Путешествие в Лемурию. Киринди Форест

На этом проводить параллели и закончу, потому как существование данного материка вообще ставится научным миром под вопрос. Моя же цель — рассказать о путешествии на четвертый по величине остров в мире.

У каждого из нас есть страны, от посещения которых мы безболезненно можем отказаться. При этом каждый из нас имеет свой потаенный маленький список стран, куда мы мечтаем попасть когда-нибудь в своей жизни. В мой потаенный список Мадагаскар никогда не входил. Хотя признаюсь, регулярно поглядывала в его сторону. Но когда друзья предложили составить им компанию в путешествии на остров, отказаться от предложения я не смогла. Уж очень необычно и экзотично выглядит Мадагаскар на карте мира.

И вот настал момент, когда я решила вплотную заняться изучением страны, которую собиралась посетить. Первая проблема, с которой я столкнулась, это отсутствие русскоязычного путеводителя по Мадагаскару. Единственная книга, которую мне выдал поисковик в интернете, оказалась из серии «Дневник путешественника» Ольги Чередниченко «Мадагаскар». Данную книгу путеводителем назвать сложно. Ее содержание очень точно отражает название серии «Дневник…».И вот, когда я уже полностью погрязла во всемирной компьютерной сети, собирая информацию об острове, судьба преподнесла мне подарок. Практически одновременно, за месяц до моей поездки, появились в продаже две замечательные книги о Мадагаскаре: практический путеводитель Антона Кротова и книга английского писателя-натуралиста Дэвида Аттенборо «К югу от экватора». С путеводителями А. Кротова до этого момента я никогда не сталкивалась. Это серия путеводителей для самостоятельных путешественников, коими мы в данной поездке не являлись. Книга очень информативная и практичная. И я очень рекомендую ее для прочтения каждому, кто планирует посетить Мадагаскар. Неважно самостоятельно вы планируете путешествовать по стране или через турагентство. Прочитав данный путеводитель, у вас будет полное понимание о быте и менталитете малагасийцев, об условиях, в которых вам предстоит жить и о том, как правильно подготовиться к поездке на остров.

Прочитав книгу Дэвида Аттенборо, вы будете иметь более углубленное представление об уникальном животном мире Мадагаскара. Книга написана с юмором и читается легко. И уж коль мы заговорили о литературе, рекомендуемой для прочтения перед поездкой на Мадагаскар, то нельзя забыть и об известном творении Д. Даррелла «Ай-ай и я». Люди, знакомые с данным произведением, поймут, почему мы не смогли упустить возможность увидеть знаменитого ай-ай, чего бы нам это не стоило. Но об этом я буду писать позже.

Я благодарна Владимиру Шеферу (Туристер) и его жене Галине за то, что они уделили мне время и ответили на все заданные вопросы. А чем больше я читала о Мадагаскаре, тем больше вопросов у меня возникало. По мере знакомства с островом предстоящая поездка становилась все более интересной и экстремальной. Первое, что меня озадачило — это низкие температуры на Мадагаскаре. Т. к. остров находится южнее экватора, то соответственно август у них зимний месяц. Но ведь это же Африка? Да, остров находится недалеко от Африки и не так уж далеко от экватора. Но температура по ночам в это время года неумолимо стремится к нулю. Посмотрев лоджи, в которых нам предстояло останавливаться, я озадачилась более тщательным подбором одежды в поездку. Мадагаскар является одной из беднейших стран в мире. Общегородское электричество на острове есть только в крупнейших городах. В городах поменьше электричество включается только вечером на несколько часов. Естественно, все лоджи работают от местных генераторов. Поэтому в большинстве случаев свет в лоджах дозирован, а отопление — это просто непозволительная роскошь. В общем, на Мадагаскар я собиралась так тщательно, как никуда больше не собиралась в своей жизни.

Вопросы, которые мне не давали покоя до последнего момента: «Делать прививки или нет? Принимать таблетки от малярии для профилактики или забыть о них?» Мнения, выслушанные мной, были очень противоречивые. Прививки от желтой лихорадки у нас были. Делать какие-либо другие прививки мы не стали, т. к. забираться в малагасийские трущобы мы не собирались. Планировалось проехать исключительно проторенными туристическими дорогами. А по поводу малярии решили так. Имеющиеся на сегодняшний день для профилактики малярии медицинские препараты (только в таблетках) наносят не меньший вред организму, чем сама болезнь. Самыми безопасными на данный момент для здоровья считаются таблетки «Коартем» (Coartem), которые принимаются уже после заражения. Они очень эффективны в своем действии и быстро справляются с болезнью. Так что каждый решает для себя сам, какой способ защиты выбрать. К сожалению, Коартем и его аналоги нельзя купить в России. Но он свободно продается во всех странах с повышенным риском заболевания малярией, к коим относится и Мадагаскар. Сразу хочу сказать, что домой мы вернулись целыми и невредимыми.

