Сергей (Alware)
Сергей — был сегодня 7:17
 – 25.09 - 09.10 Казахстан, Узбекистан, Таджикистан

В кроссовках по снегам Килиманджаро

27 августа 2015 г. 9:37 Аруша — Танзания Февраль 2009
32 49

Организованные восхождения — несомненное зло, повышающее ценник до немыслимых высот и приучающее аборигенов полагать, что не менее половины объёма увесистых рюкзаков восходителей занимают плотно уложенные хрустящие купюры.

С другой стороны, на «организованных» горах можно абсолютно не заморачиваться с планированием маршрута. Даже если вы впервые посещаете Африку и никогда не поднимались выше облаков. Собственно, это про нас.

Логика мысли проста — прилетим в Найроби, разберёмся. Макар, было дело, подорвался разбираться на сутки раньше остальных, но из преимуществ столицы обнаружил только кучу приятных мест клубного типа. Цены в турагентствах города оказались абсолютно равны представленным на вывесках аэропортовых контор.

Представительства сафарийно-восходительных агентств находятся в зале прилёта. После долгих переговоров взяли маршрут Марангу на 5 дней по 980 баксов с человека. Цены у всех агентов одинаковые и торговаться они упорно не желают. В стоимость включены 2 ночи в Аруше.

Агенты докинули к цене восхождения по 22 бакса на шаттл до национального парка и помогли купить перелёты в соседние страны по безналичному расчёту, что для Африки тех времён — просто везение.

Остаток первого дня тряслись по пыльной саванне в раздолбанном автобусике, восхищались дикими страусами, глотали кальвадос и красную пыль.

Пока танзанийские пограничники обкатывали на нас новое оборудование по печатанию виз, стемнело. Над невидимым Килиманджаро заполыхали зарницы. К поздней ночи шаттл дотрясся таки до Аруши, нам определили жильё, соответствующее категории «бесплатно», и пожелали удачи.

С жильём освоились — дыры мы любим куда больше звёздных гостиниц, кормёжку нашли, от комаров пологом укрылись — здравствуй, Африка!

Утром на минибасе подвезли шайку «Гид плюс много портеров». Африканцы, вне зависимости от страны, могут появиться к оговоренному времени только в одном случае — если в оговоренное время им обещана оплата.

Пошла селекция. Гид, увы, навязанная необходимость, хотя, забегая вперёд, он оказался единственно вменяемым персонажем группировки. Трёх портеров, которые планировали нести наши рюкзаки, сразу разочаровали — нести рюкзак полезно для акклиматизации.

О рюкзаках. При подготовке к поездке перерыл интернет на предмет понимания необходимости того или иного снаряжения. Информации мало, добавляю от себя:

На горе не нужны: палки, гамаши, алюминиевые фляги для воды. Даже если гиды активно втирают вам все эти девайсы в прокат как жизненно необходимые — не ведитесь. Коврик, в принципе, тоже не нужен. Палатку можно взять (взял и таскал в рюкзаке), но из-за постоянных дождей выгоднее спать в домиках, разница 10 баксов на двоих.

На горе необходимы: хороший зимний спальник, защита от солнца, мощные солнечные очки (многие на подъём берут горнолыжные маски), фонарик, тёплое термобельё и непродуваемая одежда. При штурме не столько холодно, сколько ветрено, и замёрзнуть можно именно от продувания.

Самый большой вопрос — обувь. Пластик — точно излишен, трекинговые ботинки лёгкого типа, пожалуй, оптимальны. Мой план сэкономить на весе и зайти в кроссовках подарил немало неприятных ощущений и чуть не привёл к решению валить вниз, в тепло, на самой кромке кратера.

Регистрация в нацпарке. Здесь продают сувениры и втюхивают в прокат всякие излишества — палки, гамаши… — «Да на эту гору никто без палок не заходил!»

График движения предельно прост — подъём в 6, старт в 7.30, переход от 2 до 4 часов (чем выше тем дольше, у нас получилось 1.15, 3, 3.45 и штурм 6 часов.), обед и акклиматизационные выходы.

По самому классическому маршруту с самым классическим графиком Килиманджаро проходится за четыре дня — три наверх и один вниз. Распределены участки восхождения не очень правильно — в первый день есть смысл доходить до второго лагеря, а освободившееся время использовать для акклиматизации в штурмовом лагере Кибо. Убедить в этом гида как-то не получилось — бригада портеров отказывалась топать выше.

С начала подъёма товарищ гид приставил к нам молодого портера, с которым мы решили поиграть в догонялки. Портер умер где-то через 15 минут. До лагеря дошли за час. Вот и весь дневной переход, опять отдыхаем.

2

Первый лагерь — Mandara Huts. Стоит на границе дождевых и горных лесов. Самое скучное место маршрута, в нём полезно спать и набираться сил.

Гид всегда идёт с группой, портеры (традиционно для Кили прозванные Максимками) окольными путями тащат еду и походное снаряжение.

Чуть выше Марангу заканчиваются дождевые леса и начинаются рододендроны. Отсюда можно впервые увидеть вершину горы.

1

И вот по такой дороге до штурмового лагеря. Впереди видна вершина — здесь она совсем засвечена. То, что справа за кустами — пик Мавензи, а ослепительные снега Килиманджаро — по центру снимка.

Кормят всех по-разному, но еды однозначно много и в целом она неплоха — от попкорна до рыбы и арбузов. Гиды едят с белыми, максимки доедают оставшееся. Взятую с собой колбасу так и не съели, подарили портерам на спуске — те сильно порадовались.

4

Инспектирующие попрошайки собираются по часам, к обеду и ужину.

Во втором лагере, Mawenzi Huts, нас встречают несколько портеров и масса наглых горных воронов. Слишком интенсивно добежали.

На месте не сидим, поднимаемся до каменного плато Кибо ради акклиматизации.

4

Времени крайне много — гуляем по окрестностям лагеря, играем в скалолазов, любуемся необычной растительностью.

16

Не спалось — встал в 5 утра и снял фантастический рассвет над облаками. А ведь всю ночь лил дождь.

Дорога до лагеря Кибо категорически меняет представление о горе. Начинается жуткий ледяной втер, появляются первые признаки горняжки. Казалось бы, вышли на уже увиденное с вечерней тренировки ровное каменное плато, и вдруг — идём медленно, ждём отстающих, прячась на тёплых скальниках.

4

Третий лагерь, Кибо. Собственно, штурмовой. 4500. Отличный вид на пик Мавензи.

В Кибо уже не деревянные домики, а основательные каменные бараки. Оно понятно, тащить на такую высоту дерево — немыслимая роскошь.

А ещё в лагере фантастический туалет, подвешенный над бесконечной пропастью. В пропасть улетают все проделки туристов, но в очко до процедуры лучше не заглядывать, со страха всё может случиться ранее запланированного.

3

На Кибо весьма симпатичен палаточный лагерь. Днём в нём должно быть потеплее, чем в застуженном доме.

2

Быт восходителей в штурмовом бараке.

Акклиматизационный выход. И по такой сыпухе с ночи предстоит путь до вершины.

Покорение вершины начинается в полночь. Отсыпаться не стали — сделали акклиматизационный выход на 5000 и полежали пару часов. К полуночи площадка лагеря и начало штурмовой тропы осветились сотнями фонариков. Пора.

Штурм представляет собой нудный шестичасовой подъём бесконечно петляющим траверсом. Траверс вытоптан по осыпавшемуся склону, утрамбованной обледенелой лаве. Долго, холодно (-25оС). Две пары тёплых носков под лёгкими горными кроссовками не спасают, ощущение, что иду босиком по обледенелым камням.

По статистике, на высшую точку Кили Uhuru Peak (Пик Независимости) заходят 70–75% восходителей. По моим наблюдениям, неудачные попытки являются следствием пассивной акклиматизации — народ предпочитает отсиживаться в лагерях, нежели совершать акклиматизационные выходы и вообще двигаться в высокогорных условиях. Навешивание своих рюкзаков на портеров также не способствует быстрой акклиматизации — организм не адаптируется к нагрузкам на высоте.

Пять часов нудного топания по петляющему траверсу под ветром и срывающимся снегом среди сотен мерцающих фонарей, редкие обгоны…и вот рассвет. А мы уже идём через две вершины кратера к самому высокому пику.

5

Ветер сдувает с ног — мы втроём сцепились локтями и плетёмся, передвигая ноги в ритм. Силы заканчиваются.

— Слушай, ну ты уже взял корову. Остался хвост. Обидно! — подгоняет меня гид.
 — У меня ноги отваливаются, — оправдываюсь. — В кроссовках же!
 — Поверь, у всех так. И у тех, кто в треках, и у тех, кто в пластике.

3

Так и дошли. Воспоминания мутные. Голова вжата в плечи, перед глазами — мелькающие ноги и бесконечные камни. Какие там окрестные красоты!

2

Последние метры. Чудовищные, бесконечные. Моя первая в жизни стоящая горная вершина! Наворачиваются слёзы счастья.

3

К площадке на верхушке пика ещё надо протолкнуться. Перетаптывающиеся разноцветные пингвины, ощерившиеся клювами ледорубов, пошатывающиеся, висящие на палках — нестройная очередь на право запечатлеть себя.

.

4

Обязательное фото на фоне вершинных досочек

Успели в самое время. Лишь отдышались — над кратером взошло оранжевое африканское солнце и высветило легендарные снега Килиманджаро.

13

Толпа восходителей расселась на склоне. Кого-то уложили вымотанные гиды, кто-то обессиленно повис на штативе.

Солнечная феерия продолжалась не долго. Налетели облачка, забрали ласковые лучики. Пора обратно.

4

Удивительно — по «ту» сторону кратера портеры куда-то таскают огромные тюки.

5


Последний раз посидеть на краю — в месте начала спуска, с шикарным видом на пик Мавензи.

Спуск намного тяжелее подъёма. Ноги просто убиваются от сыпухи. Больше трёх часов, каждый шаг погружает по щиколотку в щебень, чуть проскальзывает и нагружает без того деревянные ноги, сил не остаётся.

4

Конечные сотни метров спуска. Уже видны яркие палатки Кибо. Но время нашего пребывания в нём вышло, нужно спуститься в нижний лагерь.

Спуститься решили по другой тропе — через лавовое плато, через подножье Мавензи. Потрясающие места.

6

На маршруте Мавензи — настоящие леса из рододендронов.

3

Облака проносятся всё чаще — скоро дождь!

3

Прямо перед первым зарядом грозы появляются крыши лагеря. Дошли!

Отсыпаемся, и на следующее утро бегом спускаемся к подножью. Устроил гонку с портерами, со второго лагеря до низа бежали наперегонки. Внизу один из участников забега пригласил поучаствовать назавтра в Марафоне Килиманджаро. Отказался — кроссовки не те.

