Мой остров Бали

Вид из номера в Bauy Cottege

Мы сразу решили, что отдыхать на Бали будем в тихом и красивом месте – в Амеде. Кута и Нуса Дуа были отметены сразу, как шумные и жутко туристические. Те, кто любят тусовку, большое количество туристов всех национальностей, шум, отсутствие зелени и в общем-то недешевые отели – отдыхают именно в Куте и Нуса Дуа. В общем-то, именно эти два курорта и предлагают во всех турфирмах. Про Амед или Серайю или Лавину во многих туристических компаниях даже не слышали.

Но мы слышали и читали в интернете, поэтому пройдя таможню по прилету (кстати, там отбирают весь алкоголь, свыше разрешенных к ввозу 0,5 л), мы вышли за пределы аэропорта и поймав первого же таксиста, стали договариваться с ним о цене. К слову сказать, хваленое всеми туристами на форумах такси «Голубая птица» у местных не в почете.

Со слов местных жителей, такси жутко коррумпированное, у них все проплачено полиции и поэтому их никто не трогает. Цены у них значительно выше, чем у остальных таксистов, которых иногда «гоняет» полиция. Поэтому договорившись с пойманным таксистом за 450 000 рупий без счетчика доехать до Амеда – мы были горды собой и поехали с кондиционером в хорошей машине к нашему временному пристанищу.

До Амеда ехали долго, почти 3,5 часа. Но добравшись до места назначения не пожалели об этом ни секунды. Небольшой городок на самом берегу моря, утопающий в зелени, окруженный горами с рисовыми террасами и отсутствием туристов как таковых. На всякий случай мы забронировали из Москвы на два дня бунгало в отделе Bauy Cottege. Ночь с завтраком на двоих в этом отеле стоит 41 евро. Отель небольшой, расположен через дорогу от моря, на склоне. Вид из бунгало красивый – на море и лежащую внизу рыбацкую деревушку.

Расположившись и переодевшись, мы, конечно же, пошли купаться. Вода для меня оказалась несколько прохладной, но это только когда входишь. Потом подводный мир настолько завораживает, что вылезать из воды совсем не хочется. Вдоволь накупавшись, мы решили пройтись по Амеду и ознакомится с местностью.

Та часть Амеда, в которой мы остановились, представляет собой небольшой городок, где проходит одна основная дорога, разделяющая местность на две части. Со стороны моря вдоль дороги стоят небольшие отели, с другой стороны расположились дома местных жителей. Очень много зелени, чисто, крепкие добротные дома под красной черепицей.

На обратном пути посмотрели, где можно взять мотобайк на прокат (6 $ в день) и пошли ужинать в отель. На утро у нас заведен будильник на 7 утра – отдых начинается!

Воскресенье, 08.03 (день второй)

Тихие лагуны

Знакомство с местностью.

На сегодня у нас было запланировано путешествие в ближайший к Амеду городок – Туламбен. Плотно позавтракав и договорившись на понедельник о нырялке, пошли купаться.

Переодевшись после моря в шорты и майки (ничто нас не учит!), пошли за мотобайком. Нам выдали два шлема (без них нельзя, т. к. может оштрафовать полиция) и мы в них ездили как два дундука – и без того жарко, а еще и шлем на голове! Но ничего не поделаешь. Кстати, документов на м/б никаких не нужно оформлять, как в Тайланде, а просто платишь и едешь. Но мы на всякий случай брали с собой водительское удостоверение.

Еще не зная местности и решив немного ознакомится с дорогами, мы отправились в сторону Серайи (это дальше по побережью за Амед). Дорога – сплошной серпантин, повороты на 120 градусов, вверх-вниз. А красотища-то какая вокруг. Справа – горы, слева - море и бирюзовые бухты. Любуясь всем этим великолепием мы и не заметили, как прошло 2 часа и коварное балийское солнышко нас обласкало своими лучами.

Вернувшись в Амед мы с ужасом обнаружили, что лучи, которые пробивались из-за облаков обожгли нашу кожу настолько, что она стала пунцово-красной. А ведь читали, что надо мазаться кремами и загорать в тенечке, оберегая кожу от прямых солнечных лучей. Мне-то хорошо, у меня хоть рубашка льняная с длинным рукавом есть (я в ней потом оставшиеся две недели и ходила), а вот мужу пришлось ездить в джинсовке еще пару дней, т. к. у него были только футболки, а руки он себе сжег конкретно (и никакие крема не помогли).

Так вот, вернувшись в Амед и переодевшись согласно нашему опаленному состоянию, мы решили перекусить. Наш выбор остановился на ресторанчике «Barong». Защищенный от солнца густой зеленью, ресторанчик вызывал самые приятные впечатления. Мы расположились в беседке посреди пруда с золотистой форелью (она кусает за палец, если опустить руку в воду), на раскиданных подушках и наслаждались прохладой и вкуснейшей едой (по ценам: салат фруктовый с мороженным 1,5$, банановый шейк 0,7$, пиво 0,6 л – 2,7$). В общем, цены с московскими не сравнить.

Еще раз намазав всю себя солнцезащитным кремом (поздняк метаться), мы двинулись в сторону Туламбена. Цель была нам вполне очевидна и казалась легко достижимой. В этом районе находится самый большой на Бали вулкан – Агунг. Его высота 3 с лишним км. Конечно же, мы хотели на него забраться. Но, сколько мы не искали дорогу к подножию вулкана, все наши попытки оказались тщетны. Дважды мы уезжали не в ту сторону, но и поехав в верном направлении мы не приблизились к нему ни на метр (по крайней мере, ближе Агунг не стал).