Мадагаскар — очень дешевая страна. Самым дорогим у нас оказался перелет Москва-Дубай-Маврикий-Антананариву (Мадагаскар). В общей сложности перелет со всеми пересадками у нас занял сутки. Деньги мы поменяли прямо в аэропорту в обменнике SOCIMAD. Как утверждает А. Кротов, проживший несколько месяцев на Мадагаскаре, именно в этих обменниках самый лучший обменный курс. Да и встретивший представитель принимающего турагентства отправил нас именно туда. Выходите из здания аэропорта, переходите площадь и видите несколько будок, похожих на вагончики. Это и есть обменник SOCIMAD. Где-то я уже это читала….Ах, да….у Владимира Шефера (Туристер). =)

Т. к. на следующее утро нам предстоял утренний перелет в Мурундаву, то разместились мы на окраине Антананариву, недалеко от аэропорта, в отеле RELAIS DES PLATEAUX (3 звезды). Фото из интернета.

Огороженная территория, все номера выходят в ухоженный внутренний дворик, номера чистые и уютные. Есть кондиционер, горячая вода и отопление! Все это я перечисляю только по причине того, что ждали трэша. В отеле неплохой ресторан. Касаемо еды на Мадагаскаре. Мы питались в основном в отелях, в которых останавливались. Поэтому еда была всегда хорошего качества, насколько это возможно на острове. Дороже 10 долларов самая шикарная трапеза с бокалом вина или бутылкой пива нам не обходилась. Разместившись в гостинице, мы остаток дня провели, не выходя за ее пределы. Было очень дождливо и холодно (+10), да и долгий перелет утомил нас немного. Никаких интересных достопримечательностей в округе не было, так что в первое наше посещение столицы Мадагаскара, мы ее и не увидели. Справедливости ради, надо отметить, что это был единственный дождливый день за время нашего путешествия по острову, так что с погодой нам повезло.

Немного об авиаперемещении по острову. Внутренние рейсы осуществляет только одна авиакомпания «Air Madagascar», которая является монополистом в данном сегменте. По этой причине стоимость авиабилетов очень высокая, что могут себе позволить только иностранцы и местная элита. Самолеты летают полупустые, и авиакомпания оставляет за собой право переносить рейсы по времени или просто их ОТМЕНЯТЬ без всяких объяснений. Когда я об этом прочитала, то не поверила, конечно. " Не может такого быть в наше время» — подумала я — «Все это происки завистников и врагов». Оказалось, что еще как может быть. На следующее день нас ждал утренний трансфер в аэропорт, чтобы отбыть в Мурундаву. Но во сколько нам предстояло быть готовыми к отъезду, никто сказать не мог. Нет информации во сколько улетит самолет и улетит ли вообще. Так что расслабтесь, ребята, и ждите. Перспектива, скажу я вам, не очень веселая. Но ведь мы же прилетели, в том числе, и за острыми ощущениями….К нашей великой радости рейс не отменили, а всего лишь перенесли на 2 часа, что было воспринято нами уже как подарок судьбы. В такие моменты всегда понимаешь, насколько все относительно. И вот мы уже спускаемся по трапу. Жара +30. Ясное небо. Мурундава, встречай нас!

Погрузив чемоданы в джип, на котором нам предстояло передвигаться по острову следующие 4 дня, мы отправились в Национальный парк Киринди. Выезжая из Мурундавы, мы остановились, чтобы сделать первые фотографии и пообщаться с детишками.

Дети, с которыми мы пересекались на Мадагаскаре, очень общительные, любопытные и жизнерадостные, какой в общем-то и должна быть детвора. А вот рыбаки, точнее рыбачки, были категорически против того, чтобы их фотографировали.

Обратила внимание, что рыбу у них ловят в основном женщины. Возможно совпадение, но скорее всего мужчины заняты на более тяжелой работе. И вот, не успели мы отъехать от Мурундавы, как перед нами распростерлась аллея баобабов.

Очень неожиданно. Почему-то, читая рассказы бывалых путешественников, у меня сложилось убеждение, что дорога до знаменитой аллеи трудна и ухабиста.

