Забегая вперед, скажу, что узнать страну глубже за несколько дней так и не удалось, но вот прочувствовать на себе всю хлебосольную атмосферу, царящую на каждом углу — вполне!
Прогуливаясь по улицам Тбилиси, не перестаешь удивляться, как тесно здесь соседствует прошлое с будущим, местами возникает такое ощущение, что настоящее и вовсе обошло этот город стороной. Полуразрушенный довоенный ветхий домик на узкой улочке старого города будто перетекает в ультрасовременный мост мира, переброшенный через реку Мтквари, технологию подсветки которого мне так и не удалось разгадать. И если до этого городом контрастов мне казался Стамбул, то теперь понимаю, что Тбилиси в этом соревновании явно вырывается вперед. Что самое интересное, будущее, так внезапно ворвавшееся в виде современной архитектуры в этот древнейший город, не вызывает раздражения. И хоть я всегда была ярым противником застройки исторических мест бездушными стекляшками, у меня все увиденное вызывает сплошной восторг. Конечно, любители пожаловаться могут придраться к тому, что старый город, культурное наследие страны, не просто нуждается в реставрации, а и вовсе на ладан дышит, пока город застраивается экзотичной волной в виде Министерства Внутренних дел или невероятными белыми шляпками гигантских грибов в виде Дома Юстиции. Конечно, я тоже считаю, что архитектурные памятники обязательно должны содержаться в порядке, но это еще не повод грешить на «новодел». Секрет моего восхищения такой застройкой в том, что каждое их этих зданий — произведение современного искусства, а не уродливый небоскреб, выстроенный по принципу «выше, больше, дороже» и появись такие архитектурные изыски в моей стране — я бы только гордилась ими.
И кроме того, что в одном здании Дома Юстиции граждане могут решить все свои документальные вопросы, кажется, что весь этот футуризм нисколько не изменил привычный ход жизни, ведь завернув за угол, можно по прежнему найти домашнюю хачапурную, а бабушка с табуреткой все так же продает семечки и сигареты поштучно, как в моем постсоветском детстве. У города осталась душа — она в улыбках сморщенных лиц стариков, в цветущей абрикосе посреди двора с подпертыми бревнами ветхими избушками, в звонких голосах ярко и стильно одетой молодежи…
12
Типичная улочка старого города
16
Мост Мира
6
Таких домов здесь очень много
2
Напряженный момент)
8
Место, где двадцатый век резко переходит в двадцать первый
В Грузии каким-то удивительным образом сочетается несочетаемое — уважаемая населением и оснащенная современными автомобилями, а в горах и снегоходами, полиция, как в каком-нибудь европейском городе и шумные свадебные колонны, извещающие о своем приближении оглушающими звуками клаксонов — как у нас в девяностых. А после захватывающей дух архитектуры будущего видишь, как в лавочке за углом в большом ассортименте продается сувенирная продукция с изображением Сталина. И конечно, размышлять о грузинских контрастах лучше всего выпивая бокал саперави за вкусным обедом в традиционном ресторане.
Весьма кстати на главной площади расположился круглосуточный Самикитно — здесь и грузинская кухня во всей своей красе с тончайшим тестом в хинкали, и приятный счет за все изобилие вкусностей, которое сгоряча могут заказать проголодавшиеся туристы. И да, заказывать соизмеримое нашим возможностям количество еды мы начали только на третий день — адаптация к грузинским порциям приходит не сразу. Конечно, есть рестораны и со всякими изысками, в один такой мы забрели, понадеявшись на его самый высокий в городе рейтинг на tripadvisor. Внутри оказалось пусто, между столами не метушились официантки с кувшинами домашнего вина, не доносились отовсюду возгласы «Ара, ара» с громкими и длинными тостами и даже не было раздражающего меня повсюду столба сигаретного дыма (в Грузии, кажется, до сих пор модно курить). В меню далеко не соответствующие общепринятым здесь цены и странные размеры порций в 150–200 грамм, вышколенный официант разъяснил, что у них подают грузинский фьюжн и наш вежливый уход воспринял, почему-то, как личное оскорбление. Ну, а мы отправились в уже полюбившийся Самикитно, где не слыхали ни о каком «фьюжн», а самой продвинутой была заспанная кошка, сидящая на безуглеводной диете и предпочитающая шашлык хвостикам от хинкалей. Как мне показалось, мы были не единственными, у кого осмотр города проходил в перерывах между приемами пищи, а крепость Нарекала, горделиво возвыщающуюся над старым городом, и вовсе построили для того, чтобы дорогой гость при подъеме наверх имел возможность раструсить каждый съеденный за обедом кусочек сочнейшего чкмерули. Сверху можно полюбоваться течением жизни в городе, в котором проживает практически все население страны. И конечно же, я рекомендую это делать, попивая ароматный лимонад «дюшес», каждым глотком возвращающий в детство.
16
До сих пор пытаюсь похудеть после тех нескольких дней в Грузии))
22
Вид на старый город с крепости Нарекала
13
Вечерняя Нарекала
10
Прогулявшись денек по столице, следующим утром отправляемся к подножию застенчивого пятитысячника — Казбека в приграничную деревушку Степанцминда, обрамляющую узкую долину реки Терек и больше известную как Казбеги. Эту вечно покрытую снегами могущественную гору я назвала такой из-за того, что за целую неделю пребывания здесь летом, никому из друзей так и не удалось полюбоваться сверкающей вершиной — вся гора была закрыта тучами. Дорога сюда, естественно, пролегает по горным серпантинам и, учитывая температуру кавказской крови, в некоторые моменты лучше подремать, чтобы не видеть несущейся навстречу с бешеной скоростью маршрутки. Водитель в этих краях, как правило, одной рукой держит сигарету, а второй — телефон, также допустимо вторую руку оставить для активной жестикуляции для большего эмоционального насыщения речи))
Вдоль дороги можно подкрепиться у бабулек свежим лавашем и выпить стаканчик почти что национального напитка — растворимого кофе, он здесь повсюду и присутствует в меню даже приличных ресторанов с ценой, равной заварному. Сразу вспомнилось, как в моем детстве начали появляться импортные товары и пить растворимый кофе считалось круто и престижно. За красотами снежной сказки путь проходит незаметно, кое-где можно даже наблюдать сошедшую с гор лавину.
А по прибытию в Rooms Kazbegi и вовсе можно получить эстетический оргазм. Этот отель входит в мировую сеть дизайнерских отелей и даже красуется на обложке книги об этих отелях. Для любителей лофта здесь настоящий рай! А терраса с видом на Казбек справедливо входит в рейтинг красивейших в мире. Горное мартовское солнце согревает тело, а бокал бархатного мукузани — душу, за спиной вздымающиеся вверх скалы, над раскинувшейся деревушкой виднеется силуэт Гергетской церкви, на которую нам предстоит подняться, и за всем этим с высока наблюдает старик Казбек, который показывался нам каждый день. Чистейший горный воздух, кажется, пьянит больше грузинского вина, и не мудрено засидеться на террасе до самого вечера, пока туман не окутает густой шалью черепичные крыши домов.
25
Что может быть прекрасней высокогорных озер!
11
6
Лобби знаменитого отеля Rooms Kazbegi
19
Трасса, которая входит в список самых красивых в мире
21
На Степанцминду опускаются сумерки
На следующий день мы отправились в праздничное мини-восхождение к Троицкой церкви 14-го века. Ленивый турист может подъехать сюда на уазике, но так как в марте здесь еще полно снега, таковым пришлось существенную часть пути карабкаться по сугробам наравне с нами. Мы пошли еще дальше — всего одним предложением срезать немного пути мой спутник устроил мне восьмомартовский квест, судя по всему, по сценарию фильма «Выживший». Несколько елочек, между которыми мы планировали быстренько выйти на дорогу, перешли в подъем круче сорока пяти градусов с сугробами и засохшими пучками травы, за которые приходилось хвататься, чтобы не упасть. Вскоре мы, все-таки, вышли к церкви, даже в трупе лошади не пришлось ночевать.
Оказывается, в том месте, где мы свернули, прежняя дорога зиг-загами ушла в сторону и огибала гору, по которой мы взобрались наверх. Внутри церки скромно и просто, без напыщенности, присущей нашим церквям. Остается отметить восхождение пикником с редким видом Казбека на фоне безоблачного неба. На спуске через стоянку, где неженок ожидали их автомобили, водители с интересом нас рассматривали и даже спросили, как мы здесь очутились, подумав, что кто-то из их коллег забыл нас забрать. Услышав, что мы пришли пешком, хором заохали, почесывая свои добротные хинкальные животики, а мы поспешили отогреваться в единственном работающем в деревне кабаке. Заправляет здесь всем деловито расхаживающий в модном пиджаке Рудольф. Сегодня он, как сам признается, с жуткого бодуна после свадьбы в Тбилиси, поэтому просит особо не грузить его расспросами о блюдах — «Ээ, давай брат, щас все будет»! А вообще, в зависимости от настроения угощает посетителей вкусным домашним вином или чачей.
Вот, скромные российские туристки отказываются пить чачу, на что Рудольф им безразлично бросает: «Не хотите — как хотите, будете заказ сорок минут ждать»! А у нас заботливо интересуется:«Ну что, чача работает?». Домашняя еда, колоритный сервис и компания альпинистов, отдыхающих после спуска с Казбека подкупают для вечернего времяпровождения даже больше, чем шикарное лобби нашего отеля. Вот так мы отхлебнули этого кружащего голову напитка под названием Грузия — очень хочется вернуться и допить его до дна!
22
Загораю!))
23
Путники вознаграждены видом, перед нами Гергетская церковь (Гергетис Цминда Самеба)
12
Эта церковь считается очень сильным, намоленным местом, сюда приезжают попросить об избавлении от недугов