Устав за 3 часа езды и отсидев себе все мягкие места, мы решили остановиться в Туламбене и ознакомится с ценами в отелях в этом районе. Зашли в отель «Blue Deep», походили и взяли визитку (хорошие номера, с холодильником и кондеем, бассейн, через дорогу в 1 минуте пешком море). В общем, бунгало с завтраком стоит 25$. (Это против наших 41 евро!). Что удачно, для любителей дайвинга – отель располагается недалеко от места нырялки на Либерти (об этом чуть позже).

Уставшие, обгоревшие, но довольные, мы вернулись в Амед. В местном ресторанчике на берегу моря мы разговорились с местным водителем, который нам и рассказал, что сейчас на Агунг ходить нельзя, т. к. сейчас сезон дождей и туманов и восхождение очень опасно. А вообще, туда водят группы с гидом и такая экскурсия занимает целый день (3-4 часа наверх и 4-5 часов вниз и стоит в районе 30$ с человека). Вроде как в жерле вулкана сейчас озеро, а в 1963 году было последнее извержение.

Понедельник, 09.03 (день третий)

Дайв центр

У нас сегодня в планах нырялка на Либерти.

«У нас» - это я, конечно, погорячилась. Ныряет Kos, а я только плаваю с маской и трубкой по поверхности. Нырялка: трансферт отель-дайв-центр-отель, 2 погружения, вся снаряга – обошлась в 45 евро.

После завтрака в Bauy Cottege мы поехали на автомобиле (нас забрали) в Туламбен. На берегу моря находится дайв-центр (рядом отель «Liberty»), в котором с Kos занимался дайв-мастер Komang (произносится как «Кома», с ударением на последний слог). Веселый парень, неплохо говорящий по-английски. Закончив необходимые приготовления, мы все отправились на пляж. Погружение с пляжа, снарягу всю привозят на м/б. Kos и Кома пошли погружаться, а мне показали, куда можно поплыть с маской и трубкой, чтоб тоже посмотреть корабль.

Корабль лежит недалеко от берега, метрах в 50-70 (у меня плохо с глазомером) от пляжа. Одну его часть видно с поверхности, остальное на глубине около 20-40 метров. Из того, что я услышала и поняла сама и того, что мне переводил Kos: Либерти – это американский торговый корабль, затонувший во времена 2 мировой войны. Его торпедировали японцы около острова Ломбок (недалеко от Бали) и корабль с трудом отбуксировали до Бали, пришвартовав в Туламбене. Здесь он сел на мель, лег носом практически на берег.

Почему его никто не ремонтировал, не отбуксировал и не разобрал после войны – мне не понятно. Но в 1963 году, во время извержения вулкана Агунг, Либерти «стащило» на глубину, где он и покоится до сих пор. Кстати, в нырялку входит два погружения – первое вокруг Либерти, второе – внутрь. Внутри корабля живут огромные групперы (это рассказал Kos), а еще там есть электрические ежи. При втором погружении Kos увидел акулу с серебристыми плавниками (относительно небольшую, около 1,5 метров). Я бы захлебнулась от страха!

Между погружений мы сидели втроем на черном песке (вулканического происхождения, как и весь остров в общем-то) – я, Kos и Кома и общались на разные темы. Учитывая, что все мы не носители английского языка, мы достаточно легко понимали друг друга. Закончив с нырялкой, мы отправились в ресторан рядом с дайв-центром, где во время обмена контактами и визитками, отведали вкуснейшее блюдо, ставшее нашим любимым десертом на оставшиеся две недели – жаренные во фритюре бананы с мороженным.

Возвратившись с нырялки, мы не стали возвращаться в Bauy Cottege, еще утром расплатившись за 2 дня, зарезервированных из Москвы. Поездив по Амеду и ознакомившись с ценами в отелях, мы пришли к выводу, что абсолютно нет смысла платить 41 евро, в то время, когда можно снять еще более красивый и комфортабельный бунгало гораздо ближе к морю с более красивой территорией за 35$ (впоследствии мы сторговались и платили по 23$ за сутки с завтраком).

Так вот, наш выбор пал на отель Dable One. Отель по местным меркам большой – 8 домиков. Но мы в нем были единственными постояльцами и вся территория полностью принадлежала нам. Территория очень зеленая, чистая и ухоженная. Отельчик стоит на склоне, поэтому вся территория разделяется ступеньками. Да какими! Надо заметить, что балийцы в большинстве своем люди некрупные, даже скорее маленькие. А дома, отели, лестницы и кровати у них просто огромных размеров. Чтоб сделать шаг по лесенке, нужно поднять ногу на уровень колена, а то и выше и еще на каждой ступеньке сделать два шага! Про размеры бунгало вообще молчу.

Мы выбрали бунгало с кондиционером и холодильником. Телевизор даже не стали рассматривать как бонус – он там совсем не нужен. В общем, номер был у нас такой: большая мансарда или балкон с видом на море (примерно 5*3), в центре дверь в номер (на двери цифра 4 размером с мою голову), в номере стоит две кровати из красного резного дерева (массив) – одна односпальная (1,2*2,2), вторая просто гигантская (2,5*2,2).