Баобаб, являющийся одним из самых старейших живых памятников планеты, поражает толщиной своего ствола, диаметр которого может достигать 12 метров. Его солидная толщина всегда наводила на мысли о почтенном возрасте гиганта. Но отсутствие годичных колец до сих пор не дает возможности точно определить срок жизни дерева. Остается только доверять результатам радиоуглеродного анализа, который указывает, что возраст некоторых баобабов составляет около 5 000 лет.

Баобаб — удивительное дерево. Он цветет несколько месяцев с октября по декабрь, но каждый цветок живет только сутки. На голых ветвях дерева появляются цветочные почки, которые через некоторое время поздно вечером раскрываются в крупный белый цветок. Фото из интернета.

Опыленные летучими мышами, к утру цветы увядают, приобретая неприятный запах, и опадают. И вот, когда цветение подходит к концу, баобаб одевается в парадный зеленый наряд. К сожалению, нам не удалось наблюдать этого таинства природы, но проносящиеся перед нашими взорами пейзажи, насыщенные этими фантастическими деревьями, дарили нам массу невероятных эстетических переживаний.

Безусловно, местные поселения контрастировали с окружающей их природой. Но это, как не крути, все-таки Африка. Хотя надо отдать должное, достаточно чистая Африка. Конечно мусор виден невооруженным взглядом, однако свалок, как в Кении, я не видела.

Малагасийцы одеты очень прилично:бедно, но аккуратно. Возможно, эта картина встречается только в туристических зонах, а где-то есть малагасийские трущобы, скрытые от взглядов туристов. Возможно. Детвора измазана грязью и пылью с ног до головы, но не так ли выглядят наши детишки в российской глубинке?

Кстати, о населении Мадагаскара. Первые люди попали на остров примерно 2 тысячи лет назад. И приплыли они сюда не из Африки, а из Индонезии или Малайзии. Данные генетики и лингвистики подтверждают, что жители горных областей Мадагаскара имеют родство с населением вышеназванного региона. И только потом уже был наплыв переселенцев из Африки, так что, отождествляя Мадагаскар с Африкой, я имею ввиду только их территориальную близость. Погрузившись в созерцание местных ландшафтов и наблюдения за жизнью малагасийцев, мы незаметно подъехали к одному из крупнейших, а значит и одному из старейших баобабов данной местности.

Очень мягкая древесина баобаба всегда сырая и хранит запас воды на весь сухой период. Вот почему баобаб так плохо горит. Толстая губчатая кора предотвращает испарение влаги, а листья в жару опадают. В очередной раз удивляешься, насколько разумно все устроено в природе.

День уже шел к своему завершению. Три часа пыльной дороги, правда достаточно хорошего качества, нас совсем не утомили. И вот мы прибыли в Kirindy Lodge.

Ну что я могу сказать. Перед тем, как отправиться в это путешествие, я естественно просмотрела все гостиницы и лоджи, в которых нам предстояло останавливаться. Kirindy Lodge произвел на меня самое сильное впечатление. У меня был опыт ночевок в подобных местах, в Амазонии например. На Тибете было еще жестче. Но человеческая сущность так устроена, что некоторые вещи воспринимаются каждый раз как в первый. Это как раз был тот случай. Итак, играем в бойскаутов. Внутри оказалось не все так критично как снаружи. Достаточно приличная комната.

Имелся даже собственный санузел.

Свет включали всего на 2 часа в день с 20 до 22 вечера, чтобы мы успели подзарядить фототехнику и телефоны, которые, впрочем, здесь были бесполезны из-за отсутствия связи. Так что взятые нами из дома чудеса современной техники в виде ночника на батарейках, кипятильника и спиралей от комаров были использованы в полной мере. Зачем кипятильник, если есть столовая? Конкретно в данном месте напитки «чай» и «кофе» принято пить холодными, хоть и подают их в термосе. Видимо, местные малагасийцы владеют уникальным рецептом их приготовления: настаивание в термосе до полного остывания. Но больше всего из житейских мелочей мне запомнилась ночевка. Естественная вентиляция в домике мадагаскарской зимой сыграла с нами злую шутку. Облачившись в шерстяное термобелье, я очень пожалела, что не взяла с собой второй комплект. А вставать ночью в кромешной тьме и рыскать в чемодане в поисках, чего бы еще на себя надеть, было неловко. Не хотелось будить ребят. Самое забавное, что мои друзья были отягощены теми же мыслями. Урок был успешно усвоен, так что все последующие ночи рядом со мной ночевали теплые вещи, на всякий случай. А вот так выглядит место общественной зоны, где мы питались.

