетить Кордову, старинный городок в колониальном стиле, чего я до сих пор так и пока и не сделала. Мы ехали по улице Риобамба, и тут я увидела совершенно потрясающий дворец, весь разноцветный, с мансардами во французском стиле.

Это был Паласио-де лас агуас корриентес, то есть Дворец Воды. Внутри находится водопроводный узел и резервуар. Сейчас водохранилище уже не функционирует, в на первом этаже находится музей водоснабжения. Это здание так меня поразило своей роскошной и немного вычурной красотой, что потом я специально возвращалась к нему и долго гуляла вокруг, все не могла налюбоваться! Потом я вычитала в интернете, что этот дворец соответствует имперскому стилю, а его фасад облицован 170.000 английскими керамическими плитками и глазированным кирпичом. В 1987 году это здание было объявлено национальным историческим памятником. Красотища!

 На следующий день я решила просто спокойно и со вкусом погулять по городу. Была суббота, и в центре я напала на уличное танго-шоу. До чего же красиво и чувственно танцевала эта пара!

Мужчина лет 50 и совсем юная девочка в огненно-красном облегающем платье выделавали такие замысловатые па и восьмерки, что собравшаяся вокруг публика без конца аплодировала.

Я провела там минут тридцать, никак не могла оторваться от этого завораживающего зрелища.

Конечно же всем известно, что танго зародилось в Буэнос Айресе в начале 20 века, как уличный танец низших слоев общества. Сейчас представить себе БА без танго невозможно, оно звучит повсюду — на улицах, в кафе, в магазинах. Каждый вечер сотни людей танцуют на многочисленных милонгах (залы для танго). В один из вечеров мы в компании Хорхе и Эбе посетили одно из таких заведений. Все очень просто — туда приходят обычные горожане, любители танго и танцуют со своей парой на танцполе. Танго в естественной, нетуристической среде, как-бы квинтэссенчия аргентинского духа. В последнее время в городе появляются все новые и новые танго-шоу, чисто туристическое и довольно дорогое удовольствие. Кроме того, существует много мест, где любой желающий может взять уроки этого увлекательного танца.

Вдоволь насмотревшись уличного танго я зашла в близлежащее кафе и решила перекусить, заказав две эмпанады с мясом и сыром и чашечку кофе. Официант как-то странно посмотрел на меня, но ничего на сказал. Потом Хорхе долго смеялся, когда я рассказала ему о странной реакции официанта. Ни одному аргентинцу не может придти в голову есть эмпанадас с кофе. Их запивают пивом, вином, но никак не кофе. Подумаешь, сказала я ему, а мы, русские, всю жизнь едим пирожки с чаем и кофе.

В этот день я спокойно гуляла по центру, обстоятельно любуясь элегантными и такими еврпейскими зданиями, площадями и парками. Уже много позже в Чили я узнала, что БА для чилийцев издавна считался излюбленным маршрутом, все равно что для нас Париж. Они постоянно ездили в Байрес, именно чтобы проникнуться европейским духом города и вкусить его культурной жизни. Еще каких-то лет 30 назад жизнь в Сантьяго была ужасно отсталая и примитивная, а тут совсем рядом для них был кусочек Европы.

Я дошла до одной из самых красивых площадей города, площади Сан-Мартина, на краю которой возвышался памятник этому популярному национальному герою. Памятник стоит посреди обширного парка и представляет собой большую скульптурную группу, в центре которой генерал Сан-Мартин на коне, в окружении солдат и провожающих в битву женщин. Очень красивый, барочный памятник!

Рядом с площадью я увидела здание Сирколо Милитар, построенное в начале 20 века во французском стиле «боз-ар», в котором располагается общество вышедших на пенсию армейских офицеров. Здесь же находится и здание Министерства Иностранных Дел Аргентины, и еще одно необычное здание-небоскреб Кавано. В 30-ые годы оно считалось самым высоким зданием Южной Америки. Сейчас это жилой дом и всего лишь третье по высоте здание в городе.

 Я купила мороженое и присела передохнуть на лавочке, все вокруг радовало глаз, особенно хороши были изогнутые деревья, каждое дерево напоминало какой-то сказочный персонаж. А вокруг меня в парке отдыхали портеньос, развалившись прямо на траве, парочки перекусывали, целовались и радовались теплому весеннему солнышку!

Домой я дошла пешком довольно быстро, уже совсем освоилась в городе, попетляла немного по улочкам Реколеты, налюбовавшись по дороге очередными архитектурными шедеврами. Как же мне было приятно гулять по этому красивому, элегантному городу!

