Ледовый день исландской "кругосветки"

Оставив позади не очень уютный и шумный хостел в городке-деревне Вик (А), едем на северо-восток по дороге № 1. Справа безрадостная картина лавовых вулканических полей, а слева — более живописные пейзажи — безымянные водопады и красивые маленькие дома исландских фермеров. Как они живут в таком одиночестве?

Около каждого из этих водопадов можно делать короткие остановки для небольшой серии «селфи». Но, после третьего водопада около фермы Foss, такое желание у всех пропадает — слишком их много на пути.

Зато все дружно остановились у необычного водопада на реке, который увидели вскоре после этой фермы. Он хоть и невысок, но впечатляет и по-своему красив. Но, на самом деле это большой порог на реке и его было бы приятно пройти на плоту. Но, правда, лучше в теплой воде — как когда-то на верховьях Нила или Замбези.

Национальный парк Скафтафель

Дальше по дороге нет ничего интересного и мы едем без остановок до нашей цели — Национального парка Скафтафель (Skaftafell). Он является вторым по величине в Исландии. Его площадь около 5 тыс. кв. км и он входит в состав Национального парка Vatnajökull National Park.

К сожалению, у нас на него было запланировано всего несколько часов. И напрасно. Здесь есть чем заняться активным людям — можно, пройдя с гидом по ледовым и каменистым тропам, увидеть удивительные природные образования — ледники, плавающие в озерах айсберги, долины и каньоны, ледяные пещеры, ледниковые реки и водопады.

Подъезжаем к нему по шоссе № 1, которое уже много километров идет по моренной равнине, выглаженной когда-то отступившим ледником. Впереди видны два громадных ледовых языка, спускающихся между скальными отрогами с самого большого ледника Исландии Ватнайокюль (Vatnajokull).

Мы сворачиваем к левому ледовому языку.

Кстати, именно здесь находится и самый высокий пик Исландии — Хваннадальсхнукюр (2110 м). На территории парка работает сервисный центр с информацией, гидами и прокатом горного снаряжения. Есть кафе-рестораны, магазин и бесплатная парковка. В информационном центре можноознакомиться с маршрутами, узнать все о здешних животных и растительности.

Оставив машины, по проторенной тропе, по которой постоянно шли группами туристы, мы пошли прогуляться к леднику. Идти пришлось около 40 минут. Наконец, вышли на площадку, с которой открывался хороший вид на весь ледник.

Дальше по морене идти смысла к леднику не было. Конечно, хотелось дотронуться до его холодных стен, но это была бы потеря драгоценного времени.

А у нас еще в планах было посещение уникального водопада Свартифосс, напоминающего оргAн. Такое пропустить нельзя. Это название переводится как «черный водопад» и получило его от черной лавы, которая, медленно остывая, кристаллизовалась и превратилась в базальтовые шестигранные кристалло-колонны.

У подножия водопада тоже когда-то были такие же колонны, но, под воздействием воды, они источились и стали похожими на остроконечные пики.

Считается, что именно этот водопад вдохновил архитекторов на создание таких памятников архитектуры, как Национальный Театр Исландии и церковь Халлгримура в Рейкъявике.

Покинув Скафтафетль, возвращаемся снова на дорогу № 1 и проезжаем небольшой поселок Hof, в котором можно при случае заночевать — там есть какие-то отели-мотели. Дорога огибает остающийся слева горный массив, на котором лежит громада ледника Ватнайокюль. Если он внезапно свалится — то мало не покажется.

Ледовая лагуна Йокулсарлон

И вот, наконец, мы въезжаем на узкий перешеек — справа и слева вода. Справа — Атлантика, а слева — знаменитое озеро Йокулсарлон с плавающими в нем айсбергами, оторвавшимися от ледника Ватнайокюль.

Низкая облачность не дает рассмотреть дальний горизонт и увидеть сам ледник, наполняющий льдом озеро. Миновав мост, сворачиваем налево — на стоянку автомашин. Каких здесь только машин нет! От обычных седанов с низким клиренсом, на которых нельзя сворачивать с «большой дороги», до самых современных вездеходов, которым не страшно исландское бездорожье.

Там есть весь сервис для туристов — кафе-рестораны и прокат вездеходов-катеров для плавания по лагуне среди айсбергов. Отелей в этом месте нет. Ближайшие — в городке Hofn. А до него еще километров 70. Так что, при планировании прогулки по озеру на катере, это нужно учитывать. На такие прогулки в хорошую погоду стоит приличная очередь.

Нам не повезло — погода все еще была неважная и ни у кого желания поплавать среди айсбергов не возникло. Да и что там увидишь нового? Вот они — болтаются прямо у нас под ногами у самого берега.

Людей в этом месте было довольно много, но и озеро огромное, всегда можно отойти в сторонку и остаться с ледяной лагуной практически наедине. Говорят, там можно встретить и тюленей.

Пройдя по берегу под мостом, мы выходим к океану, куда выплывают эти льдины.

Здесь их разносит течение и разбивают волны. А наиболее крупные уходят в океан и там заканчивают свою долгую многовековую жизнь…

Теперь нужно думать о ночлеге. Здесь, у озера, можно поставить только палатку. До приличных хостелов или отелей еще неблизкий путь около 70 км. Это будет городок Хофн (Hofn).

Кстати, подобное ледовое озеро с плавающими на нем льдинами будет и под ледником Хоффельскюль, ниспадающим в районе Хофна. Правда, оно намного меньше по размерам. Но зато там и народу — никого!

В городке Хофн мы проведем целый день и проедем к леднику Хоффельскюль, искупаемся под ним в горячем источнике и посетим мыс Стоккснес, который когда-то выбрали для обитания древние викинги.

А потом снова в дальнюю дорогу. И уже на Север. Она пойдет по длинным восточным фьордам Исландии.

------

Эта заметка является частью обзорной статьи «Вокруг Исландии за 10 дней».

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия