dashaGOround
Дарья Душечкина Пользователь — была 2 декабря 15:23

Килиманджаро. Восхождение

9 мая 12:10 Килиманджаро — Танзания Февраль 2016
33 34
5

Конечно, мотивация у всех разная: кто-то просто ходит в горы и для него это логичное развитие своего увлечения, кто-то устал от отдыха по системе всё включено и решил проверить себя на прочность, а кто-то, в частности я, начитался детских сказок и вбил себе в голову, что он должен стоять на вершине черного континента среди вечных снегов Килиманджаро, и идет за своей мечтой.

Кили на первый взгляд может показаться «детским садом». Кошки не нужны, страховки не нужны, лавин нет — да это увеселительная прогулка в горах — легкотня. Вы так подумали — вы уже проиграли. Кили очень коварна. Классический маршрут на вершину пика Ухуру вулкана Кибо (5895 м) занимает 5 дней. Иначе говоря, за 5 дней вы наберете почти 6000 метров. Для сравнения, летнее восхождение на Эльбрус, хотя оно и безотносительно сложнее в смысле погодных условий и в техническом плане, занимает 6 дней (при хорошей погоде и заходе с первого раза), при том, что вершина Европы 5642 метра, а это на 253 метров ниже. Поверьте в горах эти 250 метров — очень существенны. Что это значит? — на акклиматизацию к высоте на Кили у вас на 24–48 часов меньше. Почему это так важно я расскажу чуть ниже, когда группа достигнет 3700 м.

Итак, вот план маршрута по дням. Ниже будет описание каждого со всеми его сложностями, специфическими моментами.

DAY 1: ⊕ Marangu Gate 1879 m ↑ — Mandara Hut 2720 m (elvation 841 m+)

DAY 2: Mandara Hut 2720 m ↑ — Horombo Hut 3720 m (evelation 1000 m)

DAY 3: Horombo Hut 3720 m ↑ — Zebra Rocks 4120 m ↓ Horombo Hut 3720 m (↑↓ 400 m — 0 elevation)

DAY 4: Horombo Hut 3720 m ↑ — Kibo Hut 4720 m (evelation 1000 m)

DAY 5: Kibo Hut 4720 m ↑ — Gilman’s Point 5681 m ↑ — Uhuru Peak 5895 m ⊕ (elevation 1175 m) — ↓Gilman’s Point 5681 m — ↓ Kibo Hut 4720 — ↓ Horombo Hut 3720 m

DAY 6: Horombo Hut 3720 m ↓- Mandara Hut 2720 m ↓- Marangu Gate 1879 ⊕

День первый.

⊕ Marangu Gate 1879 m ↑ — Mandara Hut 2720 m (elvation 841 m+)

Около 6:00 вы просыпаетесь в своем уютном отеле, где вы остановились после прилета в аэропорт Килиманджаро. Обычно это в городах Моши или Аруша. Ранний завтрак, упаковка рюкзаков, выезд к гейту.

(фото взято с eBay)


Убедительно рекомендую взять из дома несколько герметичных полиэтиленовых пакетов и упаковать в них все документы, которые будут у вас на руках: паспорт, свидетельство про вакцинацию от желтой лихорадки, водительские права, билеты…и нести это при себе в штурмовом рюкзаке в самом недоступном кармане (обычно такой расположен на задней стенке сверху), второй отлично подойдет для телефона.

10291865_10208723753357195_49327395691695458_n.jpg

Вот тут уже возникает первый нюанс. Как вы помните из предыдущей статьи про экип, у вас 2 рюкзака: основной и штурмовой (его несете вы).

Разделите вещи сразу, ещё до посадки в автобус. Подумайте о том, что вам пригодится в первый день. Ваш штурмовой рюкзак едет с вами, а основной — на крыше автобуса. Когда вы прибудете на место — к началу трека — портеры снимут рюкзаки с крыши и в буквальном смысле побегут с ними наверх — к следующему лагерю.

DSC08519

Мнение о том, что портер идет рядом в вашем темпе и любая вещь находится в свободном постоянном доступе — одно из самых серьезных заблуждений. Если вы не переложили дождевик, то увы будете мокнуть, если забыли перекус, крем от загара…да что угодно, заполучить это вы сможете лишь в конце дня в следующем лагере через 6–8 часов ходьбы.

В первый день на мне была футболка, трекинговые брюки, спортивные сандалии, бейсболка. В рюкзаке трекинговые палки, вода 1 л, перекус, походная аптечка (пластырь, атоксил, йодовый карандаш, таблетки от головы и желудка, этастичный бинт), очки, дождевик, пара носок на случай травмы ноги, чтобы изолировать ее от грязи или просто если натрут сандалии. Лично я дополнительно ношу на поясе маленькую сумку. В неё кидаю фотик, телефон, наушники, гигиеническую помаду, салфетки и что-то пожевать.

