Варежкин Юрий (Yurijvar)
Юрий Варежкин Пользователь — был сегодня 14:32

Куба. В старой Гаване

24 августа 2015 г. 8:14 Гавана — Куба Январь 2012
36 34

Прилетев вчера из Коста Рики в Гавану, успели после обеда прогуляться по набережной Малекон и хоть немного ощутить ауру кубинской столицы.

Хоть и много читал о Кубе и ее столице, но хотелось понять современную Гавану. Конечно, Гавана это не вся Куба. Но именно здесь кипит основная жизнь страны — экономическая, политическая, культурная и ночная. И, думаю, город является ее основным лицом. Есть старая, и есть новая Гавана. И они разные. Но всех, в первую очередь, привлекает старинная его часть — так называемая Старая Гавана.

Старая Гавана

Начинать (или заканчивать) познавание города лучше всего с обзорной экскурсии на двухэтажном Ред-Басе — красном автобусе, который курсирует с интервалом 40 минут по всей Гаване — старой и новой.

1
Набережная Малекон
Жилые дома на набережной Малекон с высоты туристического автобуса
3
Отель Насьональ

Дневной билет стоит 5 куков и можно выйти на любой понравившейся остановке. А после осмотра достопримечательностей этого места снова сесть, но уже на другой автобус, следующий по этому маршруту дальше.

В новой части Гаваны стоит выйти у отеля Насьональ, где автобус поворачивает с набережной Малекон, и подняться на самый высокий дом Гаваны — La Torre y el Emperador, откуда открываются замечательные виды на всю Гавану. Он находится почти посередине города и недалеко от океана.

4
Направо - вид на Отель Насьональ
7
Налево - новые городские кварталы Гаваны

Затем автобус идет в западную часть города в район Playa Querejeta, в которой много хороших вилл и отелей. Кто в них живет в социалистической Кубе — загадка.

Ориентироваться в городе, да еще и имея карту, несложно. Испанцы сделали хорошую классическую планировку столицы. Однако бсплатных карт в отелях не дают — их можно только купить за 2–3 кука (–3). Так как центральная часть старого города находится как бы на полуострове, то большинство улиц так или иначе выведут к морю — океану или заливу.

1
У Капитолия целая выставка действующих ретро-мобилей

Из самых интересных улиц, по которым приятно прогуляться, можно рекомендовать O’Reilly, Obispo, Emperado, Lamparilla, Brazil (Teniete Rey), Habana, Cuba, San Ignasio, Mercaderes. Они вроде бы и похожи, но, в то же время, все они разные и интересные по архитектуре. Одни из них — шумные и полные туристов, другие — тоже шумные, но полны гаванцев.

2

Есть вообще малолюдные. Но везде было безопасно. Мы бродили и поздними вечерами, но никаких «приключений» не было. Хотя хозяйка нашей квартиры и не советовала нам выходить по вечерам с аппаратурой и оттопыренными карманами (а мы снимали квартиру в престижном районе Ведадо).

Центр старого города — Капитолий и площадь перед ним. На ней можно увидеть целую коллекцию ретро-автомобилей. И они не только стоят, но и выполняют свою основную функцию — возят туристов и по городу, и за его пределы. Можно прокатиться по улочкам и на конном экипаже, а также на велотакси.

4
Капитолий

Справа от Капитолия находится (никогда бы не подумал) Национальный театр. С виду просто обычный шикарный дом. Но внутри него располагается театр и в нем идут спектакли знаменитого кубинского балета. Решили на балет пойти в другой день, а сегодня прогуляться по улицам.

3
Здание Национального театра

Прогулка по улочке Обиспо

Первым делом, дороги всех туристов сходятся в ресторанчике «El Floridita», находящемся на углу в начале пешеходной улочки Obispo неподалеку от сквера с небольшим памятником Хосе Марти. Это место священно тем, что здесь по вечерам часто бывал сам Хемингуэй.