Частные гиды
в Аруше

Комментарии

onegina17
+1
27 августа 2015 г. 8:56
Фантастика! Нет слов...
Alware
+1
27 августа 2015 г. 8:59
Однозначно хочется повторить!
msluza
+1
28 августа 2015 г. 10:02
Супер ! Мечта ! Меня возьмите ! 3 года мечтаю !
Alware
28 августа 2015 г. 10:39
Обычно кидаю зов на форуме. Но в планах ближайших 3 лет, увы, нет
Nomad
+1
27 августа 2015 г. 9:56
ну ты гигант!
Alware
+1
27 августа 2015 г. 10:00
Почти Хэмингуэй!
Nomad
27 августа 2015 г. 10:11
только без бороды...
teona
+1
26 октября 2015 г. 18:48
Потрясающие фотографии! У меня как раз ассоциация сразу с рассказом Хэмингуэя возникла "Снега Килиманджаро". Круто!
Arkhip251166
+1
27 августа 2015 г. 11:49
То же думал об этом, но возраст . сердце наверное не выдержит!
Alware
27 августа 2015 г. 11:52
Чем старше человек, тем легче он переносит высоту!
vasilets
+1
27 августа 2015 г. 13:58
Серега, потрясающе!
Одна из моих мечт - забраться на Килиманджаро!
Только все не получается((((
Да и выдержать уже не смогу такую нагрузку....
Alware
27 августа 2015 г. 14:01
Нанимай еще портеров, донесут!))) Некоторых восходителей буквально на себе достаскивают.
albygan
+1
27 августа 2015 г. 16:22
Круто! И главное - это Африка!!! Отличное восхождение, пусть и в кроссовках...
Alware
+1
27 августа 2015 г. 21:40
Зато потом в Уганду - за сутки из -25 в + 40))))
albygan
+1
28 августа 2015 г. 12:33
Да!... Даже и сказать нечего...
Shefer
+1
27 августа 2015 г. 21:36
Покорителю вершин -огромный респект. Теперь будем с нетерпением ждать отчета о покорении Джамолумгбы.
Alware
27 августа 2015 г. 21:39
Ох, спасибо, давно в маст-ду, но то финансы, то землетрясение
Shefer
+1
27 августа 2015 г. 21:51
Для нашео брата туриста даже не знаешь , что хуже, первое или второе.
Chedty
+1
28 августа 2015 г. 1:06
Спасибо! Интересный поход и описано восхождение очень здорово.
Alware
+1
28 августа 2015 г. 9:01
Спасибо!
Borracho
+1
28 августа 2015 г. 8:57
Круто! Хочу!
Не думал что бывает аж до -25, жуть... И не хватает фото сортира.
Alware
28 августа 2015 г. 9:01
Сортир можно снять только "анфас" - тогда не видно пропасти. А со стороны обрыва не подойти.
Раньше похожий был на Эльбрусе, на Приюте. Про него даже байка была, что зимой в старом сортире нарос ледяной говно-сталагмит, об который немецкий ребенок с разбегу ударился головой, после чего отхожее место перенесли на обрыв, чтобы всё улетало.
Borracho
28 августа 2015 г. 9:36
Еще в горах Синая есть, но вниз не улетает, хотя висит он как надо. Фотку не могу найти, в архивах где-то..
TIBET-NEWWAYTRAVEL
+1
28 августа 2015 г. 12:02
вдохновляет!
romashka13
+1
28 августа 2015 г. 18:47
Ш-И-К-А-Р-Н-О!
Yurijvar
+1
29 августа 2015 г. 14:31
Молодцы! Не представляю себе мороз -25 там.
При нашем восхождении по тропе Умбве в августе на последнем участке перед вершиной было -5 и это было даже комфортно. Проанализировав все пути восхождения, считаю, что Умбве - самый лучший путь на вершину. Идя по этой тропе и, как бы огибая вершину в течении двух дней, мы постоянно любуемся ее южными ледниками и имеем лучшую акклиматизацию - http://overland.com.ua/...
Alware
+1
29 августа 2015 г. 21:17
Да, в следующий раз, а он обязательно будет, пойду сложным маршрутом! Зы - рассказ супер, прямо чувствуется рельеф))
vibas
+1
1 сентября 2015 г. 16:00
Серега, суперско!!! И отчаянно!!!
А ещё в лагере фантастический туалет, подвешенный над бесконечной пропастью.

но в очко до процедуры лучше не заглядывать, со страха всё может случиться ранее запланированного
У тебя, похоже, был такой опыт?
Виды на вершине шикарные!!! Да и по пути тоже!!! Один рассвет в 5 утра чего стОит!!!
Но как же ж все это трудно физически!!!
Alware
1 сентября 2015 г. 16:06
vibas писал 1 сентября 2015 г. 16:00
У тебя, похоже, был такой опыт?
А то!Хорошо, в безветренную погоду))
Но как же ж все это трудно физически!!!
Трудно всегда спускаться. Подниматься просто холодно. Эльбрус субъективно сложнее, хотя и ниже на километр
vibas
+1
1 сентября 2015 г. 16:32
Alware писал 1 сентября 2015 г. 16:06
Трудно всегда спускаться. Подниматься просто холодно.
Да, япомню, как мы спускались с Авачи - сначала по снегу, потом по сыпухе. В конце ноги отказались работать))
Nasten_ka_Pavlik
+1
26 мая 11:48
Класс! Рассказ вызывает восхищение
Alware
26 мая 11:51
Спасибо!
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.