На следующее утро вернулся Марио, и мы отправились с Хорхе и Эбе гулять по одному из самых элегантных районов БА — Палермо Сохо. День выдался особенно теплый и солнечный, и мы с наслаждением гуляли по богемным кварталам города.

Надо сказать, что район Палермо по праву считается «легкими» Буэнос Айреса. Здесь находятся крупные парки и красивейшие пруды. Сам район подразделяется на 3 области:

Палермо Чико — самая зеленая часть города, известная своими садами и парками. Здесь находится Ботаническй Сад Буэнос-Айреса, с необыкновенно красивым ландшафтным дизайном, Лес Палермо с искусственными озерами и скульптурами, огромный Японский сад и зоопарк.

Другой областью является Палермо Голливуд, который часто называют просто Голливуд благодаря нахождению здесь двух каналов телевидения. Низкие и старые дома, улицы с каменными мостовыми и множество ресторанов и пабов делают это место популярным среди туристов.

 В последнем подрайоне под названием Палермо Сохо находятся одни из лучших баров, ресторанов и магазинов Буэнос Айреса. Именно туда мы и направились под руководством наших аргентинских друзей. Палермо Сохо наряду с Реколетой считается одним из самых фешенебельных районов Байреса, этакий аргентинский вариант лондонского Сохо. Мы гуляли по лабиринту дизайнерских бутиков, ресторанов, антикварных лавочек и художественных галерей. Забрели даже на блошиный рынок!

Какое же богемное и гламурное местечко этот район!

Закончили мы наш поход, конечно же, в мясном ресторане Палермо Сохо, на этот раз уругвайской кухни, хозяева которого были хорошими знакомыми Хорхе и Эбе. Обслужили нас здесь с особым вниманием и почтением. Порции, как и везде, были просто гигантские, и мы по примеру наших друзей стали брать одну на двоих. Это оказалось самым разумным решением для аргентинских ресторанов — и напробуешься, и не так сильно скажется на фигуре. На десерт нам предложили удивительные апельсиновые цукаты в шоколадной глазури, объедение!

На следующий день мы решили посетить сразу два культовых района БА — Сан-Тельмо и Ла Бока.

Начали с Сан-Тельмо, старейшего района города, известного своими антикварными лавками и блошиным рынком. Сердцем района является очаровательная площадь Доррего, где по воскресеньям проходит еженедельный блошиный рынок. В одном из зданий в колониальном стиле, обрамляющих площадь мы увидели старинное кафе-бар под тем же названием Доррего и решили впить там чашечку кофе. Местечко оказалось действительно колоритное, старинная деревянная мебель была вся испещрена записями посетителей, а столы и стулья напоминали  кухонную мебель моей бабушки.

Но все вместе смотрелось очень органично, да и кофе здесь оказался необыкновенно вкусным и ароматным.

Мы прогулялись по площади и прилегающим к ней улочкам, где расположились многочисленные магазинчики, торгующие антиквариатом и просто старым и никому не нужным хламом. На одной из улиц нам показали местную достопримечательность квартала — самый узкий дом, с фасадом 2.50 метра. Затем мы отправились в Ла Бока, самый необычный и яркий квартал Байреса. Это старый, портовый район, когда-то заброшенный, а затем превращенный в «ловушку для туристов». Название Ла Бока переводится с итальянского как рот, а получила свое название эта часть города из-за естественной гавани, образованной крутым поворотом притока Рио-де ла Плата. В конце 19 и начале 20 века здесь селились бедные эмигранты, в основном итальянцы, которые построили хибары и покрасили их теми остатками краски, которые они находили в порту.

В результате улочки Ла Боки по своей цветовой гамме и буйству красок похожи на палитру сумасшедшего художника.

Сегодняшние жители района без сомнения могут себе позволить нормальную покупную краску, но поселившиеся здесь свободные художники и просто любители богемного образа жизни продолжают красить стены своих домов в броские цвета, которые уже стали традицией и своеобразным символом города.

Визитная карточка квартала — пешеходная улочка Эль Каминито , названная так в честь знаменитой песни-танго.

Здесь продаются картины, в основном изображающие саму улочку, футболки и прочие сувениры для туристов. И, конечно же, повсюду танцуют танго и национальные танцы гаучо, у входа в рестораны и просто на улицах.

Ориентировано, безусловно, на туристов, но и аргентинцы тоже останавливаются, смотрят. Национальный танец все-таки. Отовсюду слышны звуки бандолеона,

в окрестных магазиных играют записи Гарделя, с балконов свешиваются вниз фигуры Эвиты, Марадоны, Гарделя. Или вот такие персонажи, это по-видимому прачка.

Колоритный, разноцветный райончик, такой своеобразный парижский Монмартр на аргентинский лад, с привкусом танго!

В этот день мы посетили еще одну достопремичательность Байреса — старейший книжный магазин Эль Атенео на улице Санта Фе, устроенный в здании старинного театра.

Я вошла в него и ахнула, до чего же красиво и со вкусом все было устроено! Действительно, создается впечатление, что находишься в старинном театре, только повсюду полки с книгами, а на сцене оборудовано уютное кафе, где посетители сидят за столиками, листают книги и пьют кофе. Какая элегантность и артистизм во всем!

Надо сказать, что последующие дни, проведенные в Байресе смешались в моей памяти в калейдоскоп впечатлений, и дальше я уже не могла с точностью сказать, что и когда мы конкретно делали и куда ходили. Такое обилие ярких впечатлений пагубно сказалось на моей памяти. Помню, что в один из дней мы вместе с Хорхе и Эбе поехали гулять на набережную реки Рио-де ла Плата, поразившей меня своей шириной, противоположного берега совсем не было видно,

а потом пообедали в ресторанчике на воде в здании местного рыболовного клуба. Здание клуба также считается почтовой открыткой города и объявлено историческим национальным памятником.

В другой день отправились бродить по району Реколета в поисках памятника-цветка под названием Флоралис. Огромный цветок из стали и алюминия производит впечатление гигантскими размерами своих лепестков.

Каждое утро цветок раскрывает свои лепестки, а вечером, с наступлением темноты, закрывает. Чудеса архитектуры!

Один день особенно мне запомнился — мы поехали на такси в курортный городок Тигре, лежащий на берегу дельты реки Парана.

Городочек — маленький, симпатичный и очень туристический, с большой, колоритной ярмаркой народных промыслов, ресторанчиками и магазинами.

Погуляв по ярмарке мы решили совершить прогулку на катамаране между многочисленными островками Дельты. Путешествие оказалось очень приятным, мы проплывали мимо берегов с обильной растительностью, застроенных деревянными летними домиками-то есть по-нашему дачами.

Во время поездки по реке можно было наблюдать, как местные жители работают на своих участках, обедают на открытом воздухе и просто отдыхают. Получилось наглядное сравнение аргентинской и российской дачной жизни.

Еще мне запомнился итальянский ресторан «Паролакия», куда мы зашли по совету сестры Марио, и были совершенно очарованы высокой кухней, мастерским обслуживанием и домашней атмосферой этого заведения. Компания разряженных старушек за соседним столом отмечала день рождения одной из них, официанты принесли торт со свечами и долго пели песни у этого стола. Все эти приятные сценки, так непохожие на наши реалии, навсегда отпечатались у меня в памяти.

В другой день мы совершили ошибку, зайдя на обед в ресторанчик с буфетом. Можно было есть, сколько влезет, причем все блюда были необыкновенно вкусны и стоило недорого. Особенно мне понравилась сочная баранина в разных вариациях. Естественно, наелись до неприличия, еле вылезли из-за стола!

Наконец пришло разрешение на мою визу, и я смогла оформить документы и купить билет в Сантьяго. В целом я провела в Буэнос Айресе около 3 недель, но не могу сказать, что успела посмотреть все интересное, что есть в городе. Город — очень большой, красивый, изысканный, с европейским шармом и латиноамериканским гостеприимством. У местных жителей много проблем, но они не теряют оптимизма и позитивного настроя, живут с большим вкусом и не отказывают себе в маленьких жизненных радостях и удовольствиях.

 Сколько таких маленьких радостей получаешь во время пребывания в Байресе — можно просто посидеть на скамейках на его площадях, а потом зайти в кафе и выпить чашечку вкуснейшего кофе с медиалунами, посмотреть на бесконечную реку Рио-де ла Плата и, конечно же, прочувствовать атмосферу танго, без которой невозможно представить этот город.

Идеализировать Буэнос-Айрес было бы наивно, здесь есть все проблемы, свойственные мегаполисам: пробки, загрязненность, нелегальная иммиграция и безработица, бездомные и нищие. И все же это особенный город, очаровывающий до глубины души, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы ощутить его старомодность, изысканность и чувственность, еще раз прогуляться по его улицам, насладиться звуками танго, нежнейшим мясом и виртуозным обслуживанием в ресторанах!

Теги: Самостоятельные путешествия