Секрет притяжения Комо

Ведь не случайно же, в конце концов, пейзажи Комо издавна служили источником вдохновения для писателей и художников самых разных эпох и стран, да и сильные мира сего издавна облюбовали для себя его берега.

Всех их почему-то неудержимо сюда влекло. В совсем уж стародавние времена римский поэт Виргилий и сам Леонардо да Винчи любили проводить время на берегах этого озера, за ними последовала целая плеяда великих. Гёте, Байрон, Шелли, Верди, Россини, Стендаль, Лист — все они были поклонниками и ценителями красоты Комо. Позже Комо облюбовали Хичкок и Синатра, Мадонна и Донателла Версаче. В чём же секрет притяжения этого озера, в чём разгадка его бешеной популярности? Не иначе как за вдохновением приезжали сюда все эти знаменитости, чтобы зарядиться необыкновенной эстетикой здешних мест и проникнуться чарующей красотой его пейзажей. Что правда, то правда, преданных почитателей у Комо было совсем немало, причём во все времена и эпохи. Из последних знаменитостей отметившихся здесь, пожалуй, особо стоит выделить Джорджа Клуни. Его вилла Олеандра стоит в местечке Лаглио и отлично просматривается с воды во время навигации. До обители Клуни я в этот раз не добралась, но в знаменитом фильме «12 друзей Оушена» она как раз засветилась в качестве места обитания Венсана Касселя в роли супер-вора. Клуни не скрывает своей любви к Комо, часто бывает в этих местах, всячески популяризируя их, потому совсем неудивительно, что в наши дни имена Комо и Клуни считаются практически синонимами.

Откровенно говоря, я слабо себе представляла, что увижу на берегах Комо, но одно знала твёрдо — в этот раз я обязательно должна добраться до этого легендарного озера. Да и из Милана сделать это настолько просто, что не воспользоваться близостью озера было бы непростительной ошибкой. Всего-то сорок километров! Все подробности логистики и транспорта подробно изложены здесь, повторяться не буду. Скажу только, что за один световой день вполне реально познакомиться с тремя красивейшими озёрными городками — Варенна, Тремеццо и Белладжо, причём познакомиться подробно и со вкусом.

Первая моя встреча с Комо произошла в городке Варенна. Не могу сказать, что это было стопроцентно удачно, скорее совсем наоборот — с утра зарядил дождь, и озеро предстало передо мной в весьма плачевном антураже — на фоне свинцового неба бушевали волны, сливаясь серыми красками с берегами и горизонтом. Неприглядная хмурая картинка, но в то же время была в этом какая-то особая драматичность и суровая патетика.

Озеро бушевало и плакало, навевая ассоциации с норвежскими фиордами или патагонскими каналами. Чудеса, да и только! Но нет худа без добра, ведь через пару часов выглянуло солнышко, и Комо предстало передо мной во всей своей блистательной растиражированной красе, а благодаря непогоде я смогла увидеть его в двух совершенно разных и очень контрастных ипостасях. И теперь я точно знаю — Комо в дождь и Комо в солнечных лучах это две большие разницы, но при любых погодных раскладах оно прекрасно и неизменно вызывает в душе тотальное, абсолютное восхищение.

Вообще, чтобы понять, что к чему, прежде всего, конечно нужно представлять строение этого озера. А оно весьма и весьма своеобразно и действительно больше напоминает три сросшихся фьорда, чем озеро в традиционном представлении.

По величине он третье в Италии, а по глубине одно из самых глубоких во всей Европе. Места там дивной красоты, это без преувеличений. Во-первых, само озеро, зажатое в оправе из многоярусных гранитных гор, смотрится весьма эффектно.

Во-вторых, живописнейшие городки и деревушки, разбросанные по его берегам. Ну и в-третьих, красивейшая растительность, в которой всё это утопает.

Начала я с Варенны, куда приходит электричка из Милана, ей же и закончила.

Варенна, в далёком прошлом простая рыбацкая деревушка, известна в наше время, прежде всего, своими двумя виллами — Монастеро и Чипресси. Вилла Чипресси сегодня превращена в отель, но за 3.5 евро можно совершенно спокойно через ресепшн пройти в парк, чем я и не преминула воспользоваться. Сам парк ничего особенного из себя непредставляет по большому счёту,

но виды, открывающиеся оттуда на озеро

и соседнюю виллу Монастеро очень хороши. Вилла Монастеро, стоящая на участке узкого склона прямо у воды смотрится из парка просто роскошно,

но, увы, до неё я не дошла, времени уже не оставалось, пришлось довольствоваться одной Чипресси. Но даже без знаменитых вилл Варенна и сама по себе необыкновенно хороша. Городок весь состоит из россыпи изящных уголков и уголочков, сделанных с отменным вкусом.

Просто ходи от одного к другому и любуйся, впитывай очарование, проникайся эстетикой в чистом виде.

Ну и виды самого озера, конечно, с разных ракурсов, хороши до умопомрачения.

В общем, никаких особенных достопримечательностей здесь нет и в помине, главное в Варенне это виды озера

и её очаровательные уютные уголки.

На Вилле Карлотта, главной достопримечательности Тремеццо я задержалась на пару часов, пытаясь переждать там бесконечный дождь.

На вилле очень красивый парк в итальянском стиле, откуда открываются эффектные виды на Белладжо. Но дождь, к сожалению, не дал мне, как следует насладиться этим парком. Подробно про Виллу Карлотта можно посмотреть здесь, тоже не буду повторяться.

Самое сильное впечатление в тот день, я несомненно, получила от Белладжо, который покорил меня буквально с первых же шагов по нему.

Господи, от одного только названия можно сойти с ума, звучит как песня, как волшебная мелодия. Bellagio, Bellagio, прекрасный век, прекрасная эпоха. Это же самый настоящий бренд, сидевший у меня где-то глубоко на подкорке, добавляя и усиливая магию от его звучания. Ведь совсем неслучайно самый роскошный отель в Лас-Вегасе назван этим именем, очевидно, что американцы вдохновлялись элегантностью этого итальянского города. Белладжо, наверное, самый привилегированный и известный городок на озере Комо.

Он лежит в самой сердцевинке озера, в том месте, где сходятся три его рукава, в этом уникальность его расположения. В силу такого стратегического местоположения из Белладжо очень удобно совершать как дальнюю, так и ближнюю навигацию на катерах и катамаранах. Быстро, доступно, комфортно.

Мягкий климат, дивные пейзажи, роскошная растительность, всё это, наверное, и привлекало сюда в прошлом европейскую аристократию, облюбовавшую Белладжо и понастроившую здесь роскошные виллы. Началась «Эпоха вилл» Белладжо, с тех пор он и превратился в элитный аристократический курорт, став олицетворением элегантности и утончённого стиля. И это всё вкупе ощущается в Белладжо даже в воздухе, не говоря уже о его архитектуре и антураже. Ощущение нереальности не покидало меня там ни на минуту, состояние завороженности вводило в ступор. Ну разве может существовать на свете такая квинтэссенция красоты, такое великолепие пейзажей?

Или это всего лишь сладкий сон, и я сейчас проснусь, и всё это исчезнет, растворится в пелене тумана, скроется за Альпийскими предгорьями?

Вообще, кроме радостей навигации второе главное занятие на Комо это осмотр прибрежных вилл и парков. В Белладжо главной виллой является вилла Мельци, даже скорее не сама вилла, которая сейчас закрыта, а её парк. Попасть в это место очень легко — нужно просто от причала пройтись по красивой набережной влево (если стоять лицом к воде) вдоль озера.

Минут за десять вполне можно дойти. А за 6 евро можно в своё удовольствие прогуляться по этому роскошному ботаническому саду,

полюбоваться видами озера с разных ракурсов,

подивиться на всякие-разные деревья и растения, беседки и скульптуры,

да и неоклассические пропорции самой виллы как следует рассмотреть.

В парке можно увидеть кипарисы, пальмы, бамбук, араукарии и даже ливанские кедры.

Удивительно эстетичный парк в английском стиле,

первый в таком роде сад на озере Комо.

Гулять по саду одно удовольствие, с трудом заставила себя оттуда уйти.

Виды поистине божественные, куда ни глянь!

Венецианская гондола

и местами совершенно дикие участки берегов

дополняют панорамы этого парка. Сразу предупреждаю — парк очень большой, можно запросто зависнуть там на пару часов.

В Белладжо немало и других интересных мест и местечек, я провела там больше всего времени, около трёх часов, но всё равно всего не увидела.

В городке имеется еще одна знаменитая вилла Сербеллони, которая стоит на вершине холма и отлично просматривается с воды на подступах к Белладжо.

Однако, попасть в неё достаточно проблематично. Говорят, дважды в день (в 11.00 и в 16.00) от башни Святого Джакомо в верхней части городка

стартуют туры по парку этой виллы, который по слухам наполнен романтическими руинами, гротами и пещерами. Вроде бы билет стоит около 9 евро. И опять же по слухам виды на озеро с террас этого парка самые выигрышные. Именно оттуда делаются потрясающие панорамные снимки, завораживающие своей красотой. Сама же вилла принадлежит фонду Рокфеллера и является местом проведения всевозможных конференций, а для широкой публики она, увы, закрыта. Да, труднодоступная эта вилла, однозначно, но очень соблазнительная. Всего этого я была естественно лишена, при наличии в Белладжо трёх часов сделать это просто нереально, как ни старайся. Поэтому конечно, правильно будет остановиться здесь хотя бы на одну ночь. А лучше на две, или даже на три. Эх, мечты, мечты!

Да, с виллой Сербеллони у меня вышел облом, но зато в качестве компенсации я смогла увидеть её тёзку — одноимённый роскошный пятизвёздочный отель Вилла Сербеллони, расположившийся на мысе Белладжо неподалёку от причала.

Запросто вошла на его территорию, полюбовалась изящным фасадом, бассейном,

садом и открывающимся оттуда видом на озеро, облизнулась и пошла дальше — номера в этом отеле начинаются от 500 евро за ночь. Но отель, конечно, роскошный, при наличии таких средств неплохо было бы там пожить, ни в чём себе не отказывая.

Чего уж тут скрывать, гулять по Белладжо сплошное удовольствие!

Городок не слишком перегружен туристами, да и публика всё солидная, респектабельная. Повсюду масса бутиков, магазинчиков с дизайнерскими вещицами, художественных галерей, не говоря уже о роскошных виллах и респектабельных отелях.

И всё так чинно-благородно, в лучших аристократических традициях прошлого. Спокойно и размеренно, но отнюдь не скучно. Красиво и элегантно, но совершенно не пафосно. Может быть, в этом и кроется загадка притяжения Белладжо?

В верхнюю часть городка удобнее всего подняться по знаменитой брусчатой лестнице Salita Serbelloni.

Узкий проход, состоящий из ступенек, по обеим сторонам которого притаились сувенирные лавки, бутики и ресторанчики. Обедать там не стала, не по карману нам сейчас такие обеды. Да и времени на рассиживания в ресторанах признаться было жаль тратить. Этим и утешилась.

В верхней части городка заслуживает внимания церковь Святого Джакомо из тёмно-серого камня в вычурном стиле.

Повыше есть еще интересная готическая вилла, но до неё я не дошла, отдав предпочтение мысу Punta Spartivento. На этот мыс я и отправилась прямо от церковной площади. Находится он в правой части городка, если стоять лицом к озеру. Очень рекомендую это место в первую очередь из-за выигрышных озёрных видов и панорам.

Оттуда отлично просматривается, как озеро разделяется на три рукава: направо рукав Лекко, налево — рукав Комо и впереди — рукав Колико.

Особое наслаждение получаешь там от любования пушистыми белоснежными облаками. Кажется, будто они намертво застряли меж изумрудных холмов и не могут вырваться из их притягательного плена. Эстетика везде и во всём! Да и сама дорога к мысу не менее живописна, так что не пропустите!

Так незаметно подошёл к концу мой день на Комо, пора было возвращаться в Милан. Получив мощнейший эстетический заряд от первой встречи с этим сказочным озером могу сказать одно совершенно точно — я обязательно когда-нибудь сюда вернусь, но только по-другому, чтобы провести на озере в размеренном ритме несколько дней, поплавать по разным его рукавам, насладиться его панорамами в разное время суток и может быть даже, кто знает, встретить там самого Джорджа Клуни, ведь он также как и я влюблён в Комо с первого взгляда.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм