Зарисовки из Варанаси. Часть 1

В этот раз мы даже не дали себе краткого отдыха в Дели (что обычно делаем), а сразу вылетели в Варанаси через 4 часа после приземления аэрофлотовского аэробуса. Тот же отель на Асси и даже тот же мальчик на ресепшн как будто поджидали нас все это время. Закинув рюкзаки, сразу отправились на гхаты.

После холода, шапок и пуховиков, после поездной тряски и аэрофобского ужаса взлетов и посадок, бесконечных эскалаторов и тягомотины таможни, после полугодичного тоскливого ожидания, когда жизнь кажется замершей и ненастоящей — вдруг разом, в одну секунду: влажная жара, красные бетельные кляксы на камне, меланхоличные коровы посреди узких улочек, «Намасте, баба!», смешение невообразимых красок и запахи, запахи, запахи… Ну, здравствуй, meri pyaar Bharat! Я дома. Дома.

По сравнению с прошлым годом Асси откопали очень основательно. Оказывается, он даже больше Дашасвамеда. Там, где были кучи ила выше человеческого роста и стоял экскаватор, теперь аккуратные ступеньки, площадка для пудж и даже целая крытая сцена.

Везде висят плакаты с серьезным благообразным мужичком, под патронажем которого все это и было совершено. Людей, правда, тоже стало не в пример больше. Зато два моих любимых книжных на месте! Предвкушая завтрашний поход туда и неспешное перелистывание страниц, поужинали неизменной алу сабджи (картошка с овощами) за 40 рупий и вернулись в отель спать — сказывалась долгая дорога.

Посреди ночи проснулись от ощущения, что нас обгладывают до костей. Комары явно соскучились по нам так же, как мы по Варанаси. Охотились мы на них до 5 утра, а после (все равно не заснуть) пошли встречать рассвет на Гангу.

Пуджи по утрам совершают мальчики в белых одеждах. Девочки в желтом им трогательно подпевают в микрофон: «Сваха, сваха, Махадев!», а потом гуськом спускаются к реке совершить подношение водой.

Светает небыстро, дымка скрадывает багряную полосу на небе. Зато потом! Розовое солнце поднимается над Гангой, оставляя яркий след на воде. Народу довольно много: окунаются, пускают плыть свечки в глиняных плошках, просто стоят в молчании, глядя на воду. Умиротворение и спокойствие.

В планах было прогуляться до Университета Санскрита (Sumpurnananda Sanskrit University). Почему-то мало кто о нем знает. Известен во всем мире благодаря огромному хранилищу манускриптов на санскрите — а ни одной надписи на входе на английском, только на хинди. Не зная прицельно, где он — не найдешь. Идти пешком до него не советую. Далеко и в центре всего движения. Но мы поперлись. Пробки, оказывается, бывают не только у транспорта, но и у снующих людей тоже. Лавируя среди рикш, байков, коров, собак, сточных канав, школьниц и прочих праздношатающихся, через час вышли наконец-то к вожделенному повороту.

По дороге видели, как продают местных матрешек к Дивали)

И сухарики на развес)

Ворота одни, слева надпись только на хинди (обозначающая сам университет), справа — на хинди и английском, возвещающая, что здесь расположен какой-то кадетский корпус. За забором справа среди внушительных военных грузовиков на поле гоняли мальчики. А слева — сад, тишина, виднеется храм и кусочек фонтана. Самое главное, что никаких людей и никаких звуковых сигналов. После часовой прогулки по самой мясорубке зашли мы в этот благословенный уголок немного очумевшие.

Университет, как водится, сначала был школой санскрита: построен 28 октября 1791 г. Затем переименован в колледж, институт и, наконец, университет. Здесь есть программы обучения индийской культуре, философии, астрономии и астрологии, религии, медицине, языкам Индии и иностранным языкам (читала, что можно даже обучиться русскому).

В 1992 г. в кампусе была открыта обсерватория (Hindu Observatory). На входе — храм Вак Деви (Vak Devi), богини речи. Разные варианты ее изображения символизируют разные формы знаний и искусств.