Здесь за ним было даже зарезервировано место у стойки, где он и наслаждался одним из знаменитых кубинских коктейлей — Дайкири.

Эрнест Хемингуэй и его любимый напиток Дайкири. Из интернета

Честно сказать, попробовав это «чудо», почувствовал с непривычки ломоту в глазах — уж очень холоден был этот напиток с мелко размельченным льдом. Но может быть я слишком быстро пил его? А уж количество сахара в нем — вообще беспредел! Да и белый ром, составляющий 2 части этого рецепта — не самый лучший из кубинских ромов.

1

Ведь куда приятнее глоток чистого 7-летнего Havana Club! А в обеденное время Хемингуэй обычно любил захаживать в бар «La Bodeguita», что в двух шагах от Гаванского Кафедрального Собора на улице Эмпедрадо, 207. Здесь его ждал любимый коктейль Мохито, замешанный на мяте и опять же — сахаре. Немудрено, что многие страдали тогда от диабета.

Вот и туристы, направляемые или гидами, или справочниками Lonely Planet, слоняются по всем этим знаменитым местам, пробуя различные творения кубинских барменов и попутно знакомясь с жизнью Старой Гаваны.

1
Улочка Обиспо интересна, но совсем не широка

Здесь можно встретить и блеск отреставрированных старинных домов и фасадов, и нищету жилых домов. Последних — подавляющее большинство. Улочка Obispo — одна из немногих, имеющих приличный вид. На ней много разного рода сувенирных магазинов, кафе, ресторанчиков и небольших отелей. Есть на ней и небольшой рынок сувениров.

В конце улицы, ближе к набережной, стоит еще одна достопримечательность — отель Ambos Mundos. В нем всегда любил останавливаться в 30-х годах Хемингуэй. Именно здесь он писал свой знаменитый роман об испанской войне «По ком звонят колокол». За 2 кука можно посетить мемориальные апартаменты, в которых он жил и творил.

1
Памятный барельеф у входа в номер-музей, в котором долгое время жил Хемингуэй
1
Эрнест Хемингуэй в 1961 г. незадолго до смерти. Из интернета.

А на крыше-веранде отеля расположен ресторан, с которого открываются виды старой Гаваны — в основном крыши домов и часть гавани.

3
Вид с отеля, в котором любил проживать Хемингуэй

Очень многие улочки имеют оригинальные ограждения от въезда транспорта — вкопанные в землю стволы старых крепостных пушек.

2

Проходя по Обиспо, встречали много разряженных в старые фасоны старух с громадными сигарами во рту — фото на память с ними стоит один кук! Но старух-то несколько и выбирать между ними сложно. Есть и просто фигуры с протянутой рукой.

Сидят на тротуаре и одинокие музыканты. Но можно остановиться и послушать хорошие ансамбли, которые выступают в многочисленных кафе и барах.

Таких разнаряженных женщин в центре Гаваны - не счесть. И все хотят заработать на фото с туристами.

 

Дальнейший путь по Обиспо приводит нас к площади Plaza de Armas, на которой расположились десятки антикваров с различной книжной продукцией. Глядя на все эти развалы и стенды, создавалось впечатление, что кроме двух-трех человек, в стране никого не было и не о ком больше было писать и издавать книги.

Здесь доминировали аргентинец Че Гевара и американец Хемингуэй — подлинные герои Кубы. Удивительно, что из каких-то закромов были еще и вынуты старющие журналы Лайф 30-40-х годов прошлого века. Хорошее соседство. Прямо — демократия.

Где-то в сторонке просматривался еще идеолог и лидер освободительного движения Кубы от Испании в 19 веке Хосе Марти, и уж совсем немного — Фидель. Никаких Марксов и Лениных-Сталиных. К чести Фиделя, нужно отметить, что на Кубе сейчас нет его явного культа личности, выраженного в портретах, скульптурах и лозунгах. В этом деле доминирует Че, и на втором месте Марти, считающимся классиком идеологии нынешней Кубы. Своего рода — кубинский Маркс.