Сама комната размером 5*5. Помимо кроватей есть кондей, холодильник, два кресла со стеклянным столиком, комод и шкаф. Окна от пола до потолка. Ванна не намного меньше комнаты – примерно 3*4, включает в себя душ, санузел, джакузи, умывальник и кучу свободного места! И вот за это все 23$.

В нашем распоряжении был чистый большой бассейн с видом на пляж и море (если подплыть к бортику, то за ним сразу пляж и в метрах 10 море). Ресторан тоже с видом на море, но мы в нем только завтракали. Для ужинов с видом на потрясающий закат, мы облюбовали прекрасный ресторан недалеко от нашего отеля, в котором и ели все оставшееся время.

Вторник, 10.03 (день четвертый)

По дороге в Лавину

Автомобильная экскурсия в Лавину и обратно.

Накануне мы договорились с водителем из отеля о цене и маршруте. Выехали мы из отеля сразу после завтрака, где-то около 8 часов утра. Водителя нашего звали Ченгкет – очень спокойный мужчина, лет около 40. Свой путь в Лавину мы проложили мимо самых интересных мест этой части острова – через долину вулканических гор, мимо озера Братанг. Потрясающей красоты озеро, утопающее в зелени рисовых полей и террас, со всех сторон окруженное небольшими деревушками.

Слева от озера возвышается небольшой вулкан, который последний раз извергался 3 года назад. Там до сих пор видна застывшая лава – очень красиво. Дорога проходит высоко в горах, практически над облаками и местами нам было даже прохладно. В горах, как оказалось, живут в основном мусульмане и местные жители, в своем большинстве индуисты, их недолюбливают. По дороге в Сингараджу наш водитель рассказал, как несколько лет назад мусульмане организовали теракты, что погибли люди.

За интересной и познавательной беседой мы доехали до Сингараджи - большого, густонаселенного города. Кстати, здесь самый выгодный курс на всем острове (ну, в тех местах, где мы были). В аэропорту мы меняли по 11600 рупий за доллар, а здесь по 11850. Уже изрядно проголодавшись, мы решили заехать в отель, который нам порекомендовал Ченгкет. Там в ресторане на берегу моря, в зелени и цветах, под местную тихую музыку, за 120 тысяч рупий на человека можно есть сколько угодно, что угодно и хоть целый день. Надо отдать должное, еда была потрясающе вкусная – особенно хороша была свинина и розовый соус. Ну, фрукты на острове везде разнообразны и свежи.

Наевшись от пуза, мы решили прогуляться по берегу. Но, как настоящие туристы, мы решили не закрывать счет, а попросили присмотреть за нашей сумкой от фотоаппарата, чтоб потом можно было продолжать наслаждаться гастрономическими изысками. Гуляя по пляжу, мы зашли в отельчик Карина – милая территория, аккуратные газончики, красивые домики по 35 $ за бунгало с завтраком (правда, без бассейна). Еще раз перекусив в ресторане фруктами, мы двинулись в обратный путь, но уже не через горы, а вдоль моря, сделав, таким образом, большой круг и посмотрев сразу несколько интересных мест.

По приезду в наш отель мы договорились с Ченгкетом об экскурсии в храмы Агунг и в Убуд послезавтра. Поужинав в нашем уже любимом кафе на горе, мы доедали русскую сырокопченую колбасу, привезенную из Москвы.

Среда, 11.03 (день пятый)

Маяк

Мотобайковое путешествие.

Сегодня мы почти целый день провели на мотобайке – отсидев себе все, что только можно и нельзя. Сегодня мы решили поподробнее ознакомится с местными достопримечательностями Серайи и Амлапуры. Недалеко от Амеда (если ехать в сторону Серайи) есть маяк. Еще с дороги мы увидели очень красивый остров рядом с маяком, к которому, конечно же, захотели подойти. Продравшись через заросли опунции, трижды заходя в тупик, изжарившись на солнышке, мы все же дошли до места, где остров виден как на ладони.

Но все наши попытки спуститься к нему окончились полнейшим фиаско – все тропинки заканчивались крутыми обрывами, высотой метров по 50 и рифами внизу. Так что остров оказался необитаемым и недосягаемым, но зато потрясающе красивым хотя бы и на фотографиях! Не оставляя попыток найти красивое пустынное место для купания, мы по дороге увидели еще одну бухту. Потратив минут 30 на поиск подъезда к морю и так его и не найдя, мы остановились в максимальной близости к морю и дальше двинулись пешком.

Дороги не было как таковой, только крутой каменистый спуск, практически вертикальный. Кое-как спустившись к морю, мы с разочарованием увидели, что купаться здесь невозможно – глубина начиналась практически у самого берега, а сильные волны с таким энтузиазмом разбивались о камни, что мы даже подходить к воде не стали. Дорога вниз была трудной, но дорога наверх была настолько невыносимой, что пока я добралась до верхней точки, я чуть не плакала от усталости и боли в ногах и спине.

Сердце билось во всех частях тела, но особенно сильно я ощущала сердцебиение в самом кончике носа. Измучившись от всех этих переходов, спусков и подъемом, мы поехала обратно. Увидев большое количество рыбаков, которые чинили сети, мы спросили у них, есть ли где-то поблизости проход к морю, чтоб искупаться. Из толпы был делегирован один рыбак, который единственное, что умел говорить на английском, это «yes».