5

Мы вышли около 14:00 из Марангу Гейт. Хочу обратить внимание на то, что автобус привозит вас на высоту 1879 метров за считанные часы, поэтому надо понимать, что набор высоты в первый день значительно больше чем 841 метр. На этой высоте никаких неприятных ощущений не возникает, но на общую акклиматизацию организма в последующие дни это конечно же имеет влияние.

Первый день — сплошные джунгли. Вообще, надо сказать, что пейзажи умопомрачительные совершенно по ходу всего маршрута. Всё очень живописно: красная земля — прямо багровая — особенность здешних мест. Лианы, фикусы…бесконечное количество диковинных растений, всё цветет, аромат прели и сырости непроходимого леса. Вокруг шумят горные ручьи, водопады, поют птицы…

DSC08550.JPG

Апотом пошел дождь. Достаточно теплый и мелкий, но учитывая, то что идти далеко — одеваться лучше сразу. Дождевик парит, поэтому на такой высоте и в такой температуре (низко и тепло) я закатываю рукава и подкатываю брюки, чтобы спрятать всё под плащ. Выглядит смешно невероятно: группа людей-чехлов.

Трек в первый день простой и непродолжительный. Так кажется теперь, когда знаешь весь маршрут. Объективно: он конечно не сложный, но рваный. Минимальный подъем есть все время, ровные участки отсутствуют, периодически нужно подниматься по каскаду из камней, как по лестнице, в которой все ступени разного размера. Особенно не понравился мне этот отрезок на спуске. Если не готовиться заранее, то и в первый день можно порядочно вымотаться с непривычки. Вышли мы поздно поэтому заканчивали день уже в сумерках.

2

Mandara Hut 2720 m что собой представляет лагерь? — Крошечные домики по 4 человека двусторонние. Говорите осторожно — за стенкой всё слышно. В них подобие двухэтажной кровати — трое на первом этаже (фактически на полу) буквой «п», четвертый на втором. Туалет отдельно для мальчиков и девочек и душевые. Горячей воды и электричества нет — это было бы уже слишком. Вечером активно используем фонарик — ночь в горах это не ночь в городе — здесь становится наконец-то понятно что такое черным-черно и как на самом деле горят звезды… В центре поляны — ресепшен, где каждый пришедший в лагерь должен расписаться и столовая.

Еда достаточно однообразная, но питательная и в каком-то отношении даже вкусная: утром каша, омлет, тосты, блинчики с вареньем и сосиски; на ужин: суп-болтанка, рис с курицей или овощами, блинчики, фрукты; чай, кофе, какао.

В столовой можно сидеть сколько угодно, смотреть кино с лэптопа, пить чай, играть в настольные игры — кто на что горазд. Но в основном все просто знакомятся друг с другом и делятся впечатлениями и рассказами о том у кого что болит. Помню, что уже здесь у некоторых появились первые признаки недомогания — горной болезни: головокружение, тошнота, сонливость и фотсутствие аппетита. К счастью к утру большинство из нас акклиматизировалось и радостно шагнуло вперед, точнее вперед и вверх.

День второй.

Mandara Hut 2720 m ↑ — Horombo Hut 3720 m (evelation 1000 m)

Мы встали рано и очень обрадовались погоде. Светило солнце, и мы даже загорали, сидя на ступеньках террасы во время завтрака. Для сандалий было уже прохладно, и я решила переобуться в ботинки (если это ваши первые или просто новые ботинки, разносите их за неделю дома, просто прогуливаясь по городу).

4

На мне футболка, трекинговые брюки, трекинговые ботинки, легкие трекинговые носки (носки должны выступать над ботинками обязательно, иначе верхний край ботинок сильно натрет вам ногу), бейсболка, очки, штормовка (мембранная куртка от дождя и ветра), в руках — палки. В рюкзаке флиска, чай 1 л, перекус, походная аптечка, дождевик, ланчбокс.

Мы окрестили это день Днём жести. Конечно он не может сравниться по «великолепным» ощущениям с ночью штурма, но удовольствия мы получили море: море, потому что были не готовы — это был настоящий горный «сюрпииииз», и море, потому что так мокро мне пожалуй не было никогда! Через час после выхода из лагеря начало моросить, видимость резко снизилась и мы стали на привал, чтобы переодеться. Сначала было даже забавно — это не был туман — группа как бы зашла в облака, и я фантазировала о том, что мы идем по небу. Но облака на этой высоте в основном дождевые, и если есть они, скорей всего будет дождь.