Разнообразие литературы на стойке невелико

Вот некоторые из цитат Х. Марти, которые можно было встретить на больших плакатах и по городу и тогда, когда мы ездили по стране:
«Вся слава мира помещается в зерне кукурузы».
«Если свобода тирании ужасна, то тирания свободы внушает отвращение, потрясает, страшит».
«Самая трудная профессия — быть человеком».
«Страдание есть результат несоответствия между желаемым и достигнутым».
«Тот, кто не желает учиться, — никогда не станет настоящим человеком».
«Чтобы верить в небо, в котором нуждается наша душа, нет необходимости верить в ад, который наш разум отвергает».

Вот так — все легко и понятно для простого народа. Ну и еще встречалось напутствие детям типа «Учиться, Учиться и еще раз — Учиться» — никому ничего это не напоминает? Что интересно, при всех властях Хосе Марти традиционно изображается на купюре номиналом 1 кубинский песо — независимо от того, проамериканский был при этом режим Батисты, или просоветский коммунистический Фиделя Кастро.

2
Друзья из-за рубежа пишут, что там все по-другому ...

Свернув направо с Обиспо, мы попадаем на Старую площадь — Biejo. Здесь можно полюбоваться староиспанской архитектурой площади и окружающими ее зданиями. Почти все они, по-видимому, с помощью иностранных инвесторов, прошли реконструкцию и имеют весьма презентабельный вид — в них сейчас банки, богатые отели и магазины.

Двигаясь от площади обратно в сторону Капитолия по улочке Brasil, можно забрести в кафе «Шоколадное» — там готовят чудесные и недорогие шоколадные напитки. На этой же улочке можно и перекусить в недорогом кубинском ресторанчике блюдами из куриц — всего за 2–3 кука.

Через два-три квартала от Старой площади шик и блеск заканчиваются, и мы видим реальную старую Гавану. Облупившиеся стены, дырявые деревянные ставни и металлические решетки на всех этажах. Но видно, что везде живут люди и за окнами идет жизнь — люди готовят еду и укладываются где попало спать.

Многие дома на центральной набережной Малекон имеют такой неприглядный вид

А ведь когда-то здесь была другая жизнь. Даже сейчас видно, что каждый дом — это произведение строительного и архитектурного искусства. Первые и вторые этажи — порой высотой по 5–6 метров, и иногда с большими залами и колоннами внутри. Видны места для шикарных люстр. А порой они еще и продолжают висеть.

Такие дома нельзя было построить просто так — кому-то одному из прихоти. Богато тогда (17–20 века) жили десятки тысяч людей. И источником их благосостояния была в основном торговля.

А сейчас в раскрытые окна видно как эти большие комнаты перегорожены по высоте дощатыми потолками-полами и в одном громадном окне, сохранившем еще остатки старинного витража, мы видим наверху чьи-то ноги, ходящие по головам нижеживущих соседей или родственников. Грустно. Как же можно так жить?

Кафедральная площадь

Если от окончания Обиспо пойти влево, то попадем на Плаcа-де-ла-Сьенага (Болотную площадь). Здесь стоит громадный Кафедральный собор святого Христофора, стены которого украшены копиями картин Рубенса, Мурильо и французского художника Батиста Веремея.

Почти сто лет — с 1796 по 1898 г.г. здесь хранился прах Христофора Колумба. Снаружи он кажется подслеповатым из-за снятых с внешних ниш всех статуй святых. Говорят, что после революции они были отправлены на хранение в Ватикан. А могли бы ведь и просто скинуть их вниз и поразбивать, как это делалось у нас.

Перед собором расставлены множество столиков от ресторана, и перед сидящими туристами играют по очереди разные ансамбли. Мы просидели здесь за ужином почти три часа, слушая сначала кубинские песни, а затем прекрасных виртуозов музыкантов, исполнявших классику. Как потом оказалось, все они были музыкантами из Национального театра.