Объясняясь в основном жестами, мы поняли, что дорога к морю все-таки есть и в окружении местных детишек-проводников – мы пошли к воде. Эти самые полуголые дети со стрижками под ирокеза, привели нас в какую-то деревушку, где на нас смотрели так, словно никогда белых-то и не видели. Прогоняя жестами этих сусаниных, мы пошли сами по старому высохшему руслу реки. Дойдя, наконец, до пляжа, мы ушли в самый левый край и расположившись под отвесной скалой, быстренько занырнули в прохладную воду, погрузившись в прекрасный подводный мир.

Решив перекусить после плавания и прогулки, мы заехали в отель Eka Purnama (полная луна), расположенный в нескольких километрах от Амеда. Хозяином этого отеля оказался американец Джордж. Он приехал на Бали 8 лет назад, женился на местной девушке, открыл свое дело. У него есть просто очаровательная дочурка Иона, которой всего пять лет, но которая знает уже 3 языка – балийский, индонезийский и английский – и все очень даже хорошо. Девчушка оказалась очень живой, веселой и шустрой. Мы с ней подружились, рисовали вместе разные картинки и осматривали отель. Проведя в ресторанчике почти 3 часа, мы поехали в отель отдыхать и набираться сил на завтрашнюю экскурсию.

Четверг, 12.03 (день шестой)

Лестница в Пура-Пасаран

Амед – Пура Пасаран – Бесаких – Убуд – Кандидаса – Амлапура – Гилик – Амед – и все это за 450 тысяч рупий.

Первый храм, в который мы выехали - Пура Пасаран, находится на вулкане Агунг. Он считается одним из самых высокогорных в мире, а в Индонезии – самым высокогорным. Достаточно долго поднимаясь на машине в гору, мы доехали все же до подножия храма. Чтоб подняться на террасу перед храмом, нужно прошагать 298 ступенек, каждая из которых высотой примерно по колено среднему человеку. Преодолев это препятствие, мы вышли на небольшое плато, за которым прямо на крутом склоне вулкана, словно высеченный из камня, стоял сам храм. В него, как оказалось, нам войти нельзя – т. к. мы неподобающе одеты (т. е. в шортах).

Зато нам повезло с погодой – воздух был прозрачным и чистым, никакой дымки или облаков – поэтому большая часть острова была видна, как на ладони. Вволю нафоткавшись и передохнув перед спуском, мы пошли обратно. И нифига не легче спускаться вниз по лестнице. Те, кто так думают, не спускались по ступенькам от храма Пура Пасаран.

Огромные по размеру ступени заставляли напрягать все мышца, т. к. не только высота ступеней непривычна для ног, но и их ширина – на каждую ступеньку уходит два шага. Добравшись до нашего автомобиля, мы оба чувствовали некоторую «трясучку» в мышцах ног J. Но и это не все – оказалось, что за подъем в храм нам нужно заплатить 10 тысяч рупий (какому-то местному смотрителю). И объявляют об этом только после того, как ты спустишься – постфактум).

Места вокруг этого храма очень пустынные – поля и террасы вокруг, конечно, возделанные, но людей вообще практически нет. Именно здесь мы в первый раз увидели диких мартышек (или макак). Их было штук 8-10, небольшие серые создания, размером чуть больше обычной кошки, с любопытными мордашками – они сидели прям вдоль дороги, на придорожных столбиках и просто на травке.

Практически все из них при виде автомобиля отошли в джунгли и попрыгали на деревья. Осталась лишь одна самая большая и, наверное, самая старая обезьянка – которая с интересом наблюдала за тем, как мы ее фотографируем и как я от восторга практически вываливаюсь из авто. Морда у нее была сердитая и даже недовольная – «мол, разъездились тут, туристы». Мы долго потом ржали над ее мордой.

Приехав во второй храм, мы столкнулись с неприятной неожиданностью. Во-первых, без саронга (местная одежда хинду) на территорию храма входить нельзя, а во-вторых, вход в храм на двоих составил 300 тысяч рупий (около 30 долларов), включая «аренду» 2 саронгов и услуги англоговорящего гида.

Бесаких (название храма) – это «материнский» храм – он самый главный на острове. Храм построен в 11 веке на высоте 1000 метров над уровнем моря. По легенде, рассказанной нашим гидом, когда-то Агунг извергался и лава шла в сторону храма. Монахи, жившие в нем, обратились к своим богам и попросили защиты и лава прошла с двух сторон храма, не тронув его стены. Архитектура храма очень красивая, везде присутствует четкая симметрия, много скульптур животных, но в особенности драконов.

Наш гид рассказывал нам о предстоящей церемонии, посвященной полной луне (что-то вроде нашего нового года). С его слов, церемония такого масштаба бывает один раз примерно в десять лет. За время проведения празднований (с 26 марта по 3 апреля) в этот храм приезжает все население острова, а это более 3 миллионов человек, для того, чтоб принести жертвы богам – кур, поросят, уток, фрукты (это нужно, чтоб в семье было благополучие и достаток и добрые духи оберегали от бед) – так сказал гид. Это многовековая традиция, которую чтут и не нарушают ни при каких обстоятельствах. Нагулявшись по территории храма (где можно) и пофоткав подготовку к церемонии, мы отправились в Убуд.

Убуд – это небольшой город ремесленников. Раньше здесь располагались небольшие деревушки, в которых жили мастера по резьбе по дереву, обработке батика, по изготовлению серебряных украшений и пр. Со временем деревушки выросли и объединились в большой город, в котором поквартально расположены мастерские и галереи.

Наш водитель Ченгкет привез нас в потрясающе красивую галерею деревянных изделий. Мы вошли туда как в музей – настолько красивые изделия были представлены на обозрение. Здесь же можно было увидеть, кто и как их делает. Слов нет – красота неописуемая, но и цены! За одну маску размером примерно 10*10 в галерее просили 100-150 долларов! Фигуры побольше уже стоят от 500 долларов, а что-то действительно красивое и большое – несколько тысяч долларов.

Две вещи запомнились особенно – большая скульптура обнаженных мужчины и женщины – красоты и чувственности необыкновенной – с ценой 12 500 $. И вырезанная из массива дерева картина на библейскую тему «Тайная вечеря», с поразительной точностью тонких черт лиц и одежды – стоимостью больше 30 000 $. Все вырезано из благородных пород дерева – тик, эбонит и сандал, очень тонкая работа, поражающая искусством, изяществом и красотой.

Пройдя всю галерею и вволю насмотревшись на фигуры животных в самых причудливых и неприличных позах, на красивых обнаженных женщин и голые торсы мужчин со всеми анатомическими подробностями ниже живота, мы объяснили нашему другу Ченгкету, что мы не родственники Ромы Абрамовича (которого тут знают все), что это «вери, вери экспенсив» и что нам нужны магазинчики с дешевой сувенирной продукцией.

Отъехав от галереи буквально 200 метров, мы остановились возле маленькой мастерской, где деревянные фигурки не поражают своей красотой и чистотой линий, да и материалы попроще – но и цены! Накупив 3 пакета сувениров, мы потратили всего лишь 550 тысяч рупий (т. е. около 48 $).

В планах у нас оставалось только найти тунику с длинным рукавом для Kos, поэтому дав Ченгкету задание тормознуть около магазина с вещами, мы двинулись в обратный путь в сторону Амеда. Где-то в районе между Убудом и Кандидасой (около Боутана по моим ориентирам), наш водитель предложил нам отведать экзотики – поесть в местном кафе. Немного погорячившись – мы дали свое согласие. О! Что это была за еда!

Кафе стоит прям у дороги – две стены около 1 метра высотой каждая, выложены кирпичом, крыша по всей площади кафе. «Кухня» отгорожена небольшими ширмами. Столов, в нашем понимании, нет и стульев тоже. Зато есть большие, примерно 2,5*2,5 топчаны из фанеры, прикрытые скатертями, на которые нужно садиться с ногами (сложив их по себя) и там же есть. Теперь о еде… Принесли рис, какой-то бульон в пиалушках, мясо на шпажках (шпажка толщиной с большой палец), фасоль и жареный арахис.

Все выглядело аппетитно и безобидно и я, не ожидая подвоха, начала с супчика. После первой ложки мои глаза готовы были выпасть из орбит, а рот просто горел. Нет, еда была не горячая, она была безумно острая. Т. е. ощущение, что я съела минимум штук 10 маленьких красненьких острых перчиков одновременно. Излишне говорить, что кроме пресного риса я больше ничего не съела, т. к рот и горло горело и вплоть до самого вечера я не могла есть. Зато Kos с огромным удовольствием съел свою, а затем и мою порции, как ни в чем не бывало.

В Кандидасе, практически на выезде есть отличный шмоточный магазин. После оживленнейшего торга между хозяйкой магазина и Kos, мы стали обладателями вожделенной рубашки с длинным рукавом для Kos и потрясающих кожаных вьетнамок для меня – и всего за 160 тысяч рупий.

Вернувшись в половину шестого вечера в отель (а выехали утром в 7,45), мы отправились кормить меня нормальной едой в наше любимое кафе «на горе» - как мы его прозвали.

Пятница, 13.03 (день седьмой)

Подготовка к нырялке на японский корабль

Нырялка с Adventure Divers на японский корабль.

Хозяин дайв-центра – Йен, голландец. Kos договорился с ним о нырялке в ресторане у Джорджа. Нырялка: трансфер (отель-дайв-отель) – 2 погружения – снаряга – обед – обошлись в 40 евро на 1 человека.

Корабль оказался на 3 метрах, практически около берега. «Корабль» - громко сказано – мне показалось, что это обычная лодка, больше похожая на груду металла. Я плавала с маской и трубкой и тоже на нее смотрела. Море в этой лагуне оказалось грязным и мутным, по поверхности плавало много мусора, прибитого за ночь. Но зато под всем этим мусором оказалось немереное количество разнообразной рыбы. Позже, между первой и второй нырялкой, мы наблюдали за стаей дельфинов (штук 10-15), которые неторопливо плавали в непосредственной близости от берега и охотились за рыбой.

О компании: их сайт www.adventurediversbali.com Очень хорошее оборудование, регуляторы Joko, все подписано, в отличном состоянии. После нырялок нас всех отвезли в дайв-центр Йена и накормили вкусным обедом и позже отвезли в наш отель.

Суббота, 14.03 (день восьмой)

Дорога Амед-Серайя

День безделья.