И дождь пошел. Мы поднимались, солнечные лучи совсем не пробивались сквозь тучи, порывы ветра становились всё резче, дождь усиливался, а температура падала. Очень скоро дороги превратились в горные реки и мы уже шли, нащупывая палкой место помельче. Надо ли сказать, что такие условия сильно тормозили всех нас? И я пожалела, когда спросила у нашего ведущего африканского гида сколько нам ещё идти. Услышать в ответ «таким темпом часов 6–7» было просто убийственно… DSC08602

Мы продолжали идти… Первыми намокло лицо — по нему просто стекало — и руки… постепенно вода, катившаяся по дождевику, намочила брюки ниже колена и стала с кистей затекать в рукава… Всё это ещё можно было терпеть…От штанин вода перешла на ботинки, но они ещё держались, а вот носки — увы нет. И медленно, но верно носки впитывали воду, постепенно проводя её в середину … За 15 минут ливня вода полностью просочилась в обувь. До лагеря оставалось 5 часов. «Хлюп-хлюп…хлюп-хлюп», — каждый шаг приводил воду в ботинках в движение, и в какой-то момент я увидела, что вода уже полностью промочила обувь и начала выливаться по чуть-чуть … Когда дождь становился мельче, мы останавливались, я выливала воду из ботинок, выкручивала носки и стельки, любовалась сине-белым цветом сморщенной от воды кожи и продолжала идти. Фактически это была единственная серьезная ошибка: у меня были мембранные водоотталкивающие брюки — в основном рюкзаке…

Группа сильно растянулась. Ребята просто выбивались из сил от потери энергии, холода, все очень хотели есть, но останавливаться и обедать под дождем было невозможно. Многих начала атаковать горная болезнь: одышка, рвота, сильное головокружение и сердце, пытающееся выскочить из груди. Мне было просто очень мокро. Я спасалась шоколадными батончиками и ещё теплым чаем и что есть сил продолжала рваться в гору — скорей-скорей бы в тепло, под крышу, к сухим вещам и горячему супу.

В лагерь Horombo Hut 3720 m мы зашли первыми.

059

Horombo Hut 3720 m — фактически это базовый и акклиматизационный лагерь. Здесь происходит самая главная адаптация к высоте. Мы проведем тут две ночи: сегодня и завтра после радиального акклиматизационного выхода к Скалам Зебра на 400 метров вверх и ещё одну ночь на обратном пути после штурма вершины. Но обо всё по-порядку.

Когда мы наконец-то оказались в укрытии и портеры принесли нам вещи, наступил второй шок: наши рюкзаки, как и мы, были полностью мокрыми вместе со всем содержимым. У некоторых промок даже спальник. Изо всех сил мы шутили и старались подбадривать друг-друга, но честно говоря понимания того что же теперь делать не было. Итак задача: Вы полностью мокрый. У вас есть рюкзак сменных вещей, но он тоже полностью мокрый. В помещении +10-15С. Отопление, электричество, костер горячая вода отсутствуют. На улице продолжает идти дождь. В помещении так влажно, что вещи не только не сохнут, но и сухие набирают влагу. Через сутки вам выходить в зону минусовой температуры, где мокрые вещи — это смерть. Вопрос: Что делать и как высушить вещи?

Всем повезло по разному. Мой спальник был в гермомешке и остался нетронут влагой, благодаря этому практически сухими остались все вещи под ним: кросовки, термобелье и носки. А также сухими остались вещи, которые несла я сама в штурмовом рюкзаке (в том числе флиска). Но проблема всё же оставалась: у меня была частично мокрая пуховка и совершенно мокрые ботинки. Я искренне надеюсь, что мой рассказ даст вам возможность избежать подобной ситуации, но если все же она случилась, я постараюсь рассказать, что реально стоит делать что поможет, а что нет.

ТОЧНО ПОМОЖЕТ:

  • Наденьте всё сухое на себя. Согрейтесь. Покушайте. Восстановите силы.
  • Развесьте мокрые вещи чтобы с них стекало: дождевик, штормовку, брюки.
  • Определите что вам нужно более всего из того, что намокло. Эти вещи нужно выкрутить, промокнуть полотенцем, хорошенько вытряхнуть и т. д.
  • Надевайте эти вещи на себя — по одной мокрой за раз. Сверху сухую теплую вещь и ходите — сидите — спите в ней, пока она не высохнет полностью. Повторите операцию.
  • Переверните ботинки и поставьте их под углом так, чтобы пятка была внизу (если поставить на носок, то воде некуда будет деться), вытащите и выкрутите шнурки, стельки.
  • В ботинки нужно засунуть газету, туалетную бумагу, сухую футболку, полотенце (чем-то нужно жертвовать), чтобы натянуть влагу.
  • Если налить во флягу или бутылку кипяток ее можно поставить в ботинок — это работает.
  • Я несколько часов сушила ботинки газетами, туалетной бумагой и горячими бутылками, потом надела ботинки на себя, в носок положила химическую грелку (чтобы греть ноги, а не сушить обувь) и просто ходила в них. Результат: абсолютно первенство по высушиванию обуви.

ТОЧНО НЕ ПОМОЖЕТ:

  • Если у вас есть химические грелки и вы их положите в мокрый ботинок, то потратите их впустую — это проверенно и это не работает.
  • Если вы повесите вещи в помещении / на веранде / в столовой на лавочке и будете надеяться.
  • Если вы отдадите вещи или ботинки портерам, думая, что они высушат их «на своей батарее», «на своей печи», «в стиральной машине»…ничего этого у них нет, в том числе и дров — пищу они готовят на газовой горелке.

Утром нам повезло и на час вышло солнце, которое довершило наш труд. Таким образом за сутки я высушила свою пуховку, пуховку своего товарища, 2 футболки, носки и ботинки.

Рассвет 3720 м 3720 м

В этом лагере всё было иначе. Во-первых здесь невероятно красиво, правда насладиться видами и впервые увидеть Кили мы смогли только на следующее утро. Помню, как проснулась около 5:00 утра и на автомате с зубной щеткой и полотенцем наперевес побрела в туалет, а потом поняла что уже 40 минут стою в оцепенении, наслаждаясь пейзажем, и радуюсь, что вижу это первой, потому что все ещё спят. Во-вторых лагерь значительно больше первого и людей тут действительно много. В-третьих тут уже достаточно холодно — ночью легко может быть около +0С, и вода в раковине прихватывается легкой коркой. Здесь, также как и везде, есть раздельные туалеты, душевые с ледяной водой (очень чистые и приличные), легкое освещение в домиках и столовой на солнечных батареях, отсутствие электричества, горячей воды и связи (она есть в одном месте — на камне на краю обрыва, если кому-то нужно — я расскажу на каком). Мы все (16 человек) спали в одном помещении — под крышей над столовой. Помню, когда мы только зашли, по полу в столовой бегали горные мыши, немного похожие окрасом на бурундуков. Потом мы снова видели их уже в нашей комнате и как полагается визжали. Нас предупредили, что мыши могут легко пробраться в рюкзак, сделав в нем дырку, если услышат запах еды. Прошло какое-то время и уже лежа ночью в спальнике в наполовину мокрых вещах, я увидела в лунном свете пару мышей и подумала: «Вон мышка побежала. Наверное она тёпленькая. Вот бы в спальник ко мне забежала, ноги погрела»,- так произошла переоценка ценностей.

День третий.

097

Horombo Hut 3720 m ↑ — Zebra Rocks 4120 m ↓ Horombo Hut 3720 m (↑↓ 400 m — 0 elevation)

За ночь многое стало понятно: это не была увеселительная прогулка в горах. Ребятам становилось действительно плохо. Были те, у кого пульс во сне доходил до 150 ударов в минуту, а уровень кислорода упал до 50–55%. Сегодня мы не идем выше, мы поднимаемся на 400 метров и снова спускаемся в лагерь. Спим, едим, отдыхаем.

К моменту нашего выхода погода снова начала портиться. Я оставила всё самое важное, высушенное с таким трудом в шелтере и пошла к скалам Зебра налегке. В рюкзаке только чай, шоколадка и дождевик. И это было совершенно мудро. Уже через 30 минут пошел ливень и вчерашняя история повторилась. Мы надели дождевики, быстро достигли цели и спрятались под скалами. Это был приятный выход, потому что скалы были потрясающе живописными, а путь непривычно коротким — мы веселились, шутили и даже хотели выйти сюда второй раз вечером, если закончится дождь.

Конечно же вечером никто никуда не пошел. Грядущие двое суток обещали быть очень тяжелыми и мы решили накопить сил. Я сделала себе чай и пошла любоваться пейзажами. Тут же я познакомилась с ребятами из других групп: кто-то ещё только поднимался в гору и ждал акклиматизации, кто-то наоборот — спускался с вершины вниз и рассказывал захватывающие истории о том как… С погодой в целом нам не повезло, дождей в этом сезоне обычно нет и быть не должно. За дождем пришел более сильный циклон и Кили уже который день была окутана облаками, температура упала ниже положенной, наверху дул сильнейший ветер и мела метель…Я смотрела на побитые морозом и ледяной крошкой лица голландцев и датчан и понимала, что никто из нас не был к этому готов.

Когда стемнело мы собрались в столовой на вечерний какао. И тут загремело… Над Африкой собралась гроза. Вы когда-нибудь видели грозовые облака с высоты четырех тысяч метров?

День четвертый.

DSC08747

Horombo Hut 3720 m ↑ — Kibo Hut 4720 m (evelation 1000 m)

Начались самые тяжелые сутки похода. Когда читаешь расписание восхождения, не имея аналогично опыта в прошлом, то не совсем понимаешь, что день 4 и день 5 — это фактически один длинный день. Сегодня мы вышли в 8:00, к обеду — ближе к 15:00 мы будем в штурмовом лагере Kibo Hut 4720 m. Пообедав, мы немного погуляем, выпьем чай с видом на великолепный Пик Мавензи и около 19:00 ляжем спать. А в 23:30 подъем, чтобы в 00:00 начать штурм вершины. К рассвету — около 9:00 мы достигнем Пика Гилман, ещё через 3 часа ближе к 12:00 — Пика Ухуру — вершины Африки. А потом спуск, но не в штурмовой лагерь, а в акклиматизационный — на 3720 м в Horombo Hut.

А теперь по-порядку. Мы выступили рано утром к штурмовому лагерю. Признаюсь честно — это самый длинный, но самый красивый и пологий переход. Кому легко дается адаптация, тот будет кайфовать все 6–7 часов трека. 3700–4700 м — это уже серьезные цифры и тут нельзя недооценивать даже самые незначительные симптомы. В основном ребята страдали именно от горной болезни, которая забирает все силы: организм плохо усваивает кислород — значит страдает сердце — оно бьется в 2 раза быстрее, чтобы насыщать клетки кислородом, страдают мышцы всего тела и не дают вам раскрыть все свои физические возможности. Часто болит голова, тошнит.

Kili

Профессионалы говорят, что фактически заблаговременно подготовиться к горам нельзя. Горная болезнь — очень индивидуальная штука. Можно быть атлетом с хорошо развитыми легкими и просто сесть на 5000 м, потребовав эвакуацию. Но это не значит, что готовиться не нужно, подготовка безусловно нужна. Если вы начнете за месяц-полтора и будете ходить и бегать каждый день по 3–5 км это очень поможет. Плаванье хорошо развивает легкие. Я дополнительно полностью отказалась от сигарет (да увы я курю) за полтора месяца и за месяц от алкоголя.

Для перехода в штурмовой лагерь мы все хорошенько утеплились. На мне термобелье, флиска, бафф, штормовая мембранная куртка, трекинговые ботинки (уже на 95% сухие) легкие носки, штормовые мембранные брюки, шапка, очки. В руках — палки. В рюкзаке: перчатки, пуховка, термос, аптечка, крем от загара 50+, гигиеническая помада, перекус, ланчбокс, фотик.

5

Пейзажи в этих местах совершенно неземные и что меня поразило — совсем нет звуков — только ветер иногда шуршит курткой. Марс. По крайней мере так я себе его представила после фильма «Марсианин». Мы обогнули Пик Мавензи и направились в лагерь. Горы — коварная вещь. Вам кажется, что лагерь близко? — продолжайте идти, не нужно вам знать, что до него ещё 4 часа ходу. Поверьте, это лишняя информация. Для меня это был самый хороший день. Все было по-плану. Это тот самый трекинг в чистом виде, каким он и должен быть: есть подъем, но есть и равнинная прогулка, ошеломляющие виды, хорошая компания, интересный разговор, идеальная погода.

3

К 15:00 мы достигли лагеря. Всё. Время пошло. Каждая минута отдыха здесь — залог успешного восхождения. У нас был дополнительный фактор трудностей — на вершине Кили всё ещё было снежное облако. Уверенности в своих силах нам не добавил молодой спортсмен из Дании, который шел по индивидуальной программе и вышел на штурм без акклиматизационного дня, обогнав нас на сутки. Мы встретили его на подходе к штурмовому лагерю. Его лицо было малинового цвета, полностью разбитое вьюгой. Он сказал, что по его ощущениям на вершине сейчас около -25С, опасно — нулевая видимость, и что «It felt like ice hell». Рекламная кампания запугивания удалась. Нам действительно стало страшно.

Обед. Чай с шоколадкой на теплых камнях с видом на пик Мавензи. Легкий акклиматизационный выход в поисках Интернета (бессмысленный совершенно). Отход ко сну.

Спать смогут не все. Тут уже очень дискомфортно и по-настоящему ветрено и холодно даже в шелтере. Больше всего я переживала о погоде. Чувствуя, что горная болезнь меня практически не тронула, я волновалась не столько о внутреннем своем состоянии, сколько о внешних факторах, в том числе о состоянии других ребят. Мы решили действовать по обстоятельствам. В крайнем случае, если метель не закончится мы останемся в лагере ещё на сутки. В 23:00 меня разбудил свет фонарей и люди, собирающиеся выступать. Я вышла на улицу и обомлела. Буря закончилась. Небо над горой было совершенно чистым, а звездное небо… Оно здесь совсем другое. Больше, глубже. Большая Медведица висит вверх тормашками совсем не там, где я привыкла ее видеть. На другом крае горизонта — Южный крест, а в центре — прямо над головой молоко налито. Я поняла, что никогда раньше не видела Млечный путь. И никто не видел его так, как вижу его сейчас я, если не бывал одновременно и на такой высоте и на экваторе.

(фото взято с DAKOTALAPS.COM)

Разумеется, эта фотография не моя — не может ни телефон, ни простой фотоаппарат снять то, что видела я в ту ночь. Я долго листала фотографии из Интернета, снятые с экватора, чтобы найти именно ту, которая осталась у меня в голове навсегда.

Я тихонько зашла в дом и пробралась к кровати руководителя нашей группы: «Саша, ура!!!! Шторм закончился, погода идеальная. Поднимай людей. Выходим.»

День пятый.

3

Kibo Hut 4720 m ↑ — Gilman’s Point 5681 m ↑ — Uhuru Peak 5895 m ⊕ (elevation 1175 m) — ↓Gilman’s Point 5681 m — ↓ Kibo Hut 4720 — ↓ Horombo Hut 3720 m

Все быстро встали. Мне кажется большинство так и не сомкнуло глаз. Нам сделали легкий завтрак. Есть я не хотела, поэтому просто влила в себя несколько стаканов сладкого чая со Сникерсом и ещё термос взяла с собой.

Наденьте на себя всё. Если вы случайно взяли больше чем нужно — наденьте и это. Мы все сошлись во мнении, что комфортный минимум это: термобелье, теплая флиска, бафф, а лучше балаклава, пуховка с капюшоном, мембранная штормовая куртка и брюки, перчатки, в них обязательно грелки, шапка, очки, две пары носков, грелки-стельки между ними, ботинки.

DSC08699

В руках палки, на лбу — фонарик. В рюкзаке только минимум! Аптечка, чай (вода замерзнет), дополнительные грелки, дождевик, перекус, фотик. Теоретически можно надеть дополнительно пуховый жилет, а под брюки флисовые штаны.

Выход на штурм всегда ночью. Местные гиды говорят, что это для того, чтобы вы не видели куда идти. «Любой нормальный человек откажется, и даже мы», — говорят ребята. «Дисма, а сколько раз ты был на вершине?» — «О! Я перестал считать после сотого». И это отчасти правда. Думаю больше половины при виде этого наклона в 45°, а ближе к финалу 60°, повернули бы вниз. Но на самом-то деле такой ранний выход на всех горах от Кили до Эвереста. Вам нужно не только успеть зайти на вершину, но и спуститься. А спуск как раз самая опасная часть пути. Не самая сложная, но самая опасная. Вы устали, ноги не идут, вы обрадовались вершине и потеряли бдительность, проклятая гравитация тянет вас вниз и вы не заметите, как в одну секунду нога соскользнет с уступа или вас понесет по гравийной дорожке в обрыв.

Мы шли траверсом. Как ослики идут в горах вереницей. Поворот, ещё поворот. Холодало. Я старалась думать о дыхании и держать темп, но ребятам становилось плохо и мы снова и снова останавливались. Помню как девушка из нашей группы просто отключилась и заснула на камнях. В это время мы уже зашли в зону минусовой температуры. Пока идешь — тепло. Остановка даже на 3 минуты приводит к полному охлаждению. организма. Всё приходится запускать заново. Если есть возможность идти — не останавливайтесь, идите. Около 5300 м я тоже почувствовала симтомы злополучной горняшки. Меня начало тошнить. Было такое чувство, что внутренние органы просто вылезут наружу. Но, посмотрев на товарищей, идущих рядом, я поняла, что моя тошнота просто детский лепет. У одного черные круги то ли от легочной, то ли от сердечной недостаточности перестали быть кругами под глазами и заняли площадь всего лица, у другого сердце просто вылетало из груди и билось под 200 даже во время остановок…меня продолжало подташнивать. «Дисма, меня ужасно тошнит, что делать?»,- спросила я гида. «Тошнит? И всё?», — «Да…». «Так вырви!», — «Дисма, но я ничего не ела на завтрак!», — «Ну так поешь!!!», — твердо сказал он и пошел подбадривать ребят, которым было действительно плохо.