У кафедрального собора выступают только профессионалы

Кстати, неподалеку от кафедрального собора находится и знаменитый ресторанчик «La Bodeguita», который осчастливливал старик Хэм.

К сожалению, не удалось побывать в музее Nacional de Bellas Art, находящийся на пересечении улиц Trocadero и Agramonte рядом с музеем Революции — в то время, когда мы хотели его посетить, он был закрыт.

А в музей Революции что-то идти не хотелось — все как-то и так помнилось по нашей пропаганде. Живые экспонаты кубинской военной техники стояли прямо в сквере этого музея и были у всех на виду. Билет в этот музей стоил 6 куков, и за право что-либо внутри сфотографировать, нужно было платить еще 5 — торгуют уже самым святым.

Говорят, что раньше вход в этот музей был бесплатным. А еще раньше в этом здании был президентский дворец, а потом в нем работало до 1974 г. и правительство Фиделя Кастро.

Крепости Гаваны

Зато мы получили большое удовлетворение от посещения крепостей Эль Моро и находящейся рядом с ней Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, которые находятся на противоположном — восточном берегу гавани. По первоначальному замыслу, на этой же стороне в 1515 г. был заложен и город, но затем, спустя четыре года, он был перенесен на западный берег, где стоит и сейчас.

Со старым городом восточный берег соединяет подземный туннель, построенный еще в начале 20 века. Тем, кто ценит старину или хочется поближе соприкоснуться с ней, здесь можно провести и целый день, любуясь укружающим пейзажем, рассматривая экспозиции многочисленных музеев этих двух крепостей и дотрагиваясь, для лучшего восприятия истории, до громадных старинных пушек, стоящих на их бастионах.

2

На реальных и хорошо сохранившихся экспонатах можно увидеть всю эволюцию фортификационного оружия от устройства для выбивания ворот и метания камней внутрь крепости до мощных крепостных пушек и личного оружия и защитников, и нападавших.

2
Вид из крепости Эль Моро на Гавану


Есть здесь и музей одного из главных героев кубинской революции — Че Гевары, который захватил эту крепость. По старинной традиции, которой вот уже несколько веков, из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья каждый вечер звучит выстрел из пушки. Дескать, заканчивается день — пора закрывать городские ворота и поднимать цепь между крепостями Эль Моро и Ла Пунта, которая на ночь преградит кораблям путь в гавань.

Но не все так было здесь хорошо после победы революции в 1959 году. В крепость, комендантом которой был тогда незабвенный Че, были заключены тысячи противников кастровского режима. И большинство из них, благодаря ему, остались здесь навеки…

1
Орудия крепости Эль Моро

На западном берегу тоже есть крепости — Ла Пунта и Ла Реаль Фуэрса (1555–77 гг.), в которых имеются свои интересные музеи. Внутри остатков крепости Ла Пунта, сильно разрушенной англичанами в середине 18 века, но частично восстановленной сейчас, работает Музей морской и подводной археологии и там же находится постоянная экспозиция кораблекрушений, которые довольно часто случались на кубинском побережье.

В качестве экспонатов здесь выставлены большое количество монет, слитков ценных металлов, замечательных камней, цепей, керамики, фарфора, оружия, навигационных инструментов и т. д. По крепости Ла Фуэрса тоже можно бродить часами — здесь когда-то были резиденции всех гаванских губернаторов.

Музей Рома

Из достопримечательностей старого города нельзя исключить и посещение музея Рома (Museo del Ron) в Bar Habana Club на углу набережной San Pedro и улочки Sol. После осмотра крепости Ла Фуэрса, сюда можно придти по набережной пешком. Там создана прекрасная экспозиция истории и технологии приготовления рома. И, конечно, с дегустацией.

Кубинский ром знаменит по всему миру

А оттуда, уже навеселе, можно пройтись по улочке Sol до Капитолия, снова окунувшись в правдивый мир простого кубинца. Покупать на память в музее-баре ром не обязательно — и его качество, и его цена одинаковы по всем магазинам Гаваны.

1

На что же похожа старая Гавана, по которой мы исходили десятки километров?

На мой взгляд — на некогда красивую прежде, но старую, и все же любимую и сейчас, женщину. Но, в отличие от этой женщины, у Гаваны еще есть шанс остаться не только любимой, но и, как и прежде — красивой.

И, думаю, это перерождение случится.

-------------------

Другие работы их кубинского цикла статей - Куба. Любовь моя?

                                       - Куба. Экскурсия из Гаваны на запад острова

                                       - Встречи с Хемингуэем и Варадеро

                                       — Кубинские лидеры. Взгляд на их историю

                                        -- Куба. Любовь моя? Прощай!

 

 

 

 

 

 

 

Частные гиды
в Гаване

Комментарии

sovikont
24 августа 2015 г. 9:02
Очень все-таки интересно,Юрий. Люди открытые и конечно история,есть что посмотреть и есть чему удивиться
Yurijvar
+1
24 августа 2015 г. 19:57
Да - страна, действительно интересная, как и все центральноамериканские, которые открыли, завоевали и отстроили испанцы. Мы попали на этот остров проехав Мексику, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Коста Рику и, сравнивая их уровень жизни с кубинской, видим громадные различия не в пользу Кубы. Мало того, что там было немало кровавых страниц, также как и везде, где пытался установиться коммунистический режим, так еще и вся экономика рухнула, а за ней и уровень жизни кубинцев.
sovikont
24 августа 2015 г. 21:34
Leolik
24 августа 2015 г. 14:27
Жалко, довели страну! А ведь какой был парадиз!
Yurijvar
24 августа 2015 г. 19:58
Мог бы быть такой же парадиз как и в Коста Рике - образце жизни в Центральной Америки!
Maksim_Starostin
+1
4 октября 2015 г. 23:45
Ага, такой парадиз был при Батисте. Как уже эти сказки надоели. Мечтающих о тех временах самих бы в этот парадиз, только не про Сезанна рассуждать, а на плантации или в бордель :)

***

Все не так просто. Конечно, противники Ф. Кастро утверждают, что до революции 1959 г. экономика Кубы процветала. Но это полная чепуха. На Кубе процветала мафия – причем не своя даже, а североамериканская. Мафия превратила Гавану в один огромный «город развлечений»: в город игорных домов, пляжей, шикарных отелей, проституции, спиртного и наркотиков. Весь туристически-развлекательный бизнес на Кубе контролировался американской мафией. Кубинские власти были у мафии на содержании. Даже шикарные международные отели Гаваны были выстроены на деньги, которые – за взятки – были выделены их американским владельцам из кубинской казны.

По острову рыскали банды мафиози, в задачу которых входило похищение девушек и принуждение их к занятию проституцией: степень эксплуатации в публичных домах Гаваны была так высока, что средний срок жизни проститутки не превышал семи лет – и «контингент» все время требовал обновления. Диктатор Батиста брал миллионные взятки и даже получил в виде “подношений” телефон из золота и ночной горшок из серебра. Американские монополии на Кубе процветали. США контролировали почти 70% экономики Кубы (в т.ч. 90% горнодобывающей промышленности, 90% электрических и телефонных компаний, 80% коммунальных предприятий, 80% потребления горючего, 40% производства сахара-сырца и 50% всех посевов сахара). На самом деле североамериканский капитал обладал еще бóльшим влиянием, т.к. частично пользовался услугами подставных лиц – кубинцев (особенно часто к этому прибегала мафия). Прямые инвестиции США в экономику Кубы превысили в 1958 г. 1 млрд долл. (больше, чем в любую другую стану Латинской Америки, кроме Венесуэлы).

Причем Куба ничего от этого не получала: 2/3 доходов выводились в США, а оставшиеся средства шли не на расширение производства, а на захват принадлежащих кубинцам предприятий и земли и на взятки кубинским чиновникам с целью уклонения от налогов. Срок окупаемости американских инвестиций в стране не превышал 3–5 лет (прибыль составляла от 20 до 40 центов на один вложенный доллар).