Вообще, появление такой богини закономерно. Читала у Роберта Свободы, что санскрит не является обычным языком, одним из тех, которые развивались путем проб и ошибок на протяжении веков под воздействием неправильного произношения. Каждое из его слов, помимо явного значения, имеет еще и значение вибрационное. И поэтому он называется мантрическим языком. То есть, каждое слово представляет собой мантру — группу звуков, при произнесении создающую определенные вибрации в мозгу и теле. В действительности «санскрит» пишется «самскрта» — то, что подверглось самскарам (очистительным процедурам). Так в древности очищали ртуть. Так же родился и этот язык — как продукт фонетического искусства, постепенно доведенный до совершенства. Поэтому без богини речи здесь явно было не обойтись))

Под готическими сводами, прислонясь к древним колоннам, полулежали всего человек 5–6 студентов, сосредоточенно что-то записывая в тетрадки. Не хотят индийцы обучаться родным искусствам, к сожалению… А может, каникулы?

Здание прекрасно в своей обветшалой монументальности. Башенки с витражными круглыми окнами (часть стекол разбита и видно запустение внутри), шпили, сплошь покрытые сидящими голубями, всюду зелень, скульптуры Шивы и Ганеши.

Шива в форме и мужчины, и женщины

Обсерватория обнесена забором, ворота закрыты. Корова спокойно спала на газоне возле пустой чаши фонтана. Относительно новым выглядит только храм Вак Деви с ее статуей в центре.

Прошлись до колонны Ашоки, присели отдохнуть. Вглубь запущенного сада уходят полуразваливающиеся строения, в которых, как обычно, живут самосёлы. За все это время мимо нас никто не прошел — тишина и нега вокруг.

Мы бы и дальше сидели, давая отдых натруженным ногам и ушам, но у нас внезапно закончилась вода. А значит, надо было выдвигаться в обратный путь.

На следующий день решили продолжить с обсерваториями. На Ман Мандир гхате стоит Man Mandir Palace, на крыше которого и расположена обсерватория. Дворец был построен в 1600 г., сама обсерватория — в 1710 г. Построил ее Sawai Jai Singh, гений и эксперт в области математики и астрономии. Мухаммад-шах, император моголов, обязал его реформировать календарь и структурировать в соответствии с лунным календарем индуистский пантеон. Гений развернулся и в течение 1718—1734 гг. построил подобные обсерватории в Джайпуре (знаменитая Джантар Мантар), Дели, Матхуре и Уджайне.

До недавнего времени все было заброшено и разрушено, но теперь правительство взяло это строение под свой контроль. Теперь там что-то вроде музея. Вход для белых — 100 рупий, для местных — 5 рупий. Местные беззастенчиво используют дворец как место для свиданий. А что, всего за 10 рупий (за себя и за даму сердца) получаешь благословенную прохладу за толстенными каменными стенами, чистоту и даже туалеты western style.

Поэтому парочек было довольно много. Музей их не интересует совершенно, а вот мы залипли надолго возле старых и новых фото, цветных витражей и информационных экранов. Экраны большие и добротные, тыкаешь пальчиком и выбираешь, что тебе интереснее всего прочесть — исторические события или легенды про Гангу. Все это на двух языках (хинди и английском), с коллажами и ссылками.

По узкой лесенке поднялись наверх, в саму обсерваторию. Там никого не было вообще, учитывая несусветную жару. Огромные крылья и колонны всевозможных часов и определителей Марса в Венере просто плавились на солнце. Усугублялось это ощущение их желтым цветом.

Сверху лодки на Ганге казались совсем игрушечными.

По дороге к отелю купили жареного арахиса за 20 рупий, шли и, уподобляясь местным, плевали скорлупу прямо на дорогу. В ресторанчике на крыше насладились любимым бирияни (как, как у них такой рис получается?!!) и повалились спать. Среди ночи периодически просыпались от взрывов петард — завтра стартует оглушительный и ослепительный Дивали.

Часть 2-я - https://www.tourister.ru/responses/id_14191

Теги: Самостоятельные путешествия