Я хочу дать один полезный совет тем, кто решится и пойдет на вершину Кили. Если идете этим маршрутом — Марангу Роут — то штурмовать пик Ухуру будете из того же лагеря, что и мы. НО, и это важно. Поднимая голову вверх вы будете видеть Гилманс Поинт, до пика Ухуру ещё 200 метров (по вертикали), а это 2–3 часа ходу. Это чертовски важно и об этом никто не говорит! Знайте это, сберегите силы и идите дальше. Помните об этом всё время в пути.

Рассвет над пиком Мавензи

Слева — Кения, справа — Танзания

Наверное рассказ о том что пережил каждый из нас, поднимаясь на вершину может занимать отдельную небольшую книгу, но я бы не хотела раскрывать перед читателем всех карт. Хотела ли я развернуться? Плакала ли я? Было ли мне себя жалко? Да. Да. Да. Но пусть для каждого это будет сюрпризом. Когда мы спустились вниз, Витя — отличный парень с которым мы познакомились в горах и очень подружились, спросил меня какой был самый крутой момент в путешествии. И я вспомнила. Мы стояли за 20 метров до Gilman’s Point. Мы шли первой группой и стали перевести дыхание и насладиться рассветом. Тогда наш гид Дисма предложил нам сфотографироваться. «Ребята, станьте кучнее, ну что же вы? Радуйтесь!», — говорил он. Но никто не мог. Я помню этот миг. Всем было очень плохо. И мне. А потом я подумала «Ну нет! Нифига! Победа!», — и подняла руку вверх. Это был самый крутой момент. Самый сильный и самый настоящий.

рассвет

Через несколько дней, придя в себя я написала о том моменте пост в Фейсбуке. Лучше я уже не скажу. И поэтому просто процитирую:

«Зачем ты это делаешь?
— за последние несколько дней я то и дело слышу этот вопрос. Он следует сразу за моим рассказом о том как там было, там на пути к вершине Килиманджаро.
Там было невероятно красиво, потрясающе… незабываемо… и точно так же тяжело.
Если бы знать заранее…если бы можно было передать всю боль и страдания человека, идущего в горы, наверное никто бы туда не пошёл. Но это нельзя передать словами, как и нельзя передать восхищенье и восторг в тот момент, когда ты достигаешь цели и, стоя на вершине мира, утирая замерзающие на ресницах слезы, ты понимаешь, что победил…и в этот миг становишься человеком, победившим себя, свой страх, своё отчаяние…и ощущаешь себя…и королем…и богом…и космонавтов…и даже рок звездой…
Но знали бы мы заранее, и никто бы туда не пошёл.
Я никогда не слышала, чтобы рождение ребёнка было безболезненным и легким…и вряд ли найдётся женщина, которая, лёжа с только что родившимся младенцем на руках, хотела бы этого снова…но проходит день, неделя, месяц, год и все меняется!
Награда столь велика, а счастье так бесконечно, что цена не имеет значения.»

7
4

А потом мы достигли вершины.

День шестой.

Horombo Hut 3720 m ↓- Mandara Hut 2720 m ↓- Marangu Gate 1879 ⊕

Я летела вниз. Так получилось, что я шла первой, — я не шла — я летела. И знаете о чем я думала? Внизу, в том месте, где начинается тропа есть ларек с пивом. Если не спешить, то мы дойдем только в 18:00 и он закроется…

в 16:30 мы были на месте.

3

Комментарии

ronadort
+1
10 мая 10:31
И мы год назад хотели вот так же, да только эболы испугались.
Tiboca
+1
10 мая 10:34
Смелое путешествие! Спасибо вам за такой подробный рассказ
marsada
+1
10 мая 10:55
Ого!) супер!
Nasten_ka_Pavlik
+1
10 мая 13:51
Потрясающий и очень полезный рассказ! Вам, как путешественнику, есть чем гордиться!
dashaGOround
+1
10 мая 16:04
Да это было одно из самых невероятных путешествий.
Dimitry
+1
10 мая 16:19
Таки песня...
"На Килиманджаро живет Черная Богиня,
Черная Богиня плывет по горной реке.
Мой потерянный рай на Килиманджаро,
Белая лилия в нежной руке."
IMonekin
+1
10 мая 16:30
Потрясающее приключение!
dashaGOround
10 мая 18:30
советую и вам рискнуть!
sany4
+1
10 мая 17:09
ЗдОрово! А главное - честно! Ведь многие из поднявшихся на Килиманджаро, потом рассказывают как о легкой прогулке...
dashaGOround
10 мая 18:29
врут! даже местным гидам это доставляет дискомфорт, а они туда ходят раз в неделю....
dashaGOround
10 мая 18:31
Скоро я иду на Эльбрус - обещаю рассказать всё без прикрас
Arkhip251166
+1
11 мая 5:34
Отличный путешествие - хотелось бы примерно знать в какую сумму обходится подъем на одного человека и можно ли подняться самостоятельно, хотя бы на две трети восхождения?
dashaGOround
17 мая 16:22
Рассказываю:
1. Стоимость поездки велика, почти $5000. В моем случае это была совокупная стоимость восхождение + сафари в 2х парках + неделя на Занзибаре + перелет Килиманджаро-Занзибар + паром Занзибар-Дар ес Салам + перелет Киев-Стамбул-Кидиманджаро, Дар ес Салам-Стамбул-Киев +экипировка
- Основной перелет $1100
- Само восхождение $1500
- Экипировка $1300

2. Зайти на трек самостоятельно нельзя. Но если вы не хотите идти группой, можно выбрать вариант индивидуального восхождения. Но гид всегда будет с вами и портер тоже. В стоимость входит услуги команды гидов и носильщиков, питание, проживание в шелтерах, страховка, эвакуация...
Справедливости ради надо сказать, что Кили она из самых дорогих гор для восхождения.
hardsign
11 мая 14:59
Жаль что я уже выросла из этого возраста.
dashaGOround
17 мая 16:11
В прошлом году женщина в 83 года поднялась. Это как любовь - ей все возрасты покорны.
hardsign
17 мая 16:21
ну еще нужно уметь оценивать свои силы и возможности. За 10 лет занятия альпинизмом я этим овладела. Так что жаль увы, но все мои восхождения уже в прошлом. Могу только позавидовать белой завистью.
dashaGOround
+2
17 мая 16:28
Как круто!!! А я в горы пришла по большому счету не так давно. До этого было серьезное увлечение мото, думаю, что мой следующий рассказ будет именно об этом. Я сделала Киев- Пелопоннес на байке - порядка 6000км.
Вот из этого увлечения я уже выросла - как вы из гор. ))))))
Olegka
+1
16 мая 20:42
Круто!)
Rakel
+1
17 мая 15:42
На такое путешествие нужно решиться
Я бы не смогла
dashaGOround
+1
17 мая 16:29
Не стоит себя недооценивать - если хотеть и идти к этому всё можно. Но правда в том, что это кайф не для всех.
dasha_yevseyeva
21 мая 11:45
Здорово! Потрясающий рассказ! И очень полезный, спасибо Вам большое!
ksutravel
21 мая 23:48
Вы настоящая героиня. Я бы на вашем месте написала книгу. Спасибо огромное я все написанное прочувствовала на себе даже тошноту и сильное биение сердца))
ksutravel
21 мая 23:49
Интересно, а вы самостоятельно одна отправились в такой путь? И это было ваше первое восхождение?
Borracho
24 мая 13:15
Внизу, в том месте, где начинается тропа есть ларек с пивом. Если не спешить, то мы дойдем только в 18:00 и он закроется…
Мотивация - великая вещь! Думаю для облегчения восхождения и наверху надо бы ларек открыть!
Отличный рассказ, только местами с фотками какая-то странность.
Borracho
25 мая 13:28
№№ 2,3,4 и еще по тексту одна - маленькие.
NataliaC
+1
25 мая 14:12
Читаю как приключенческую книгу, вы целенаправленная, сильная и смелая натура, откуда это в молоденькой симпатичной девушке?
за сутки я высушила свою пуховку, пуховку своего товарища, 2 футболки, носки и ботинки.
-не хныкая делала все четко и правильно!!
чтобы в 00:00 начать штурм вершины.
-ночью, жесть!! Горы-это ваше навсегда!! Я их тоже люблю, но подобных восхождений не было!!
dashaGOround
+1
25 мая 15:26
В серьезных восхождениях в последний день - в день штурма - выход всегда в 23:00-00:00. Так и на штурм Эвереста, Лхоце или Эльбруса...любой горы выше 5000м группа выходит в полночь.
Nomad
25 мая 17:57
И знаете о чем я думала? Внизу, в том месте, где начинается тропа есть ларек с пивом.

Даша, великолепно!!! Я точно туда не полезу, даже с целью чего-то доказать... Вы - героическая девушка!
Yurijvar
+1
26 мая 21:43
Молодец, Даша! Но я лишний раз убедился, что самое лучшее время для покорения Килиманджаро - август, сентябрь. В это время нет никаких морозов. Кроме того, по пути Марангу очень неудобен последний этап штурма - почти 12 часов. В этом отношении лучше тропы Умбве и Мачаме. На них с последнего штурмового лагеря Барафу до вершины всего 7-8 часов ходу. - http://overland.com.ua/...
denis111
+1
27 мая 18:14
Замечательный рассказ!
uchkuduk
+1
24 октября 17:15
Даша, это просто потрясающе! Вы вдохновляете на подвиги своим примером!
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.