При этом США методически и целенаправленно подрывали собственную кубинскую экономику: в 40-х гг. они спровоцировали кризис в кубинской табачной промышленности (перейдя на закупки манильского табака – ниже качеством, но за бесценок) и в производстве спиртного (заменив кубинский ром пуэрториканским). США сознательно превращали Кубу в страну монокультуры (сахарного тростника), монопродукта (сахара) и монорынка (рынка США). Дело дошло до того, что американцы разорили производителей простейших продуктов – даже спички, бритвенные лезвия, домашние тапочки, электролампочки, мыло заводились на Кубу из США. Завышая цены на свои товары и занижая на кубинские, США только с 1950 по 1959 г. нанесли Кубе ущерб более чем на 1 млрд. долл.

Сельское хозяйство Кубы – тропической страны, где «все растет само» и где можно снимать по несколько урожаев в год, – не вылезало из жесточайшего кризиса. Куба являлась крупнейшим импортером продовольствия из США, на импорт продовольствия расходовалось от 120 до 180 млн песо ежегодно (20–25% стоимости всего импорта) – в том числе ввозилось 60% зерновых и 72% говядины! Земля на Кубе принадлежала латифундистам: 7,5% землевладельцев были хозяевами 46% обрабатываемых площадей (причем 0,5% владели 36,1% земли), а у 70% хозяйств было менее 12% земли. 200 тыс. крестьянских семей вообще земли не имели. В то же время в крупнейших латифундиях обрабатывалось лишь 10% земель, 90% были заброшены.

Безработица на Кубе десятилетиями держалась на уровне 30% населения, а в 1958 г. достигла 657 тыс. чел., или 40%, что в 2, а то и в 3 раза превышало уровень безработицы в западных странах в годы «великой депрессии» 1929–1932 гг. Причем в это число не включались сезонные безработные – а таких было 600 тыс. (65% сельскохозяйственных рабочих, они имели работу 3–4 месяца в году).

В отличие от ослепительной Гаваны, превращенной в рай для американских толстосумов, кубинская деревня так и застряла в средневековье. Специальная комиссия кубинского парламента констатировала, что «400 тысяч крестьянских семей прозябают и угасают, покинутые и отрезанные от остальной Кубы, без надежд и без путей к спасению». 80% крестьянских домов представляли собой жалкие лачуги с крышей из пальмовых листьев и глиняным полом – точь-в-точь, как во времена Колумба.

50% населения было неграмотно, 64% детей школьного возраста не посещали школу, 86,4% сельского населения было лишено медицинской помощи, только 11% детей знало вкус молока, а мясо потребляло только 4% сельских жителей. Из 5,8 млн кубинцев 2,8 млн никогда в жизни не видели электролампочки, 3,5 млн ютились в бараках, трущобах и вышеописанных лачугах. 100 тыс. болело туберкулезом. Так выглядела «процветающая Куба» до Кастро. Допустим, «восстановление демократии» – благая цель. Но восстановить можно только то, что уже было.
Nomad
24 августа 2015 г. 14:35
Ну вот, прогулялся по Гаване....
Yurijvar
24 августа 2015 г. 19:59
Гулять по Гаване, действительно, приятно! И к этому располагает архитектура, выполненная лучшими испанскими мастерами.
sonnenschein
24 августа 2015 г. 17:11
Кубинки улыбчивые и открытые.
Yurijvar
24 августа 2015 г. 20:02
Да, уж! Москвичек или рязанок ( и "глубинок") такими не встретишь! Все они озабочены. Чем?
sonnenschein
24 августа 2015 г. 20:05
Немки тоже не особо улыбчивы, во всяком случае искренние улыбки редко встретишь. Славянские женщины придавлены грузом ответственности за семью.
Yurijvar
24 августа 2015 г. 20:13
А чем не придавлены кубинки?
sonnenschein
24 августа 2015 г. 20:16
Может у них мужчины другие?
Yurijvar
24 августа 2015 г. 20:19
Точно! Совсем другие - любят жизнь, солнце и, может быть, немного рома. Но, не водку.
sonnenschein
24 августа 2015 г. 20:23
Может больше, чем наши разделяют с женщиной ответственность за семью, семейные радости и горести.
Yurijvar
24 августа 2015 г. 20:26
Мне это тоже так показалось, проехав по нескольким странам Центральной Америки. Там, как и везде в нормальном мире - мужчина глава семьи и на нем вся ответственность за ее благополучие!
sonnenschein
+1
24 августа 2015 г. 20:33
Про Америку не могу сказать, не была. В Европе все семейные заботы пополам, кто первый пришёл, тот и начал заниматься домом,детьми. В Италии очень помогают с детьми бабушки,дедушки. В Германии,Британии не принято помогать(вмешиваться в жизнь) бабушкам и дедушкам.
maximus197
6 октября 2015 г. 9:24
Или, может, лучше, говорить про киевлянок?
vasilets
24 августа 2015 г. 17:46
Бедные, но на вид счастливые люди....
Yurijvar
24 августа 2015 г. 20:03
Это, действительно, и нам показалось. Парадокс? Наверно, это у них в крови - петь, танцевать и не унывать! А иначе можно свихнуться.
Arkhip251166
24 августа 2015 г. 20:03
!!!
Yurijvar
24 августа 2015 г. 20:04
Gensha
24 августа 2015 г. 20:40
Про женщину-Гавану пожалуй, что - да! Верно подмечено!
Yurijvar
24 августа 2015 г. 20:48
Спасибо, Геннадий! Как-то невольно получилось ...
Shefer
26 августа 2015 г. 8:47
Да, грустное впечатление. Жить возле тропического рая и нищенствовать.
Yurijvar
26 августа 2015 г. 10:52
Может быть сейчас, с некоторым изменением вектора политики, жизнь пойдет в сторону нормального развития ...
Shefer
26 августа 2015 г. 22:03
А вы в это действительно верите?
Yurijvar
26 августа 2015 г. 22:06
Хотелось бы. И чтоб без повторений наших постсоветских ошибок.
Svet-lanka
+1
28 августа 2015 г. 2:49
А новые районы очень даже ничего, симпатично. Не все так плохо Очень яркая позитивная Гавана
annaabrosimova
29 августа 2015 г. 1:00
Юрий, спасибо за прогулку по Гаване. Очень хочу посмотреть на нее своими глазами. То, что Вы показали, напоминает мне разведенную женщину, которая переоценила свои силы и теперь думает как исправить свою ошибку.
Yurijvar
+1
4 сентября 2015 г. 13:06
Очень хорошее сравнение, Анна! Такие случаи встречались в моей жизни. И результаты, как всегда - fifthy-fifthy. Думаю, что с Кубой он будет в конце концов - положительный!
PVV
PVV
6 сентября 2015 г. 14:36
Жаль,конечно,что не увижу ту Гавану,дореволюционную.Люди улыбчивые,веселые,но все равно как-то грустно.Хорошего в ближайшее время им мало светит.Скоро,наверное,начнется ломка этого режима со всеми вытекающими последствиями(они у нас сейчас идут).
Yurijvar
+1
6 сентября 2015 г. 14:42
К сожалению, это так и будет.
Maksim_Starostin
4 октября 2015 г. 23:47
До революции в Гаване хрустели французской булкой :)
Maksim_Starostin
4 октября 2015 г. 23:34
А у нас Havana Club продается? Как-то не интересовался темой. Не мешают санкции его продавать?
Yurijvar
5 октября 2015 г. 8:16
У нас (в Киеве) - продается. Думаю, что и у вас (в Эстонии) - тоже. Но у нас он особо спросом не пользуется - сладковатая экзотика. Многим любителям крепких напитков по душе больше разного рода "горилочки" и виски.
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.