Еда была на троечку. Здесь была самая худшая еда за время нашей поездки по Мадагаскару. Но все бытовые перипетии уходят на задний план, когда погружаешься в жизнь Киринди Форест. Мы провели всего одну ночь в Kirindy Lodge, было запланировано два выхода в лес: вечерний, когда наступают сумерки, и утренний, когда животные просыпаются с первыми лучами солнца. К нам были прикреплены местный гид и помощник, в обязанности которого входило помогать гиду высматривать животных, а ночью, помимо прочего, подсвечивать фонариком нам дорогу, что было очень мило с его стороны. Так получилось, что за полтора месяца до поездки на Мадагаскар я побывала в национальных парках Борнео, в том числе и на ночных треккингах. Именно по этой причине многого от ночной вылазки в Киринди Форест я и не ждала. Но как часто бывает, завышенные ожидания могут сильно разочаровать, как например колония светлячков в Куала-Лумпуре, а заниженные ожидания приятно удивить.

Киринди Форест достаточно сухой и чистый лес. Здесь нет непроходимых джунглей, через которые надо пробираться, ломая все на своем пути. Ходить по лесу очень комфортно и удобно. Деревья не такие высокие, как в дождевых лесах Борнео и в Амазонии, поэтому лемуров, если они попадаются на вашем пути, видно всегда. И часто очень близко. Отправляясь на ночную прогулку, нашей целью было увидеть животных, ведущих ночной образ жизни. И мы их увидели в достаточном количестве. Первый, кого мы увидели на ночной прогулке, был хамелеон.

Цвет кожного покрова хамелеона меняется не столько от фона, сколько от эмоционального состояния рептилии и интенсивности освещения. Как правило, чем сильнее светит солнце, тем ярче окраска хамелеона. Маленьких забавных мышиных лемуров увидеть в дикой природе мы смогли только в Киринди Форест.

Мышиный лемур является одним из самых мелких представителей лемурообразных. Симпатичный и обаятельный на вид, он является злобным и свирепым существом. А это еще один представитель лемуров, названия которого, к сожалению, я не запомнила.

В темноте у лемуров ярко святятся глаза, как правило, красным цветом. Именно по ним лесные гиды находят и распознают животных в темноте.

Очень сильное впечатление на ночной прогулке на меня произвели личинки цикады Phromnia rosea, обитающей только на Мадагаскаре.

Я сначала приняла их за маленькие цветочки. Но каково было мое удивление, когда я увидела, как эти цветики-семицветики передвигаются по веткам.

Бродили мы по лесу около двух часов. Уже в который раз замечаю, что время на таких прогулках проходит молниеносно, особенно, если есть, что посмотреть. Утренний треккинг открыл нам совсем другую сторону Киринди Форест. Лемуры, безусловно, удивительные создания. Их разумность не перестает удивлять. Посмотрите, как внимательно нас изучает бурый лемур.

Их трепетное отношение к друг другу очень трогательно.

Наблюдая за ними, непроизвольно ассоциируешь их с обезьянами, но ведь они и принадлежат к одному отряду приматов. А эта пара принимает солнечные ванны в лучах восходящего солнца.

И вот наконец-то мы увидели сифака. В жизни он оказался еще интереснее и красивее, чем я о нем читала.

Сифаки живут семьями, впрочем как и другие виды лемуров. Так как они довольно большого размера, то наблюдать за ними одно удовольствие.

За их феноменальными прыжками я могла бы наблюдать очень долго. Пожалуй, в Киринди Форест я смогла бы задержаться еще на один день только лишь для того, чтобы вдоволь наобщаться с этими удивительными созданиями.

Киринди Форест — одно из немногих мест, где можно в дикой природе увидеть фоссу. Это самое крупное хищное млекопитающее, обитающее только на Мадагаскаре. Очень долгое время ее причисляли к семейству кошачьих, т. к. внешне она напоминает мелкую пуму. Мы неоднократно видели фоссу во время нашей поездки, но только в искусственной среде обитания: в зоопарке и в Vakona Lodge. Здесь же нам посчастливилось увидеть ее только вдалеке. На этом, пожалуй, я буду заканчивать свое повествование о первых днях нашего пребывания на Мадагаскаре. Набравшись положительных эмоций от общения с лемурами, нам предстояло проделать долгий путь до Цинги-де-Бемераха. Едем покорять Цинги!

Фотоальбомы к рассказу

Жизнь прекрасна! И где, как не на Мадагаскаре

Мадагаскар, прошедший через призму моей души

Теги: Экстремальный отдых, Отзывы об отелях, Культурно-познавательный туризм