На мотобайке съездили в Кандидасу поменять баксы и зайти в интернет, чтоб отправить всем письма (т. к. смс почему-то перестали отправляться). Зашли в магазинчик, где накануне покупали тунику Kos, набрали еще всяческих сувениров на 300 тысяч рупий. Кстати, в этом же магазине мы купили и кораблик, которые в избытке предлагают мальчишки на пляже в Амеде. Здесь он стоит 40 тысяч рупий, а Тимон (мальчишка с пляжа) предлагал нам его за 150 тысяч. Вот такие они, маленькие местные бизнесмены!

Вернувшись в отель, Kos пошел купаться в море, а я осталась в бассейне. И зря – именно сегодня Kos второй раз увидел акулку, небольшую, около 1-1,5 метров длиной. Она плавала в метрах 50-70 от берега на глубине около 7 метров, так что Kos ее успел разглядеть.

Наплававшись и проголодавшись, мы пошли в наше кафе на горе и наелись там от пуза жаренными во фритюре бананами с мороженным (обалденная вкуснотища), смотрели на звездное небо, как вдруг… На всем побережье Амеда, везде, погас свет. И даже сигнальные вышки с антеннами оказались в темноте. Звезды сразу стали как-то ближе и больше, их стало много и мы отчетливо увидели млечный путь. Возвращались в отель в кромешной тьме, освещая дорогу мобильным телефоном. При входе в отель нас встретил служащий, который дал нам свечку и коробок спичек, чтоб не было так страшно – вот такой отличный сервис!

Воскресенье, 15.03 (день девятый)

Пляж в Нуса-Дуа

День большой экскурсии: Амед – Нуса Дуа – Кута – Танах Лот – Амед. Выехали из отеля в 9-00, вернулись в 22-00. Отдали за поездку 500 тысяч рупий (около 48 $).

Первой точкой на пути была Нуса Дуа – большой курортный район. Ехали мы до нее из Амеда около 2,5 часов. Район нам не понравился совсем – больше похож не на курортное место, а на большой торговый ряд. Грязновато, в том числе и на пляже. Все околопляжное пространство заставлено маленькими лодочками и корабликами. Пляж – песок (белым его назвать можно только с очень большой натяжкой), захламленный, общий на все отели. Народу много, но не отдыхающих, а местных. На любителя, одним словом.

Отели большие, бунгало нет, только номера. Есть шикарные рестораны, но их не много. На центральной улице много маленьких магазинчиков. В один из них мы зашли и набрали кучу вещей для детей и меня. В общем, после долгих торгов и многократных «выходов с подушками», за 2 шорт, 2 футболки, 1 рубашку сыну, 2 банданы и 1 льняную кофточку доче, мы отдали 300 тысяч рупий (около 27 $). Шорты обошлись в 60 и 55 тысяч каждый (без учета скидки)…

Дальше мы отправились в Куту. Кута оказалась шумной, многолюдной, очень суетной и дорогой. Мы прошлись по пляжу, где продают шезлонго-место под зонтиком, где лежат на полотенчиках и загорают уже черные белые туристы, где вокруг снуют тысячи местных – продавцы, уборщики, зевака и пр… Жуть! Океан (а здесь именно Индийский океан) красивый – потрясающие изумрудные волны с белой кромкой, набегающие одна за другой на белый песок.

В волнах плавают на досках «серферы». Ни одного достойного «выхода» на волну мы так и не заметили – хотя Кута считается меккой для серферов. Прошлись ради интереса по торговым рядом – цены – запредельные. Купили 10 магнитиков за 60 тысяч (можно было купить 10 за 30 тысяч, но узнали мы об этом потом), поели мороженого (шарик за 15 тысяч) и поехали дальше.

(Вообще Кута, как и Нуса Дуа, не вызвали во мне восторга. И что тысячи туристов находят в этих местах? Отели большие, рядом оживленная дорога, на которой постоянная пробка, дальше пляж… В общем – достоинство у этих двух районов, наверное одно – это тусовка)

Впереди нас ждал Танах Лот – по рассказам путеводителей – одно из самых потрясающих мест на Бали. Миллионы туристов побывали уже здесь с одной целью – сфотографировать потрясающей красоты закат и храм на островке в лучах угасающего солнца, падающего в море.

Въезд на территорию, прилегающую к храму стоит, 25 тысяч рупий за двоих. Дорожка к храму идет через оживленный рынок, где многообразие вещей, сувениров, обуви и прочих мелочей, вызывает головокружение и моментальное желание купить всего и побольше.

Практически сразу мы почувствовали себя настоящими белыми лохами, которых развели на ровном месте. Те самые шорты, которые мы с таким удовольствием прикупили (торговались полчаса! J) в Нуса Дуа за 55 тысяч, тут стоили 20. Да и вообще, цены на все значительно ниже, чем везде, где мы побывали до этого. Даже мороженое здесь стоит 4 тысячи вместо 15 в Куте. Пройдя весь рынок, мы вышли к океану.

Был отлив и это придает особое очарование всему этому месту. Волны бешено шумели и бушевали в камнях, разбивались о скалы и с шипением отползали обратно в океан. Справа от дорожки к храму готовилась церемония жертвоприношения и на красивом подносе лежал аппетитный жареный поросенок, украшенный фруктами. Это место особенно интересно тем, что храм Танах Лот расположен на горе и во время прилива к нему нельзя подойти, т. к. он со всех сторон окружен водой. Храм сам по себе небольшой, стоит на островке на высоте примерно метров 15-30. Во время же отлива, как сейчас, толпы туристов устремляются по образовавшейся «дороге» к храму, чтоб сфотографироваться на фоне всего этого чуда.

Природа здесь красивая, путеводители не врут, когда пишут, что здесь самые красивые на Бали закаты. Солнце действительно садиться прямо в море, чуть правее острова Ява, который виден вдалеке. На протяжении всего закатывания солнца в море, храм освещен красными отблесками и на фотках получается очень красивым и контрастным.

Сотни людей ежедневно (и мы не исключение) поднимаются на гору перед храмом и готовят свои фотоаппараты. Местные владельцы кафешек выставляют дополнительные стульчики, чтоб всем было удобно наслаждаться такой красотой.

Мы тоже фотографировали и в ту секунду, когда солнце полностью скрылось в воде, все присутствующие зааплодировали. Это было очень волнующе и трогательно. Эта поездка запомнилась и оставила очень теплые воспоминания.

Понедельник, 16.03 (день десятый)

Пляж в деревушке Bugbug

Поиски «белого пляжа».

Так как планов на сегодня не было, мы решили отдохнуть и поискать «белый пляж», о котором нам рассказывал Ченгкет.

По пути в Кандидасу мы дважды сворачивали в сторону моря в поисках таинственного пляжа, где никого нет и белый песочек.

Первый раз, после долгого колесения по дорожкам, мы попали в район, который сразу назвали «Рублевка». Очень красивые виллы (на продажу, кстати), утопающие в зелени, на берегу моря. Хорошая дорога, освещение, строится большая набережная, дорожки для променада, пляж отсыпается чистыми камушками и песочком. Патрулирование ведется полицейскими на хорошей машине – ну чем не Рублевка?

Вторая попытка свернуть с основной дороги оказалась более удачной. Мы свернули с дороги Амед-Кандидаса в поселке BugBug налево и проехав минут 10 выехали на большой пустынный пляж с черным песком. Слева, в сотне метров возвышаются отвесные скалы, справа – деревья и вдалеке тоже скалы. Пляж большой, чистый. Из народу – два местных ребенка. Сложенные сети да лодки. Вода оказалась очень чистой и прозрачной. Мы с удовольствием наплавались и напрыгались на сильных волнах и поехали дальше.

***Вот еще, вспомнила. Мы когда проезжали через Амлапуру (большой город на пути в Кандидасу), попали в огромную пробку на местном рынке. Там к праздничной церемонии в храме Бесаких (я писала) продавали кур. В машинах, типа пикапов, стояли огромные клетки, где битком сидели коричневые куры. Местные жители их бесцеремонно вытаскивают за ноги, осматривают очень придирчиво и если их все устраивают, покупают 1 или 2 курицы. А потом везут бедных кур вверх ногами на мотобайках, держа за лапы.

А несчастные куры крутят своими башками в разные стороны от ужаса и даже не подозревают, что их ждет дальше. Еще по пути мы видели, как здесь переносят подрощенных поросят. Им связывают передние ножки и веревку поднимают на спинку. К спине вдоль крепится палка, к которой привязывается веревка от передних ног и ей же обвязывают живот. Получается эдакий чемоданчик-поросенок с ручкой на спине, который не может убежать.

Доехав до Кандидасы мы поменяли $ - тут самый выгодный курс, не считая Сингараджи (11800). Кстати, в Нуса Дуа и в Куте курс не выше 11500. проголодавшись после купания, мы решили где-нибудь перекусить. Свернули влево с дороги на указатель Отель «Нирвана». Очень красивый и дорогой спа-отель. Номер за сутки с видом на море 190$, с видом на сад – 160$. Все включено – отличная кухня, большой бассейн, пляжа, правда нет, т. к. территория заканчивается отвесной стеной.

Здесь мы сделали самый дорогой заказ еды. Заказав 2 банановых молочных коктейля, 2 больших пива (по 0,6), 1 огромную порцию рыбы с жареным рисом и 1 порцию курицы с грибами, овощами и жаренной картошкой, мы заплатили (вместе с 21% сбором) 311 тысяч рупий на двоих (около 30$). Кстати, во всех ресторанах и кафе есть некий сбор, который составляет от 10 до 15 % от суммы счета.

Вернувшись в отель, мы вдоволь наплавались в море, разглядываю огромное многообразие подводного мира и отправились в наше любимое кафе на горе, которое, как я узнала, называется «WAENI’S».

Вторник, 17.03 (день одиннадцатый)

Где-то там дельфины

Поиски дороги к вулкану продолжаются.

С утра, за завтраком в отеле, произошли две интересные вещи. Во-первых, мы снова с удовольствием лицезрели большую стаю дельфинов, неторопливо плавающих около берега и гонявшихся за рыбой. Во-вторых, на завтрак вышел парень, который неожиданно спросил «Вы тапки в Ашане покупали?» Мы аж поперхнулись от неожиданности. Разговорились, пообщались. Парень оказался из Москвы, приехал на Бали отдыхать «дикарем» на месяц. Рассказал, что собирается на остров Комодо – остров драконов, как его называют местные из-за большого кол-ва варанов и других крупных ящериц. Обменявшись e-mail, мы расстались.

Впереди нас ждет недоступный Агунг. В очередной раз мы двинулись на мотобайке в сторону Туламбена. Все наши попытки успехов не принесли – ну нет там подъездов к вулкану. Вернувшись после очередной неудачной попытки на дорогу Амед-Тулумбен, мы проехали поселок Кубу и, въехав в деревушку Tianjan через 5 км, свернули в сторону моря по еле заметной дорожке. Здесь оказался очень хороший пляж и чистое спокойное море (мы даже пожалели, что не взяли маски). Пляж большой и пустой, вода – стекло, дно – песок и камушки.

На обратном пути в Амед начал накрапывать дождь (первый раз за все время отпуска). Мы заехали в ресторанчик Ганеша и там пережидали ливень, поглощая вкусную еду, фотографируя в перерывах стаю дельфинов. В наши каски, повешенные за ремешки под седушку, налилась вода до середины и мы их сдали абсолютно мокрыми и противными вместе с мотобайком. Оставшуюся часть дня мы просто лентяйничали

Среда, 18.03 (день двенадцатый)

Фото по пути в Танах Лот

Большое мотобайковое путешествие.

Сегодня мы сами, ориентируясь только по карте и местным указателям, поехали в Танах Лот. И вовсе не за красивым закатом, а за кожаным шлемом, который я там увидела и который по своему разгильдяйству не купила сразу. Шлем очень хотелось подарить брату.

По времени путешествие заняло практически весь день – три часа и 113 км туда и обратно еще больше, т. к. мы заезжали в порт Паданг Бей. И именно сегодня оказался какой-то большой местный праздник и никто не работал. Около каждого дома стоят огромные «елки» - высокие бамбуковые шесты, очень красиво украшенные, люди все празднично одетые, никто не работает – ну типа нашего Нового года. В связи с этим праздником, шумный рынок в Танах Лоте оказался практически закрытым и пустующим. Но мы все равно нашли то, что искали, хотя и заплатили за это дорогую цену – выпив два апельсиновых сока по 25 тысяч каждый – немыслимо дорого для Бали!

На обратном пути мы заехали в местный порт Паданг Бей, из которого ходят кораблики на о. Ломбок. Стоимость 1 билета колеблется от 55 до 90 тысяч рупий. Паданг Бей оказался обычным портовым городком, с большим количеством пришвартованных лодок и корабликов. Вдоль линии пляжа находится много дайв-центров, отелей и ресторанчиков. Мы пошарились по набережной и зашли в самый крайний ресторанчик. Очень недурное место, яркий дизайн, веселые официанты, хорошее меню и приемлемые цены. Взяв в ресторанчике проспект с местными достопримечательностями, мы поехали в Голубую Лагуну, находившуюся сразу за городком.

Это оказалась небольшая бухта с белоснежным песочком и лазурно-голубой водой, окруженная скалами и зеленью. Рядом небольшое кафе, где можно взять в аренду лежаки всего лишь за 15 тысяч рупий на весь день. Что плохо – много народу, нет туалета и душа.

Мы все же покупались и по возвращению в отель решили приехать сюда завтра с масками и трубками понырять, на целый день.

Четверг, 19.03 (день тринадцатый)

Голубая бухта утром - ни души

Сегодня мы весь день провели в Паданг Бей, в Голубой бухте. Ныряли, загорали, просто плавали и отдыхали как самые настоящие белые туристы. А еще стоили планы – как же завтра занять еще целый день на острове?

Пятница, 20.03 (день четырнадцатый)

Памятник кому-то где-то по пути к вулкану

И снова, уже в который раз, поиски дороги на Агунг.

Мы снова взяли наш боевой мотобайк и отправились в сторону Туламбена. Решив в этот раз пойти другим путем, мы сворачивали на все дороги, поворачивающие влево, к вулкану.

Раз на 7-8 нам немного повезло – мы уехали достаточно далеко от основной трассы и уперлись в практически заброшенную тропинку. Оставив мотобайк, мы пошли дальше пешком. Казалось, заветная цель так близка…

Мы шли в горку уже достаточно долго, продвигаясь по некоему подобию парка, где дорожка выложена не желтым кирпичом, конечно, но все, же плитками. Каково же было наше удивление, когда дойдя практически до конца нехоженой тропинки мы увидели жилой дом, домашних животных и злющую собачонку, которая облаивала нас все то время, пока мы были поблизости. Вот так, в очередной раз потерпев неудачу, мы вернулись в отель ни с чем…

Времени оставалось еще много до наступления темноты и мы решили сходить на местной лодочке на рыбалку.

Выдали нам крохотное суденышко с местным рыбаком, абсолютно не говорящем на английском и отправили в открытое море. Рыбак достал огромную катушку, скорее похожую на спил толстого бамбука, на которую было намотано несколько сотен метров лески с большими крючками. На каждом крючке намотан кусочек ниточки и, по увереньям рыбака, именно на эти крючки с ниточками мы должны были поймать много скумбрии (которую здесь они называют макрелью). Конечно же, за почти 2 часа мы ничего не поймали, но зато получили истинное удовольствие, насладившись прекрасным видом нашего Амеда с моря. И еще, сфотографировали весь Агунг, укутанный дымкой облаков.

По традиции, вечером мы пошли в наше кафе на горе и после ужина тепло попрощались с Гедеем, нашим веселым официантом.

А завтра мы полетим домой, где нас две недели ждут родные и любимые люди, чтоб рассказать им о нашем путешествии.

© Ласточка из плюша. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия