Cтрана-легенда, страна-традиция, страна-стереотип, страна-мечта… Какая же она на самом деле эта Англия? Страна эта стара, как Тауэр; романтична, как Виндзорский замок; сдержанна, как провинциальный Рединг; шумна, как вечерняя Пикадилли; весела, как студенческий праздник в Оксфорде; угрюма, как Темза в пасмурный день; безмятежна, как овца на изумрудном лугу. Всё ещё не понятно? Тогда вперёд, на Альбион.
Не туманный Альбион
Лондон. Вид с самолёта
Три с половиной часа в полёте, и мы уже над столицей Соединённого Королевства. Мегаполис с высоты — зрелище фантастическое: городские кварталы, излучины реки, мосты, парки с прудами. Маленькие машинки ползут по ленточкам-дорогам в обратном направлении. Моя обзорная площадка — правый борт А-330, место у иллюминатора. Для мужа это не первая поездка в Англию, поэтому он голосом «бывалого» поясняет мне в затылок: «Видишь парк с овальным прудом? Он искусственный, я там лебедей фотографировал. Англия вообще — один большой гусятник… Темза отсюда выглядит красиво, а вблизи такая грязная…»
Оказывается, самолеты, садящиеся в аэропорту «Хитроу», перед заходом на посадку делают «коробочку» прямо над центром Лондона, потому что взлетно-посадочная полоса направлена в сторону города. С постепенным снижением высоты просматриваются не только крупные здания, хорошо видны даже кроны деревьев. Ни тебе тумана, ни дождя. Туман в моём случае не имел к погоде никакого отношения, он скорее был в голове и рассеивался в процессе узнавания страны. Про погоду скажу ещё более удивительную вещь: за 10 дней пребывания в Англии зонт мне понадобился всего один раз ровно на две минуты. И это в сентябре, самом «мокром» месяце года!
Обилие самолётов, снующих над Лондоном — обстоятельство, не вызывающее протестов терпеливых горожан, поэтому хорошо относиться к лондонцам мы начали прямо в небе. Нас с мужем самолётный гул совсем не беспокоил, так как остановились мы в 65 километрах от столицы.))) Город Рединг выбран нами не специально, так сложилось, у мужа здесь дела, поэтому изучение новой для меня страны начинается с небольшого города.
По мнению самих англичан, маленькие города — это и есть «старая добрая Англия». Лондон же с его десятимиллионным населением, наполовину состоящим из иммигрантов, они частенько ругают за грязь и уродливую застройку. Впрочем, Англия всегда была сельской страной, и, несмотря на то, что она стала одним из наиболее урбанизированных государств в мире, фермерское мышление странным образом сохранилось здесь до наших дней.
Первые шаги
Лондонский двухэтажный автобус
Первое, с чем знакомится турист в новой стране — аэропорт, второе — деньги, третье — транспорт. Сколькими бы красивыми терминалами ни обладал аэропорт, он везде остается вокзалом: переходы, лестницы, коридоры. Хочется поскорее уехать туда, где происходит настоящая жизнь, а не всего лишь предощущение передвижения. Должна сказать, дистанции в Хитроу «огромного размера». Удобно, что кругом траволаторы — движущиеся дорожки.
Основные деньги держите на карточках. Карточки принимают к оплате на вокзалах, в магазинах, в метро, ресторанах, музеях, конвертирование в фунты происходит автоматически (курс, как правило, выгоднее, чем в обменнике или в аэропорту). Фунты выгоднее покупать в России. Если покупаете в Москве, ориентируйтесь на РБК http://cash.rbc.ru/. Доллары и евро в Англии легко поменять, но обращайте внимание на комиссию, которая обычно пишется мелким шрифтом. Когда муж менял 100 долларов с него взяли 7 процентов комиссии и плюс 3.5 фунта. Так что повнимательнее там.))
1 фунт стерлингов — это сто пенсов или примерно 50 наших рублей. Однофунтовая монета размером с наш рубль, но в два раза толще и тяжелее. Дизайн однофунтовиков имеет несколько вариантов, а название «фунт стерлингов» в старину буквально означало «фунт денег» серебром. Сейчас в обращении банкноты в 50, 20, 10, 5, 2, 1 фунт и монеты 1 и 2 фунта.
От центральной автобусной станции «Хитроу» до нужного нам города Рединга ходят автобусы под маркировкой Rail Air, а до лондонских вокзалов «Виктория» и «Юстон» — автобусы National Express. Желающих уехать предостаточно. Один билет стоит 10 фунтов (500 руб.). На городских маршрутах Лондона курсируют другие автобусы: красные двухэтажные красавцы. Поначалу в необходимости присутствия «двухпалубных бригов» на узких улицах я сильно сомневалась — хоть и оживляют они городской пейзаж и даже являют собой символ Лондона, но очень уж громоздко смотрятся.
Довольно быстро я привыкла к виду даблдеккеров, и теперь уже без них не представляю британскую столицу. Заходят в автобус через переднюю дверь, предъявляя билеты или карты, а на выход открываются задние двери. Если хочешь выйти, надо нажать кнопку звонка на вертикальном поручне, и автобус остановится.
В центре города на маршрутах 9 и 15 специально сохранены ретро-автобусы Рутмастеры — тоже двухэтажные, но менее комфортабельные. Их часто можно видеть у Тауэра или на Трафальгарской площади. У такого автобуса открыта задняя площадка, и высадка прямо на ходу не воспрещается, при этом водитель не несёт ответственности за неловкого пассажира. Билет стоит 2 фунта, но разве могут презренные деньги испортить впечатление от первой поездки на двухэтажном автобусе?
В Лондоне два типа автобусных остановок: обязательные и по требованию. Перед закрытием метро на всех автобусах рядом с номером маршрута появляется буква N — ночной, а все остановки автоматически превращаются в остановки по требованию. Теперь автобус остановится, если вы махнули ему рукой. Билеты продаются в киосках Ticket Stop или в автомате на автобусной остановке. Автомат сдачи не даёт.
Автобусом от аэропорта до центра ехать 40 минут. За такое же время можно добраться и на такси, только значительно дороже. Стоянка такси находится рядом с выходом из аэровокзала. Чёрные или забавно раскрашенные кэбы, формой напоминающие военные авто из Мосфильмовского гаража — это и есть знаменитое лондонское такси, при виде которого у меня возникла трусоватая мысль: не развалится ли этот раритет за ближайшим поворотом?
Как оказалось, относительно этих машин я сильно заблуждалась. Предков своих они напоминают только экстерьером, технически же это вполне современные автомобили, удобные и вместительные. Водитель отделен от салона сетчатой перегородкой. Слева от водительского места есть свободное пространство для чемодана или сумки, а в салоне напротив заднего сиденья ещё и откидные места. В отличие от наших «зеленоглазых», лондонские такси свободны, если у них на специальном табло горит желтая надпись For hire.
Возможно, потому что я от рождения левша, а, может быть, потому, что хорошо помню безумную суету на дорогах Индии, неудобства английского левостороннего движения воспринимаю индифферентно. Остальным же приезжим обладателям правосторонних мозгов стрелочки и крупные белые надписи на лондонском асфальте заботливо напоминают, в какую именно сторону надо устремлять взор, переходя улицу. Куда больше удивили меня сами лондонцы, в массе своей нарушающие правила дорожного движения.
Дело в том, что светофоры в городе в основном кнопочные, срабатывающие не сразу после нажатия, а через некоторое время. Иногда ждать приходится довольно долго. Горожане, игнорируя время ожидания, частенько идут на красный свет. Для автобусов и муниципальных такси уже не близко понятие «автомобильная пробка» — на проезжей части выделена полоса, по которой движение частного транспорта строжайше запрещено. Для велосипедистов тоже имеется специальная дорожка.
Кроме автобуса и такси, есть ещё два варианта перемещения из «Хитроу» в центр Лондона — скоростной поезд и метро. Если вы выбрали поезд, то при скорости 180 км/час через 20 минут окажетесь на железнодорожном вокзале «Паддингтон». За 1300 рублей на двоих. Кондиционируемые вагоны с мягкими креслами и столиками не имеют таких широченных центральных проходов, как наши, сумку там негде поставить, но при входе есть специальные полочки для багажа. Оставляйте свою ношу и располагайтесь, согласно купленным билетам. В скоростных поездах, а так же в автобусах имеются электрические розетки и WiFi-Интернет.
На метро из аэропорта придётся ехать примерно час. Станцию найти очень просто — из терминала спускаетесь вниз на лифте, и вот она, Пикадилли лайн. Здесь обнаруживается ряд особенностей, отличающих английское метро от московского. Начнём с того, что лондонское метро — это не только первая в мире подземная железная дорога Underground, это ещё и наземное метро Overground и лёгкое метро Docklands Light Railway- DLR. Легкое метро — это обычно два вагончика, двигающихся без машиниста, поездом управляет компьютер.
В метро зональная система тарифов. Лондон условно поделён на 6 зон. Центр — это первая и вторая зоны, самые дорогие. К периферии зоны расходятся, как круги на воде, только не ровно. Цена билета на метро зависит от того, из какой зоны выезжаете, в какое время и сколько зон предстоит пересечь. Чем больше, тем дороже. «Хитроу» — шестая зона, поездка в центр на метро с одноразовым билетом обойдётся в 4 фунта (200 рублей) и займёт около часа. Вы не сможете покинуть метро, если на выходе не предъявите свой билет турникету.
Дневной проездной на первую и вторую зоны вне часа-пик (Off-peak) стоит 5,7 фунта. Обладатели Oyster card платят гораздо меньше. «Устрица» действительна и на других видах транспорта. Зональная система существует и на автобусных маршрутах (троллейбусов в Лондоне нет), только для автобусов выделено всего 4 зоны. Что ни говори, транспорт в Лондоне дорогой.
В Англии вообще другая транспортная философия. Узкие улицы, узкие полосы на дорогах требуют от участников движения потрясающей филигранности. В метро тоннели тоже очень узкие. Пожалуй, о метро, расскажу чуть подробнее. Станции подземки разнообразны как по возрасту, так и по глубине заложения. Произведений искусства и прочей привычной для Московии лепоты нет. Стены выложены голубой или жёлтой плиткой с весьма лаконичными украшениями или рекламой. На старых станциях нет эскалаторов, их заменяют лифты.
Вентиляции тоже нет — строители 19 века её вообще не предусмотрели. Душновато, но лёгкое дуновение кондиционеров всё же кое-где ощущается — метро живёт в ногу со временем и в нём постоянно что-то ремонтируется, заменяется, продлевается и улучшается. Надпись «Mind the gap» (Помните о разрыве) на краю каждой платформы напоминает пассажирам, что между поездом и платформой есть ма-аленький зазор, эта же фраза часто повторяется по громкой связи. Way Out — выход на поверхность.
Ориентирами в метро служат части света. Направления на Север, Юг, Запад или Восток следует учитывать, когда вы выбираете платформу. Их на одной станции может быть несколько, к тому же с одной и той же платформы поезда могут двигаться по разным маршрутам. На электронных табло высвечивается информация о ближайших поездах: время прибытия и станция, до которой поезд следует. И не всегда эта станция — конечная на данной ветке. Поначалу система непривычна и не очень понятна, как в спортивном ориентировании.
Потом, когда раз-другой уедешь не в том направлении, всё становится просто и ясно, но это потом. В вагонах поездов, курсирующих по ветвящимся линиям, бегущая строка над входом подскажет, к какой станции приближается поезд — «имеющий глаза, да увидит». Огромное количество информации можно получить при входе в метро, нужно только внимательно всё просматривать и помнить, что схемы метро, карты автобусных маршрутов, карты Лондона и многое другое дают бесплатно — их цена уже заложена в стоимость проезда.
За узкие круглые тоннели и длинные округлые переходы подземка в народе именуется Трубой (The Tube). Поезд стоит ровно столько, сколько нужно, чтобы все успели войти. Вагоны движутся в крайней близости к стенкам тоннеля, не производя при этом ни шума, ни трения. Верхние углы вагонов закруглённые, верхняя часть дверей тоже закругляется внутрь вагона. Если стоять близко к выходу, то дверью запросто может защемить «ирокез». Мужу с его приличным ростом в вагоне приходится постоянно пригибаться, поскольку вагоны значительно ниже московских. Мягкие сиденья покрыты велюром.
«Metro» и «London Lite» — издания, бесплатно распространяемые в метро. Ниша возле оконного стекла — специально предусмотренное место для газет, которые чаще бывают просто разбросаны. Сотрудники специальной фирмы постоянно следят за чистотой, выбрасывая каждую ночь из вагонов более 10 тонн макулатуры.
Рединг
Окраина Рединга
В окно автобуса, следующего в Рединг, первым делом созерцаем заплатки на трассе, очень роднящие Россию с Англией. Заплатки в огромном количестве мы видели и на дорогах Виндзора, Оксфорда, и даже Лондона. А в остальном Англия, как Англия: дорога, петляющая среди полей с изумрудной травой, белые овцы, породистые собаки и прочая пастораль. Один турист как-то спросил англичанина:
— Что надо делать, чтобы росла такая ровная густая трава?
— Надо каждый день стричь и поливать, стричь и поливать. И так двести лет.
Вечнозелёные поля — сущий рай для беззаботно пасущихся коров и овец. Животные «выстригают» местные холмы так, что никакая газонокосилка не сравнится. Проносятся годы, пролетают десятилетия, идут века, коровы с овцами всё бродят и бродят, дожди всё идут и идут, трава всё зеленеет и зеленеет — Англия, как она есть.
Постепенно угодья сменяются видами двух-трёхэтажных таунхаусов. Таунхаус — это гибрид частного дома с квартирой, где квартиры расположены вертикально, занимая в ширину всего два окна, а вверх — все этажи и мансарду, если она есть. Входы в такие квартиры отдельные, с улицы. Как я поняла, именно такое жилье имеет большинство горожан. Впрочем, немало здесь и многоэтажек. Часто дома построены у самой реки или соседствуют с полями для крикета. Муж рассказывает, что крикет — не просто национальная игра, это святая святых. Есть даже такая английская поговорка: если заглянешь в сердце англичанина, увидишь там клочок стриженой лужайки.
Населённый чистопородными британцами Рединг производит благоприятное впечатление. Он стар, но наличие университета и большого количества студентов делает его молодым, как сама юность. Тем не менее, здесь не принято спешить. Рединг живёт спокойно — бытие англичанина должно быть основано на размеренном веками и освящённом традицией образе жизни. Более того, спешка — это почти так же ужасно, как запущенный сад. Садоводство — национальная страсть англичан, а разнообразие местной флоры просто удивляет.
С имперских времён здесь прижились растения со всех частей света, даже капризные южноамериканские араукарии прекрасно себя чувствуют. Помнится, одно такое дерево я видела в Воронцовском парке в Крыму, оно было обнесено металлической сеткой в человеческий рост, да, к тому же, болело. А здесь, пожалуйста, свободно растут магнолии, и в сентябре на клумбах цветут десятки видов цветов.
В Рединге есть Forbury Gardens — парк в лучших традициях викторианства с дубами, ясенями и терновниками. Он расположен вокруг руин бенедиктинского аббатства, которое когда-то было самым богатым и влиятельным в Англии. Но однажды в 16 веке аббат Фарингтон ослушался короля Генриха VIII и был за это повешен, потом утоплен и четвертован. Генриха VIII за жестокость и любвеобильность потомки прозвали «Синяя Борода». На самом деле борода у короля была рыжая, сам он был дороден и имел деревянную ногу. Был ли он прототипом злодея из сказки Шарля Перро — не могу с уверенностью сказать.
Любопытно, что совсем недавно Рединг носил шуточное название «Biscuit Town» (город-печенье). В 20 веке здесь была фабрика печенья, сейчас её нет. Городскую футбольную команду тоже прозвали «Biscuit Men». Даже местную тюрьму называют «фабрикой печенья». Она как раз соседствует с аббатством. Учреждение знаменито тем, что в его стенах писатель Оскар Уайльд томился за свои гомосексуальные наклонности или, как выражались в те времена, за «совершение непристойных действий». Этот далеко не бисквитный период жизни получил отражение в поэме Уайльда «Баллада Редингской тюрьмы». С тех пор мировоззрение англичан радикально изменилось. В наши дни в метро Лондона можно наблюдать плакаты такого содержания: «Некоторые люди — геи. Смирись с этим».
По городской территории протекают две реки — Темза и Кеннет. Если вы читали книгу Джерома «Трое в лодке», наверняка вспомните, что герои, сплавляясь по Темзе, проплывали мимо нескольких городов. Их путь лежал и через Рединг. «Темза здесь грязна и уныла. Все стараются поскорей миновать эти места», — пишет автор. Если бы Джером сегодня рассказывал о Рединге, он написал бы так: «Темза здесь чиста и живописна. На небольшой глубине видны донные камни, а вдоль берегов раскинулся чудесный парк с гибкими вязами, высокими каштанами и сказочными зарослями ежевики». Ну, или примерно так.))
King`s meadow — это потрясающие зеленые поля вдоль берега с ровно подстриженной травкой, редко растущими старыми деревьями и лавочками под ними — красота, спокойствие, благодать. Красота красотой, а человеку для полного счастья иногда не хватает туалета. Тут мне вспомнилась Индия, где я однажды искала необходимое сооружение и, наконец, набралась смелости узнать у проходящего мимо индуса, где находится ближайший туалет. Мужчина молча, но глубокомысленно обвёл рукой окрестности: океан, огромные прибрежные валуны, широкий пляж, пальмовую рощу.
Жест имел только одно значение: «Туалет везде». Сами понимаете, Королевские поля в Рединге — далеко не Индия, и присесть под деревом никак не получится, даже если на километры вокруг не видно ни души. И тут, словно по волшебству, вижу длинный ряд тёмно-зелёных кабинок с белыми крышами, штук пятнадцать, не меньше. Внутри биотуалета не дырка, в которую видно содержимое, а воронка, нажимаешь на педаль — происходит очищение. Есть и туалетная бумага, и одноразовые бумажные круги для сидения, и дозатор с гелем-антисептиком, не требующим смывания, для обработки рук. И всё это буржуинское роскошество абсолютно бесплатно.
По реке, как водится, плавает немыслимое количество уток и гусей. Разнообразных судов на Темзе нисколько не меньше. Чуть ли не у каждого дома, расположенного на берегу, пришвартованы частные катера и лодки. За три фунта можно полчаса поплавать по реке на специальном кораблике, а, если заплатить чуть дороже, то прогулка будет продлена до трёх часов. Я столько не выдержу — укачивает.
О том, что в Рединге имеется университет, я уже говорила. Он, правда, не очень древний — большая его часть была построена во второй половине 19 века — неоготика из серого и красного кирпича, в окружении ровненького зелёного газона (стричь и поливать!). Запоминающихся зданий в городе много. Да, вот, хотя бы «Novotel» недалеко от Town Hall, в котором мы с мужем поселились — 14-этажный конструктор из бирюзовых железобетонных кубов над тремя нижними этажами, возведёнными из старинного красного кирпича. Впрочем, архитектора всякий может обидеть, а вы попробуйте понять его авторскую концепцию.))
В остальном отель — моё почтение. Четыре звезды: просторный холл с двумя лифтами, есть сауна, бассейн, солярий. Удобные номера, не очень большие, но и не тесные, с мини-баром, сейфом, феном и полочкой с кофейно-чайными принадлежностями, которые ежедневно пополняются. По телевизору, словно сводки с фронта, несколько раз в день передают прогноз погоды. Вернее, это не совсем телевизор, а мультимедиа-центр. Можно посмотреть полтора десятка каналов, послушать радио или посмотреть фильм на заказ за 13,5 фунтов, или побродить по Интернету за те же 13.5 фунтов в день (беспроводная клавиатура прилагается).
Можно подключить плеер, а телек использовать, как колонки. Одна колонка вынесена в душ — это очень нас порадовало.)) Недельное подключение к интернету обошлось в 40 фунтов (2000 руб.). Каждый вечер, засыпая за ноутбуком, мы слали донесения на Родину, чтобы страна была в курсе. Мобильная связь здесь удивительно хороша, куда ни позвони — слышно всё, будто рядом стоишь. А вот электроприборы в Англии имеют другой разъём, но в гостинице нам давали переходники.
За всё берут залог, для этого обычно сканируют пластиковую карточку и блокируют определённые суммы. Разблокируют только через 2–3 недели.
Ванна, душевая кабина и раковина для умывания оснащены обычными водными смесителями, а не разными кранами для горячей и холодной воды, как это принято в старых отелях. Памятка, оставленная для нас в номере, настоятельно рекомендовала затыкать раковину с помощью специального рычажка, наполнять её водой, которую и использовать для умывания. Мне такой эксперимент интересным не показался.
В той же памятке написано: «если вы хотите, чтобы горничная поменяла ваши полотенца, повесьте их на край ванны. Для стирки одного полотенца требуется столько-то воды, которую мы расходуем бережно, поэтому….». Мы прониклись, и полотенца на край ванны старались не вешать. Странно, но их всё равно меняли ежедневно, попутно обновляя памятку. Видимо, это у них традиция такая памятку обновлять.)))
Завтраки в отеле (breakfast) нас радовали больше всего: английский, французский, итальянский и ещё несколько вариантов. Объём не ограничен — «шведский стол» или «буфет», если угодно. Сбалансированного меню никто из гостей отеля не придерживается, английские сосиски и бекон смешиваются с итальянскими овощами, потом к этому добавляют французский фруктовый салат, сыр и йогурты, разнообразную выпечку. Вдогонку свежевыжатый апельсиновый сок и кофе со сливками. Сок каждый для себя выдавливает сам с помощью электрического пресса. На стакан идёт четыре апельсина, и сок получается без мякоти. После таких завтраков английские достопримечательности кажутся вдвойне интереснее.))
Лондон и его жители
Сознание любого, умеющего читать человека, заштамповано с самого детства. Кто из нас, ни разу не видя Лондона, не знал, что он туманный и чопорный? На самом деле Лондон — авангардный, динамичный, изысканный, эпатажный, постоянно растущий вверх и поражающий своим размахом, хотя и довольно серый в пасмурную погоду.
Как в любом старом столичном городе, в Лондоне представлены самые разные архитектурные стили вплоть до хай-тека самых причудливых и немыслимых форм. Основоположник дизайна Уильям Моррис утверждал: «Эстетически продуманная среда способствует совершенствованию человека». Не могу это с уверенностью сказать о лондонцах, но Лондон точно совершенствуется. И вот уже «Красный дом» Морриса кажется домиком для Барби в сравнении с тем, в какие гигантские формы выливается безграничная фантазия современных архитекторов.
Когда наши космические корабли начали «бороздить просторы Вселенной», их зодчие уже обдумывали, как приспособить высокие технологии, к строительству зданий. И придумали. В городе наряду со старой, довольно своеобразной застройкой, в конце 20 века начали появляться здания-монстры, против которых была настроена немалая часть населения. Прошли годы, Лондон стал европейским лидером стиля хай-тек, и современники смотрят на очень дорогие и высокотехнологичные сооружения совсем другими глазами.
В. Аксёнов устами одного из своих героев сказал: «Все города похожи, как два пенса, но не похож на них, как шиллинг, Лондон». Город поражает эклектикой застройки, но она не производит отталкивающего впечатления. Современные и красивые стекляшки легко интегрируются в историческую застройку. Небоскрёб Сент-Мэри-Экс по прозвищу «огурец», Нью-Сити-Холл — падающая стеклянная полусфера городской мэрии и другие потрясающие воображение многоэтажные здания вовсе не уродуют облик города, а наоборот, добавляют ему молодости и задора. А соседство концептуальных громад с замшелыми деревянными верфями на берегу реки подчёркивает уважительное отношение к истории наряду со стремлением к обновлению.
Муж рассказывает, как во время первого визита он был поражён тремя вещами в центре Лондона: количеством мусора, отсутствием пыли и тем, что его надули в первом же валютном обменнике. Мусор здесь постоянно убирают, поэтому народ привык сорить, не задумываясь. Трава на газонах никогда не вымерзает, земля не оголяется, потому и нет пыли. Обувь можно чистить раз в неделю — она всё равно чистая. А насчёт денег всегда и везде надо держать ухо востро, Лондон — далеко не исключение. При обмене валюты надо следить за курсом и комиссионным процентом.
У меня в день приезда случилась неприятность другого рода — языковой барьер. Всё понимаю, а сказать ничего не могу.))) К вечеру только адаптировалась. Дня через три меня уже принимали за свою и даже спрашивали дорогу. Количество акцентов английского языка, услышанных в Лондоне, стремится к бесконечности. Если бывшие имперские нации: испанцы, французы, русские, немцы легко растворяются в этой космо-массе, то другие стараются жить диаспорами, сохраняя национальные ориентиры, культурные особенности и населяя целые кварталы: ливанский, китайский, пуэрториканский…
Кварталы Лондона имеют не только особые названия, но у каждого имеется основное предназначение. Ковент Гарден — театральный квартал, Сохо — богемно-ресторанный, Мэрелибон — респектабельный жилой с дорогими магазинами, Блумсбери — район музеев. Сити — это «город в городе», деловой центр. Доклендз — новый деловой район города, место работы половины лондонцев, самый мощный финансовый узел в мире. Уайтхолл — улица в центре города и одновременно нарицательное название правительственных зданий: Парламент, резиденция премьер-министра, Скотланд-Ярд. Две самые популярные у туристов площади Picadilly Circus и Trafalgar Square находятся в пешей доступности друг от друга.
При безумном количестве голубей на площадях удивляют довольно чистые памятники. Оказывается, изваяния периодически покрывают специальным веществом, благодаря которому всё ненужное со статуй соскальзывает. А на фонарных столбах не висят объявления и прочие прокламации. Не потому что население дисциплинированное, а потому что столбы покрыты специальной краской, к которой невозможно что-нибудь приклеить.
Здесь нет культа одежды, поэтому стильные худощавые англичанки с осанками леди на улицах практически отсутствуют — я высматривала их намеренно. Высокими каблуками никто себя не обременяет, возможно, офисные сотрудницы на работе переобуваются, но в транспорте ездят в кроссовках. Зато полные дамы в хиджабах мелькают повсюду: на вокзалах, в парках, среди пассажей Оксфорд-стрит. У мужчин общий стиль тоже довольно свободный, блеск лондонских денди с пушкинских времён заметно облупился. Очень много в городе индусов, пакистанцев, карибов и негров из дальних колоний, что, несомненно, связано с их безвизовым въездом. Что ж, Лондон — всего лишь маленький кусочек большого мира.
Крепкие английские дети, идущие по улице в футболках и шортах при температуре окружающей среды плюс 12 градусов, напоминают юных жителей древней Спарты, где выживали самые здоровенькие. Их мамы-спартанки шагают рядом в босоножках и не обращают внимания на посиневших собственных чад. Максимум, что англичане позволяют себе в такую погоду — шарф.
Однажды прохладным вечером мы увидели девушек в топиках и «коктейльных» платьях, спешащих в ночной клуб. Все были с голыми ногами, в смысле, без чулок или колготок. При прочих равных условиях, мы с Лёшей — в кроссовках, джинсах, свитерах и наглухо застёгнутых ветровках, и нам совсем не жарко. Из-за постоянных пронизывающих ветров я даже заболела, и это несколько подпортило общую приятность путешествия.
«Этническая кухня» имеет в Лондоне широкое понимание, но, удивительное дело, здесь нет понятия «национальное английское блюдо». На каждом шагу «Макдоналдсы», «Бургер Кинг», пиццерии, бангладешские «Брик Лейн», индийские ресторанчики и лавки с ливанской шаурмой. В пабах подают любимую населением треску в кляре — фиш-энд-чипс или «пастуший пирог» — картофельную запеканку с бараньим фаршем. Есть можно, если очень уж хочется.
Мясной стейк с картофельным пюре — это вкусно, но недешево. Обыкновенное отбивное мясо — главная изюминка английской кухни. Мясо на разрезе розоватое, по моему российскому вкусу и разумению — до конца не прожарено, а по-английски — в самый раз. Вместе с едой обычно выпивается пинта пива (чуть больше полулитра) или коктейль.
Мы обратили внимание, что вечером люди приходят в паб или ресторан не ужинать, а просто посидеть с друзьями, выпить коктейльчик-другой. При этом больше ничего не заказывают. Российский официант обязательно уточнит «Больше ничего не желаете?». В Англии же просидеть целый вечер с одним коктейлем — в порядке вещей. Кстати, стоимость коктейлей варьируется от 6 до 20 фунтов. Не хочется углубляться в особенности питейных заведений и их роль в жизни английского обывателя, это не совсем моя тема. Всё, что касается пива и пабов, мы узнали на специальном сайте ВВС, рекомендуем: http://www.bbc.co.uk/russian/specials/pubs/unwritten.shtml
Мы были готовы к тому, что чай в Англии повсеместно пьют с молоком — начитались в инете, но такую смесь нам нигде не подавали. Да, англичане лили когда-то молоко в чашку исключительно из практических соображений, чтобы фарфор не трескался от кипятка — сначала молоко, а потом уже горячий чай. Предосторожность, защищающая сервизы от порчи, в лучших домах ЛондОна не прижилась, а со временем ушла и из небогатых семей.
К чаю обычно подают сконы (булочки с изюмом), а к сконам джем и взбитые до воздушного состояния сливки. Или сэндвичи — бутерброды треугольной формы с ломтиками свежего огурца, сыром, курицей, паштетом или рыбой. В английских кафе наряду с листовым чаем в заварной чайник запросто могут положить чайные пакетики, причём употребление пакетированного чая моветоном здесь не считается. Россияне с детства знают, что пакетики содержат «подкрашенную чайную пыль», так сказать, отходы основного производства.
В Англии же считают, что единственное отличие пакетированного чая от листового — степень измельчённости листа. В чайные пакетики расфасовывается особый вид мелкого чая — fannings. Благодаря большей поверхности «сырья» (за счёт измельчения) в воду экстрактируется больше веществ, поэтому чай имеет крепкий, терпкий вкус и насыщенный цвет. Не была бы я собой, если бы не разорвала пакетик и не ознакомилась с его содержимым — всё та же, до боли знакомая «пыль», но крепче нашей.))
Опытным путём было выяснено, что наиболее вкусно готовят в итальянских ресторанах. В китайских заведениях тоже всё вполне съедобно. Чайна-таун — небольшой пятачок в Лондоне с особой китайской архитектурой, арками и каменными львами, особым дизайном, гирляндами лампочек, экзотическими украшениями и удивительными, витающими в воздухе запахами еды. Изобилие продуктов в витринах магазинов и кафе, а главное невысокие цены создают весьма приподнятое настроение.
Британцам крайне важно, натуральную ли пищу они едят, поэтому население покупает продукты в магазинах здоровой пищи (health shops), продающих organic, fair-trade и прочие «чистые» продукты, произведённые без использования химических добавок, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Люди вернулись к исходному пониманию земледелия и животноводства, аллилуйя!
Воздух в столице чистый, никакого смога нет. Однако Великий Смог был. В 1952 году от него погибло пятнадцать тысяч лондонцев, половина их них от заболеваний дыхательной системы, вторая половина — под колёсами автотранспорта из-за чрезвычайно плохой видимости. Основная причина смога — в английской традиции топить камин. Тепла от камина с гулькин нос, но дымят не хуже печей.
И тогда был принят «Закон о чистом воздухе». Запретили топить камины углём, вывели предприятия за черту города, оснастили катализаторами автомобили. В то же время началось очищение городских домов от столетней копоти с помощью пескоструйных пушек и прочих приспособлений. Многие здания несколько лет стояли в лесах. Вестминстерское аббатство восемь лет чистили щётками вручную. Ах, Лондон…
Ориентиры в Англии даются исключительно по сторонам света, например, «южная часть города», «восточный берег Темзы», «северное направление метро». При описании здания непременно используется фраза: «на западной стене», у нас в России скорее скажут: «слева от входа».
По площади Лондон в полтора раза больше Москвы, при этом количество достопримечательностей на каждый квадратный сантиметр его карты довольно значительно. Если вы решили изучить городской центр самостоятельно, не забывайте про масштаб. Чтобы дойти от Биг Бена до Тауэра пешком, понадобится два часа, ибо Биг Бен находится в Вестминстере, рядом с Парламентом и Аббатством, а Тауэр в Сити, рядом с Тауэрским мостом. Между прочим, когда-то Вестминстер и Лондон были двумя разными городами.
На улицах Лондона нет никого доброжелательнее самих англичан. Если вы сорок лет назад «проходили» в школе немецкий или французский, выучите, как «Отче наш» четыре волшебных английских фразы: hello, excuse me, I`m sorry и thank you. Главная из них — «I`m sorry». Остальное показывайте на пальцах.)) Впрочем, первые слова, обращённые к вам, тоже будут «excuse me» или «sorry». Англичане легко идут на контакт, стараются подсказать и даже лично проводить, если им по пути. Дети так же вежливы, как взрослые.
Английская вежливость давно стала притчей во языцех. Существует понятие «вертикальной вежливости», когда младший почтителен со старшим (как на Кавказе), и есть понятие «горизонтальной вежливости», когда все почтительны со всеми и извиняются первыми вне зависимости от возраста, положения и степени виновности. В воспитании английских детей принципу «горизонтальной вежливости» уделяется особое внимание, малышам внушается, что это признак аристократизма. Какие же они милые, эти англичане!))
Темза
Темза. Вид на колесо обозрения
Все реки текут. Текут, во многом определяя облик городов, через которые пролегают их русла, поэтому первое, что мы сделали в Лондоне — отправились к Темзе. Река отдалённо напоминает петербургскую Неву. Её цвет зависит от освещения и варьирует от жёлтого к болотному и даже серебристо-ртутному. Никто здесь не купается не только из-за стремительного течения, но и из-за того, что река сильно заилена, то есть чистой и прозрачной вода не выглядит. Днём она светло-коричневая. Тем не менее, Темза признана одной из самых чистых рек Европы.
Ещё 50 лет назад Темза считалась биологически мертвым водоёмом. Английские газеты пишут, что теперь в Темзе водится много разнообразной рыбы, в том числе в ней обитает и осторожный в смысле экологии атлантический лосось. Здесь сильно ощущаются приливы и отливы. В районе Лондона высота прилива достигает 6 метров, что способствует естественному очищению реки.
Темза регулярно делала из Лондона «Венецию». Наводнения преследовали Лондон до 1979 года, когда был построен Барьер. Больших океанских судов я на Темзе не наблюдала, но здесь всегда много яхт и хауз-ботов. Баржи, прогулочные теплоходы, катера прочие всевозможные лодочки суетятся весь день, постоянно курсируют специальные кораблики, закачивающие в воду кислород.
На популяции водоплавающих птиц все эти особенности реки никак не отражаются. Кстати, муж не зря называет Англию «большим гусятником». Всюду, всюду, где есть хоть какой-нибудь водоём, полно гусей и лебедей. Лебеди были завезены в Англию с Кипра примерно в 13 веке. Как это произошло, рассказывает легенда. Возвращался однажды английский король на родину из крестового похода и остановился на Кипре. Пока рыцари отдыхали, король влюбился в местную принцессу и устроил помолвку.
Но когда пришла пора плыть в Англию, невеста заупрямилась и подарила королю двух белоснежных лебедей: «Если ты любишь меня, то останься со мной на Кипре, мы будем жить с тобой счастливо, как эти лебеди. Если же ты решил уехать, то возьми с собой этих птиц, и пусть они будут вечной и живой памятью нашей любви». Король отплыл к родным берегам. С тех самых пор к своим титулярным званиям английский монарх прибавил ещё одно — «властелин лебедей». В наше время британскому монарху принадлежат все не окольцованные лебеди, живущие на Темзе и ее притоках.
По-английски Темза — не «она», а «он». Но дело совсем не в этом. В любом случае Лондон — дитя Темзы, обязанное реке своим появлением и процветанием. Темза делит город на две части. В северной части находятся исторические архитектурные красоты: Парламент и Вестминстерское аббатство, Трафальгарская площадь и площадь Пикадилли, собор Святого Павла и Букингемский дворец, в южной — городской променад и плацдарм для воплощения современных дизайнерских затей.
Здесь, у южного берега прямо над водой возвышается относительно новый символ города «London Eye» — самое большое колесо обозрения в мире, несущее на себе 32 кабины. Из-за небольшой скорости вращения колесо не останавливают для посадки и высадки, пассажиры делают это на ходу. Перед посадкой все проходят досмотр, почти как в аэропорту. Кабинка представляет собой овальной формы капсулу на 20–25 человек с прозрачным пластиковым покрытием. Непрозрачно только дно. В центре — одна на всех овальная деревянная скамья без спинки. Естественно, везде реклама British Airways — компании, построившей для города данный аттракцион.
Итак, мы летим в капсуле «British Airways London Eye». Температура за бортом +18 градусов, полет проходит на высоте 135 метров, через 29 минут капсула совершит посадку на южный берег Темзы. Люди редко сидят на скамейке, обычно все стоят вдоль прозрачных стеночек, фотографируя город с высоты птичьего полёта. На сколько глазу видно — всё дома, дома… По непроверенным данным видимость в апогее достигает 40 километров. Да, ну… километров 25, не больше.
Всё-таки Лондон — огромный город, а Темза в городской черте шире Москвы-реки примерно в два раза. Полный оборот колесо делает за 30 минут. Перед посадкой предупреждали: станет плохо — нажмите специальную кнопку, вас эвакуируют. Как именно происходит эвакуация с высоты 45-этажного дома, так и осталось для меня загадкой. Все капсулы кондиционируются и имеют светодиодную вечернюю подсветку, которая каждый вечер меняется.
У подножия этого технически совершенного сооружения на набережной установлена чудесная детская карусель «под старину», похожая на декорацию к фильму про Мери Поппинс. Помните, милый эпизод, когда героиня поёт удивительно красивую песню «Кружат ветра, как в детстве карусель», а персонажи фильма смотрят на вращающуюся карусель, обильно украшенную лампочками, и видят себя счастливыми детьми, сидящими на лошадках.
Народ здесь развлекается от души, да и развлекающих полно. Вот «Чарли Чаплин» строит гримаску, когда бросаешь ему фунт. Чуть дальше клоун-жонглёр со своим старым чемоданом и красными шарами от души веселит публику. Рядом стоит некий господин, изображающий оживающую фигуру полицейского в пачке балерины. Я бросила монетку, и он чуть не затащил меня на плечи для балетной поддержки. Слава Богу, обошлось без травм.))
Лондонские подростки не разрисовывают фасады зданий, они отводят душу на набережной в специально отведённом месте для граффити, где разукрашено всё в пух и прах. Тут же на асфальте выделывают свои головокружительные кульбиты многочисленные скейтбордисты. На скамейках нет выцарапанных надписей, вместо них прикручены таблички с разными забавными гравировками. Фотографирую Лёшу в позе роденовского мыслителя на фоне таблички «Место для размышлений».
Гармонично смотрятся вдоль набережной старинные металлические фонари, подножия которых обвивают крупные кованые рыбины. Обращают на себя внимание скульптуры Сальвадора Дали — рядом его музей и Лондонский Аквариум. Если пройтись подальше, можно дойти до крейсера «Белфаст», участвовавшего в морских битвах Второй мировой и награжденного вечной стоянкой на Темзе. Попасть в плавучий музей до закрытия мы не успели.
Набережная Темзы — самая престижная и дорогая часть города: всякие апартаменты, студии, шикарные отели, но нарядно украшена лишь небольшая часть берега, значительно меньшая, чем можно было бы ожидать. Как и в любом городе, разделённом рекой, в Лондоне много разнообразных мостов. В центре их 11, хотя довольно долго, вплоть до 17 века мост в Лондоне был один — Лондонский. Мы прогулялись по всем центральным мостам, сделали фотографии и очень продрогли, там таки-и-е ветра!
Мост Ламбет, металлический пятиарочный, автомобильно-пешеходный, назван так из-за одноимённой резиденции архиепископа Кентерберийского, расположенной поблизости. Где-то на нём есть украшения в виде ананасов, на которые я не обратила внимания. Раскрашен в чёрный и красный цвета.
Вестминстерский мост сам по себе ничего особенного не представляет: старый широкий чугунный тёмно-зелёный c фонарями на ножках. Именно с этого моста получается впечатляющий ракурс на фоне невыносимо красивого Парламента и Биг Бена — самый лондонский Лондон, поэтому тут всегда полно туристов. И Темза здесь выглядит прилично — триста метров в ширину.
Мост Хангерфорд с Золотыми Юбилейными мостиками. Название удивляет, правда? Изначально был широкий стальной железнодорожный мост Хангерфорд. К золотому юбилею правления королевы в 2003 году по обеим сторонам моста пристроили два понтонных мостика для пешеходов, оборудованных лифтами, чтобы с колясками и велосипедами было удобнее подниматься. Пешеходные мостики украшены белыми металлическими пиками, собранными в пучки, устремлённые вверх.
Мост Ватерлоо — простоватый бетонный с белыми металлическими перилами. Такой же серый и невыразительный, как Лондонский, только чуть изящнее. Мост самоубийц, воспетый в стихах, картинах, фильмах и полицейских протоколах. Славится хорошим видом на Лондон: с одной стороны — Сити, Вестминстер, с другой — London Eye. Но самый лучший вид на Лондон — с заходящего на посадку самолёта, мосты тут, разумеется, ни при чём.
Блэкфрайерз автомобильный мост, получивший свое название от старинного монастыря. Отсюда открывается замечательный вид на Собор св. Павла. Недавно отреставрированный мост имеет белую и кислотно-оранжевую раскраску, которая смотрится как-то странновато, да и с названием никакой связи не имеет. Неиспользованные при строительстве опоры нового моста так и стоят без настила.
Моё восприятие ещё не дозрело, чтобы считать это за норму.
Блэкфрайерз железнодорожный мост соседствует со своим автомобильным братом. Англичане начали превращение этого моста в первую в Лондоне ж/д станцию, расположенную над водой и пересекающую целую реку. Сохранившиеся опоры старого моста будут использованы при строительстве станции, открытие которой намечено на 2012 год. Вот это уже интересно!))
Миллениум — пешеходный мост с раздвоенным южным концом и фантастическими видами — главная «фишка» Темзы. Открытый в 2000 году, он проработал ровно два дня, начал сильно раскачиваться и был закрыт на реконструкцию. После двухлетнего ремонта мост всё такой же воздушный и хрупкий — две Y-образные речные опоры, между верхушками которых натянуты стальные канаты. Упадёт он прямо под нами или простоит ещё сто лет — трудно сказать.
Саутворкский мост соединяет районы Саутворк и Сити. Арочный мост на четырёх опорах, выкрашенный в зелёно-жёлтый цвет. Мост, как мост, обычный.
Лондонский мост. Первый вариант моста построен ещё римлянами, когда столица Англии называлась Лондиниум. В 12 веке мост был заменён новым. В мрачном прошлом на мосту показательно вывешивались головы предателей, «украшавшие» его десятилетиями. Сейчас мост выглядит вполне цивильно — никаких голов.
Тауэрский мост хорош, красив, эффектен, особенно ночью. Единственный в Лондоне разводной двухъярусный мост. Немного режет глаз оформление металлических конструкций «под британский флаг». Красный цвет тут явно лишний. Сейчас мост частично в лесах, идёт косметический ремонт, после которого бело-сине-красная окраска будет заменена на бело-голубую, хотя изначальный цвет моста — шоколадный.
Лондонский Тауэр
Когда Петр I задумал строить Петропавловскую крепость, похоже, за образец он взял сооружение, похожее на Тауэр. Не в смысле архитектуры, а в смысле функциональности. Здесь и толстые стены, и военные укрепления, и царское жилище, и церковь с усыпальницами, и тюрьма с камерой пыток, и даже монетный двор. Не моё предположение, но я с ним полностью согласна. Тауэр — древняя крепость английских королей и вообще культовое место. Чтобы всё осмотреть, понадобится несколько часов, а, возможно, и весь день.
Тауэрские экскурсоводы предстают перед туристами в колоритном образе стражников эпохи Тюдоров — камзолы, башмаки, шляпы с небольшими полями. Их речь столь же выразительна, как и внешний вид. Народ называет этих людей бифитерами. Этимология слова «бифитер» такова: были раньше специальные слуги в Тауэре, которые снимали пробу с королевских блюд во избежание отравления его величества. А стражники в те давние времена назывались йоменами. Экскурсии бифитеров интересны и познавательны, но проводятся на английском языке. Если уж совсем плохо с языком, можно воспользоваться русскоязычным аудиогидом.
Начинаем знакомство с крепостью от ворот, украшенных вензелями королевских особ, имевших тесные отношения с Тауэром, далее интересуемся системой защиты замка от волнений собственных подданных и быстренько переходим к осмотру Башни Святого Томаса. Интересна она тем, что это уже третий её вариант, два предыдущих рухнули в Темзу. Ворота Предателей, находящиеся под башней, частично погружены в воду и представляют собой грустное зрелище — через них на лодках в замок привозили «изменников» знатного происхождения. Обвинить в измене и казнить могли кого угодно: архиепископа, жену короля, даже собственных малолетних племянников, если они стояли на пути к трону.
Самое большое, важное и самое древнее сооружение — Белый Тауэр. Здание высокое (30 метров) и крепкое (толщина стен 4 метра), здесь находится музей средневекового оружия. Впрочем, толстые стены не помешали всему королевскому арсеналу однажды полностью сгореть. Первый этаж отведён под старинную артиллерию и конные статуи королей. На втором и третьем — средневековое оружие и турнирная атрибутика. Огромное количество старинных мушкетов и пистолей развешано до самого потолка. Мортиры и бомбарды всех поколений. Много редких и даже уникальных экспонатов.
Здесь же, в музее оружия экспонируется плаха, с которой скатились головы двух из шести жён Генриха VIII. Он бы и остальных обезглавил, да, по счастью, они были иностранками. Перед казнью плаху ставили на тауэрском лугу на так называемом «месте казни». Современное оформление этого «места» запоминается надолго: на прозрачной круглой подставке в виде низкого столика со стеклянной столешницей лежит хрустальная примятая подушечка, с уголков которой свисают кисти, тоже изящно сделанные из хрусталя. Можно только догадываться, какие ассоциации возникают у посетителей при осмотре этого мемориала.
По многим башням можно побродить и осмотреть воссозданные суровые интерьеры прошлого. У Тауэра вообще мрачная слава. Практически в каждой башне когда-то кого-то зарезали или отравили, кто-то томился долгие годы, а кто-то несколько дней ожидал казни, потом был помилован и умер от радости — разрыв сердца.
Внутреннее убранство так называемого Королевского дворца даёт общее представление о жизни королей 12 века — чистота и аскеза. С удивлением наблюдаю норманнские камины, в которые поленья ставились вертикально. А до каминов залы отапливались кострами, разведёнными в стенных нишах, дым уходил в отверстие в потолке. Легко представить, какая коптильня тут была. Судя по рассказам бывших наших соотечественников, с отоплением помещений в Англии до сих пор проблемы.
Идём к Капелле Святого Петра в оковах. Она поблизости, в центральной части крепости. На стенах часовни — имена мучеников Тауэра. Ощущение, что стоишь на большой братской могиле — полторы тысячи обезглавленных тел захоронено под этим зданием. Головы по обычаю вывешивались на пиках на Старом Лондонском мосту.
Перед церковью по зелёному лугу прогуливаются знаменитые вОроны — хранители замка и всей английской монархии. Карлу II однажды предсказали: как только в Тауэре переведутся вороны, падёт и монархия.
«И он отдал распоряжение, чтобы вороны оставались всегда. И они остались».
С тех пор шесть воронов живут в специальных Вороньих домиках. Сейчас птиц всего восемь — все окольцованы, имеют собственные имена и хитро подрезанные правые крылья.
Вообще-то вороны — долгожители, но в Тауэр иногда наведываются дикие лисы из ближайших парков. Содержание пернатых (100 фунтов в месяц) оплачивает британская казна. Повелитель воронов следит за их ежедневным рационом, в который, судя по информации в путеводителе, «обязательно входит 170 гр. сырого мяса и вымоченные в крови бисквиты». Какие там бисквиты!
Кормят птиц сухим кормом, слегка размоченным в крови, поэтому они толстые, как собаки. Впрочем, не брезгуют они и остатками сэндвичей из мусорных урн — сколько ворона ни корми…))) Встречаются таблички «Осторожно, вороны клюются». В обязанности смотрителя так же входит охрана туристов от птичьей агрессии. Английские вороны, знаете ли, колледжей не кончали, поэтому не столь приветливы и милы, как сами англичане.
В конце экскурсии посещаем Казармы Ватерлоо — здание 19 века в неоготическом стиле, где хранятся знаменитые сокровища британской империи. В хранилище драгоценностей запускают группами по несколько человек, затем закрывают массивную металлическую дверь толщиной более полуметра. Посетители едут, стоя на движущейся дорожке, вокруг витрины с инаугурационными регалиями: короны, скипетры, державы, мантии.
В скипетре Британской державы сияет самый крупный бриллиант в мире Indian Star размером с куриное яйцо. В короне королевы-матери Елизаветы красуется легендарный бриллиант Koh-i-noor — подарок индийского раджи. В общем, годы колонизации Индии не прошли зря. Самые дорогие экспонаты — короны. Корону Британской империи украшают сразу несколько знаменитых камней: сапфир Стюарт, рубин Черного Принца и жемчуг королевы Елизаветы.
Самая изящная корона, усыпанная бриллиантами, украшала голову дородной королевы Виктории. Для создания наиболее выгодного освещения применяются особые космические технологии. Фотографировать королевскую собственность запрещено. Всего за бронированным стеклом выставлено 12 корон: одиннадцать золотых и одна платиновая (ею короновали Георга VI). Но самой новой короны в Тауэре нет. Она была изготовлена в 1969 г. для Чарльза по случаю провозглашения его принцем Уэльским и хранится, соответственно, в каком-то Уэльском дворце.
Ещё здесь показывают фильм о коронации Елизаветы II, состоявшейся в 1953 году, которая и олицетворяет собой Британскую монархию. Традиция в Великобритании властвует над современностью, поэтому подлинность былого здесь так очевидна и убедительна.
Букингемский дворец и вся королевская рать
Букингемский дворец
Если Тауэр — это застывшая маска королевского прошлого, то Букингемский дворец — теперешнее лицо английской монархии, действующая резиденция, где Королева работает и живёт со своей семьёй.
Восточный фасад дворца через красивые кованые решётки ограды смотрит на большую круглую площадь, посреди которой сооружён фонтан, а в его центре воздвигнута мраморная стела в честь королевы Виктории. Королеву окружают бронзовые фигуры, так называемые аллегории. Например, Трудолюбие олицетворяют женщина, опирающаяся на льва и держащая в руке серп. У противоположного угла мужчина в длинном фартуке тоже одной рукой опирается на льва, а другой рукой придерживает… верно, молот!
Венчает этот мраморный «торт» золоченая крылатая богиня победы. Со ступенек мемориала удобно наблюдать за происходящим вокруг. На площади всегда много туристов — с утра занимают места, ждут смены караула Придворного дивизиона, во время которого сама Елизавета «Георгиевна» может на минутку выглянуть в окно. Не обязательно выглянет, но может.
У Букингемского дворца
Людей не счесть количества.
Там ждут Высокого лица —
Лица Её Величества.
(Sasha Сherni)
Дворец огибают улицы, вдоль которых, как на параде выстроились платаны, а между деревьев расположены специальные широкие дорожки для выездов королевской гвардии.
Туристов во дворец пускают только два месяца в году, когда королева находится на отдыхе за пределами столицы. Обычно это август и сентябрь. Нам повезло оказаться в Лондоне в нужное время, и мы используем возможность заглянуть в покои Букингемского дворца. Возле открытых золочёных ворот фотографируюсь с полным достоинства полисменом в знаменитом шлеме с кокардой. Похоже, он осознаёт, что является символом города, наряду с тем дворцом, у ворот которого несёт своё дежурство, и совершенно свободно, с юмором переносит очередную фотосессию.
Для публики открывают вход через Посольский двор. Делаю красивое панорамное фото внутреннего двора. Шатёр около дворца — это магазин сувениров. Начинается экскурсия во дворе с рассказа об истории покупки здания. Поначалу дворец называли Домом королевы, а официальной резиденцией он стал позже, после многочисленных перестроек.
Из внутреннего двора проходим в красно-белый с золотом парадный зал, а затем на причудливо декорированную мраморную лестницу, вдоль которой висят портреты членов королевской семьи. За небольшой комнатой для караула, находится Зеленая гости¬ная, а затем красно-золотой Тронный зал со стоящими на возвышении тронами. Троны — это, куонечно, громко сказано, просто два розовых стула с инициалами «ER» и «Р».
Всего для осмотра открыто 19 парадных залов. Основной акцент экскурсии делается на декор: антикварную мебель, роскошные канделябры, живописные полотна, тонкой работы посуда в резных шкафах на фоне лепнины и диковинных обоев. Все предметы обстановки дворца являются частью Королевской коллекции, то есть, всё это — частная собственность Елизаветы II.
Пройдя через несколько небольших залов, попадаем в Парадный обеденный зал. Его потолок с тремя плоскими куполами обильно украшен позолотой. Основной предмет мебели — длинный стол из красного дерева на 600 человек. Любопытно, что персонал моет этот стол специальными швабрами, стоя на его поверхности.
Тут, оказывается, существует целая система световых сигналов, которой пользуется распорядитель во время обеда, чтобы дать понять прислуге, что настало время вносить следующее блюдо или убирать посуду. Дальше располагается Голу¬бая гостиная, в которой находится одна из самых дорогих вещей, «стол великих военачальников», изготовленный для Наполеона. Его столешница сделана «под фарфор» и украшена медальонами с резны¬ми портретами военачальников античности.
В Белой гости¬ной ежегодно во время дипломатического приема монаршее семейство выходит к послам из потай¬ной двери, скрытой за зеркалом. Такая традиция. А знаете, что королевский цвет — пурпурный? Многие из комнат устланы коврами пурпурного цвета. А ещё дворец знаменит своими антикварными часами разных эпох, коих насчитывается около трёхсот. Богатых дворцов мы немало повидали и в России.
К слову сказать, некоторые царские и великокняжеские дворцы попышнее будут, но Букингемский «цепляет» тем, что он живой на фоне своих многочисленных неживых собратьев. Сад за дворцом создан в нарочито-неухоженном английском стиле. На самом деле здесь «вылизан» каждый листик, каждый сантиметр газона, и, пожалуй, это единственное место в Лондоне, где нельзя валяться на траве.
К сожалению, на смену караула у дворца мы не попали, но узнали, что у королевы есть не только пешие, но и конные стражники, которым полагается целое здание — Казармы конных гвардейцев на улице Уайтхолл. От Букингемского дворца через парк св. Джеймса идём к Казармам. Хорс-гардз-пэлэс — большое гравийное поле, на котором королевская кавалерия каждый день устраивает показательные выступления, а потом шествует к Букингемскому дворцу. В арке здания на карауле стоит гвардеец без коня, а снаружи — конный.
Королевская гвардия — это личная охрана монарха. Британская гвардейская дивизия состоит из двух конных и пяти пехотных полков. Все пехотинцы носят высокие трёхкилограммовые медвежьи шапки и красные мундиры. У офицеров шапки более высокие и более блестящие, их делают из меха самца канадского медведя-гризли, а шапки рядовых — из меха самки. Пехотные полки вооружены автоматами и круглосуточно охраняют Букингемский дворец, королевские резиденции и хранилище королевских регалий в Тауэре.
Конные гвардейцы стоят на карауле только в дневное время и только у здания своих казарм на улице Уайтхолл. Служба носит символический характер, единственное оружие — сабля. Меняют их каждый час: лошадь больше часа неподвижно стоять не может. Я обратила внимание на их интересные сапоги. Оказывается, ходить в них неудобно, они предназначены только для верховой езды. Обычная смена караула отличается от знаменитой церемонии у Букингемского дворца, которая проходит каждый день в летние месяцы и через день — в зимние. Церемония с оркестром длится примерно час, но она не обязательная, ее могут и отменить.
На Хорс-гардз-пэлэс нам тоже не удаётся дождаться смены караула. Осматриваем древние пушки, конные статуи и направляемся к монументу в честь погибших во время Великой Войны (так здесь называют Первую Мировую) королевских гвардейцев. Пять фигур — пять полков. Стела, на которой высечены названия сражений, проходивших с участием королевских гвардейцев.
Виндзорский замок
История Англии начинается прямо на виндзорском железнодорожном вокзале. Здесь на запасном пути под стеклянной крышей стоит надраенный до блеска паровозик «Windsor Castle» с королевским гербом на чёрном боку. Королева Виктория прогресса не чуралась и уже в 19 веке из лондонских апартаментов в свой Виндзорский замок ездила поездом.
Мы с Алексеем тоже прибыли в Виндзор по железной дороге и идём по туристическому городку с отреставрированными фасадами небольших, украшенных цветами домиков, мимо десятков разнообразных магазинов и кафе. Сначала вверх по пешеходной улице к памятнику королеве Виктории, затем направо к металлическим воротам замка. Покупаем билеты, берём аудиогиды и погружаемся в средневековую Англию, пронизанную борьбой английских королей с мятежными баронами, воинской доблестью, рыцарским духом и романтикой.
Замок представляет собой монументальное сооружение из серого камня с 15-ю мощными башнями и высокими зубчатыми стенами. Этот архитектурный стиль называют романтической готикой. С одной стороны к замку жмётся город, с другой раскинулся огромный живописный парк. В этих местах раньше были роскошные охотничьи угодья, короли гоняли по лесам оленей и кабанов.
К замку ведёт пятикилометровая аллея, прорубленная ещё в 17 веке и именуемая Длинной Дорожкой. Говорят, прямо на эту аллею в наше время нередко целыми группами выходят олени. Наверное, хотят в замок на экскурсию попасть.)) Парк необыкновенно зелен и цветет чудесными цветами, на берегу Темзы живет огромная стая белых лебедей, а в каменных нишах древних стен копошатся белоснежные голуби.
Внезапно наше внимание привлекают четверо марширующих гвардейцев, появившиеся у входа. Ну, конечно, уже 11.30 — смена караула. За настоящий вооружённый караул этих ребят трудно принять, впечатление такое, будто это артисты нарядились и как-то не очень чеканно пылят по дорожке в своих массивных ботинках с круглыми носами. Брюки с красными лампасами длиной до щиколотки придают им ещё более несерьёзный вид. Дошли до будочки, около которой стоит прежний караульный.
Разводящий кричит что-то истошным голосом, затем долго зачитывает какой-то документ, наверное, Великую хартию вольностей.))) На будке красуется монограмма королевы EIIR. Вензель Elizabeth II Regina (Queen of Great Britain) читается просто — Елизавета II Королева Великобритании. Наконец, документ дочитан, и место возле будки занимает новый солдат Её Величества. Честное слово, наши парни на Красной площади выглядят гораздо торжественнее. А как ходят! Блестящие сапоги так и взлетают над брусчаткой!))
Территория замка состоит из Верхнего двора с жилыми покоями королевы, а также Нижнего двора с часовней Святого Георгия и домами для прислуги, расположенными полукругом — «Виндзорская подкова». Разделяет дворы 45-метровая Круглая башня с флагом и колокольней. Башня знаменита тем, что в ней еще при короле Эдуарде II собирались рыцари Круглого Стола, но туристов в башню не пускают. И никакая она не круглая, а скорее многогранная, повторяет рельеф холма, на котором стоит.
Башню окружает Сухой ров, в котором сооружены всяческие садовые украшения: пещерки, водопады-ручейки, альпийские горки, каменные лесенки без перил. Кое-где на дне есть очаровательные маленькие клумбы, фонтанчики и скамейки, а по склонам красиво ползут разнообразные вьющиеся растения. Флаг на башне спущен — королевы в замке нет. Рядом на колокольне висит колокол, отлитый в 18 веке в Москве и захваченный британцами в Севастополе во время Крымской войны. Он звонит только тогда, когда умирает британский монарх. Тьфу-тьфу-тьфу! Пусть живёт на радость нации.
Кстати, о монархах. Династия Виндзоров ведёт своё летоисчисление с начала 20 века. Дед нынешней королевы, Георг V Саксен-Кобург-Готский отказался от всех немецких званий и титулов, сменил название династии на английское и стал Георгом V Виндзорским, проявив тем самым протест против развязанной немцами Первой мировой войны. Внешне он был очень похож на нашего Николая II, что не удивительно, они же двоюродные братья. Кузенов путали при жизни, а после смерти путают их изваяния. Памятник Георгу V, который рядом с Парламентом, мы тоже сначала приняли за памятник русскому царю.
Капелла Святого Георгия — главная местная достопримечательность, настоящая действующая церковь, обслуживающая корону, восхищает своей великолепной готикой. Невероятно красивы своды. Здесь есть стол, подаренный неким меценатом, у которого вместо столешницы — специальное увеличивающее зеркало. Глядя в это зеркало видно уникальную конструкцию потолка с пересечением рёбер и балок. По-разному наклоняя голову, можно приближать отражение, чтобы лучше рассмотреть.
В зале кавалеров Ордена Подвязки с двух сторон расположено три ряда скамей со столиками и зажжёнными настольными лампами. Кресла хоров украшены гербами кавалеров, гребнями шлемов и киверами. Поверх каждого герба к стене прикреплены личные рыцарские флаги. Когда рыцарь умирает, его регалии выносят из часовни, но почетная дощечка с именем сэра остается внутри. Сейчас таких табличек более 900. Возглавляет орден королева, она же лично посвящает очередника в рыцари. Самая старая табличка датируется 1390 годом, она принадлежала лорду Бассету.
История с названием ордена туманна, но существует очаровательный анекдот про графиню Солсбери, особое расположение к которой демонстрировал Эдуард III, жёсткий властелин, развязавший знаменитую Столетнюю войну. Правда, победы на полях сражений добывал не сам он, а его сын Черный принц. Эдуард же проводил время на балах. Однажды, танцуя на балу в Виндзорском замке, графиня обронила синюю подвязку, усыпанную драгоценными камнями. Король поднял подвязку, привязал ее под левым коленом и, глядя на хихикающих вельмож, гневно сказал: Позор тому, кто плохо об этом подумает!
Орден Подвязки — высшая награда Англии за доблесть и преданность. Знак ордена — лента из синего бархата с вытканной золотом каймой и девизом «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает». Её носят ниже левого колена поверх белого трико и прикрепляют золотой пряжкой (женщины носят на левой руке). Другие знаки ордена — золотой медальон с изображением св. Георгия, на темно-синей ленте, а на левой стороне груди — серебряная звезда с красным георгиевским крестом. В одном из залов замка висит замечательный портрет правящей Елизаветы II с церемониальной подвязкой и звездой. Но мне больше нравится одна из фотографий, где королева в орденской синей бархатной одежде и в шляпе с пышным белым плюмажем. Королеве, впрочем, идут любые шляпы.
В северной части Виндзорского замка расположены залы для приемов высоких гостей, богато украшенные в соответствии с идеалами эпохи романтизма. К сожалению, фотографировать внутри замка нельзя. Антикварная мебель, гобелены, картины кисти Рембрандта, Рубенса, Гейнсборо. Здесь хранится большая коллекция оружия, доспехов, подарков и трофеев.
Недаром династия Виндзоров считается одной из самых богатых в мире. Роскошью Королевской коллекции лучше любоваться, чем её описывать, скажу лишь, что витрины с фамильными драгоценностями восхитительно сияют поддельными диадемами и ожерельями. Замок горел неоднократно, поэтому есть резон хранить настоящие украшения в более надёжном и менее доступном месте — где-нибудь в банковской ячейке.
Очень интересен банкетный зал Ватерлоо, просторный, с высокими потолками и хрустальными газовыми люстрами, увешанный картинами великих художников. На полу лежит самый большой в мире ковёр массой в две тонны. Во время пожара 1992 года понадобилось 50 солдат, чтобы свернуть его и перетащить подальше от огня. Запомнился зал приёмов с кучей гербов на стенах и потолке, некоторые из них просто белые — это гербы «провинившихся» фамилий, их не удаляют из зала, а просто стирают, в знак позора.
В специальной затемнённой комнате стоит знаменитый Кукольный дом, подаренный в 1924 году жене Георга V. Собирание кукольных домиков в то время было очень модным, да и сейчас это хобби состоятельных людей занимает в Англии второе место по популярности.
Dollhouse Queen Mary — это Королевский дворец, внешне похожий на Букингемский. Его размеры: 2,5×1,5×1,5 метра. 40 комнат обставлены дорогой мини-мебелью. Все картины — маленькие копии настоящих шедевров. В одной из комнат стоит подлинная миниатюрная швейная машинка «Зингер», в гостиной — настоящие часы от «Картье». Рояли сделаны настоящими фирмами, а граммофон проигрывает специально записанные маленькие пластинки. Книги в королевском кабинете имеют кожаные переплёты и написаны от руки знаменитыми писателями той эпохи.
К. Дойл собственноручно вписал в маленькую книжечку специально созданный рассказ о Шерлоке Холмсе из 500 слов. В гараже стоят уменьшенные «Роллс-Ройсы», которые можно завести, и они едут. В подвале хранятся бутылочки с настоящими выдержанными винами, а в Королевском саду стоят настоящие детские колясочки.
Дворец вполне функционален: в нём 15 ванных комнат, есть водопровод с холодной и горячей водой, работают лифты, в комнатах есть электрические розетки. Полторы тысячи человек три года создавали этот шедевр под руководством Эдвина Латченса. Налюбовавшись игрушечными диковинками, пытаемся разрешить вопрос: Когда Елизавета II была маленькой девочкой, пыталась ли она разложить в этом доме своих пупсиков?
На территории замка есть несколько магазинчиков, в которых можно приобрести различные сувениры, чайные фарфоровые наборы, королевские сладости — вкуснейшее печенье и настоящий английский чай, который якобы пьет сама королева. Все товары упакованы в потрясающе красивые коробочки и баночки с эмблемой Виндзорского замка.
Чай мы купили в замке, а печенье приобрели на ближайшей торговой улочке в голубом магазинчике, украшенном подвесными кашпо с гирляндами цветов. Здесь же мне приглянулся прелестный детский свитер из шотландской шерсти с разноцветными буковками на груди для племянника Вовочки. А два чайных набора королевского фарфорового завода для мамы и свекрови мы купили в Рединге в магазине фарфора «Wedgwood».
Вестминстерские истории
Вестминстерское аббатство
В наше время Вестминстерским аббатством народ называет церковь Святого Петра, расположенную к востоку от Букингемского дворца — главное сокровище Лондона, причисленное к Всемирному наследию. Для англичан это не только архитектурный шедевр, это святилище, символ всего британского. Это так называемая Royal Peculiar — особая королевская собственность, то есть аббатство подчинено монарху, а не архиепископу. Так было всегда.
Здесь короновались почти все английские короли, здесь они венчались и здесь же место их упокоения. Большинство могил в каменном полу — из разноформатных плит, множество ног уже стерли имена, кое-где ещё видны кресты. Фотографировать внутри нельзя, можно снимать здание только снаружи.
Аббатство построено в 10–13 веках. Подлинная готика, которую копировали без конца в 19 веке. Самая грандиозная и роскошная усыпальница в мире, мрачная и торжественная. Внутри помещения прямо перед западным входом находится Могила неизвестного солдата, представляющая собой плиту с надписью «Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу». На эту плиту никто не имеет права наступать, даже монархи, хотя ходить по другим могилам здесь почётно. А мы то, наивные, думали, что Могила неизвестного солдата — типично советский памятник. Оказывается, самое первое торжественное захоронение безымянного солдата было проведено в Париже в 1920 году на площади Шарля де Голля.
Между большим алтарём и часовней Святого Эдуарда Исповедника находится Трон для Коронаций. Этот заметно поцарапанный стул был сделан из дуба в самом начале 13 века. Под его сиденьем располагался так называемый Камень Судьбы. Интересна история этого камня. Согласно кельтской легенде, племена друидов, обладающие некими магическими знаниями, принесли в Ирландию камень Фал, испускавший «крик» под законным королём. Судя по изображениям исследователей, чудо-камень реально походил на гигантский фаллос. Каким образом будущий король должен был размещаться на этом высоко торчащем из земли куске песчаника, я даже предположить не могу.
В 5 веке до н. э. святой Патрик напророчил: «род скоттов будет править там, где находится этот камень». Скотты — это группа кельтских племён, которые в 9 веке основали королевство (Scotland) и взяли камень с собой в Шотландию. К тому времени Фал был разбит на части, и стал выглядеть как прямоугольник весом 152 кг. Несколько веков подряд шотландские короли короновались в замке Скон, сидя на этом камне. Вернее, на территории замка на маленьком холмике была сооружена скамеечка, сиденьем которой и являлся тот самый камень.
В конце 13 века, английский монарх Эдуард I камень у скоттов отнял и отправил в Вестминстер. С тех пор английские короли при коронации пользовались Камнем Судьбы, но они не садились на него, а клали под коронационное кресло. Шотландцы всё это время боролись за свою реликвию, а однажды в 1950 году даже украли камень из Вестминстера. Через 4 месяца камень вернули, но в его подлинности уже никто не был уверен. Почти полвека англичане думали-гадали, тот ли это камень, и, в конце концов, отдали его назад шотландцам — всё же в одном королевстве живут. Да и зачем Англии фальшивый камень?
Часовня Генриха VII, построенная в 16 веке — оплот рыцарей Ордена Бани. По средневековой традиции особое рыцарское достоинство даровалось на важных королевских случаях, таких, например, как коронация. До титулования проводилось ритуальное омовение. Потом мытьё перед вступлением в орден стало необязательным, но Георг I возобновил практику, основав Орден Бани.
Тридцать шесть рыцарей, охранявших его во время коронации, перед торжеством всё же помылись. Главой ордена Бани является Суверен — британский монарх. Следующий по старшинству Великий Магистр — принц Уэльский. Далее идут рыцари Большого Креста, Командоры и кавалеры-сподвижники. Так вот, сиденья в хорах часовни принадлежат рыцарям Большого Креста. Кресла украшены гербами и мантиями. Поверх каждого герба к стене прикреплены личные флаги рыцарей.
Полное облачение рыцаря Большого Креста ордена Бани: мантия из малинового бархата, подбитого белой тафтой и чёрная бархатная шляпа с белым страусовым пером. На левой стороне мантии — звезда и орденский знак на ленте через левое плечо. В особо торжественных случаях орденский знак вешается на цепочку и носится на шее. Тяжёлая золотая цепь включает изображения трёх корон и трёх растений: розы как символа Англии, шотландского чертополоха и трилистника Ирландии. Девиз ордена — «Три, соединённые в одно» обозначает союз трёх названных стран. После войны с Наполеоном орден Бани стал одним из самых уважаемых и ценных орденов королевства.
В северном нефе часовни покоится Елизавета I Тюдор, правление которой английские историки называют «золотым веком». Впрочем, она могла бы стать российской царицей — Иоанн IV Грозный звал Елизавету I замуж, но получил отказ и написал ей неприятное письмо. Я читала выдержки, в послании даже были такие слова: " Вы, как есть, пошлая девица…" Королева на письмо не отреагировала, но другие попытки приближённых выдать её замуж пресекла фразой: «Я замужем за Англией».
В южном нефе находим могилу Марии Стюарт, королевы Шотландии, обезглавленной по приказу Елизаветы I. «Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается и, вся в крови, с грохотом, точно кегельный тиар, катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении: перед ними призрачное видение — стриженая седая голова старой женщины». (С. Цвейг " Мария Стюарт») Старой женщине было сорок три года…
В восточной части часовни у окна видим надпись: «Оливер Кромвель». Лорд-протектор, казнивший короля Карла I за то, что тот хотел упразднить парламент, умер от малярии и покоился в аббатстве в течение трёх лет. После Реставрации монархии Карл II отомстил за убитого отца: забальзамированное тело лорда-протектора извлекли из могилы, повесили на знаменитом Тайбернском дереве — огромной лондонской виселице «на 24 персоны», потом обезглавили и четвертовали. Прах выбросили в ближайшую яму в Гайд-парке, а голову насадили на длинную пику и водрузили на крышу Вестминстерского дворца (здание Парламента).
Череп известного английского военачальника и политического деятеля провисел на крыше 30 лет, пока во время сильной бури его не унесло. Пьяный стражник подобрал череп и тайно сохранил в своём доме. После смерти стражника его дочь продала череп частному коллекционеру. Многострадальная голова Кромвеля перепродавалась в течение трёхсот лет, пока не обрела покой в одной из Кембриджских часовен, где юный Кромвель когда-то учился. Эта история подробно изложена в книге Д. Фицгибона «Голова Кромвеля».
В южном крыле аббатства находится знаменитый «Уголок поэтов». Здесь покоится прах английских литературных классиков. Имена на надгробьях впечатляют: Диккенс, Байрон, Мильтон, Киплинг… Здесь есть памятник Шекспиру, но нет его тела. Всё больше и больше исследователей пишут о том, что такой человек действительно существовал, он был актёром, ростовщиком, но сонетов и пьес никогда не писал. Вместо него, как вместо нашего Козьмы Пруткова, писали весьма достойные люди. Разница лишь в том, что Козьма — образ выдуманный, а Шекспир — реальный человек, именем которого подписаны гениальные произведения талантливых представителей английской аристократии 17 века.
Выйдя из Уголка поэтов и повернув налево, через галерею монастырского дворика попадаем в древний восьмиугольный Зал Капитула. В 13 веке в этом помещении ежедневно молились монахи, в 14 веке здесь проводились заседания парламента, а сейчас хранятся документы. Рядом с Залом Капитула находится Зал Дарохранительницы — комната, которая использовалась в средние века как королевская сокровищница. Здесь хранился Пикс — ящик с монетами-образцами, служившими эталоном для проверки веса и чистоты металла серебряных и золотых монет, находившихся в обращении. Вход в помещение охранялся стражей. Оказалось, была там и другая дверь.
Согласно легенде, летом 1303 года король Эдуард I отправился в Шотландию, подавлять очередной мятеж. В это время монахи, знавшие о потайной двери, принялись грабить казну. Когда до короля дошли слухи об этом небывалом преступлении, он направил в Вестминстер своих людей, которые смогли найти и вернуть назад большую часть сокровищ. С купца, который принимал и сбывал краденые сокровища, заживо содрали кожу и в назидание прибили её к двери сокровищницы.
Современная экспертиза установила, что на двери имеются фрагменты не человеческой кожи, а коровьей шкуры. «Анализ древесины указывает, что дверь сделана из дуба, росшего с 924-го по 1030 год на востоке Англии. Секрет сохранности двери раскрывается очень просто: ею постоянно пользовались». Это ж получается, что деревянной двери 900 лет! Но в сообщении есть неувязка: экспертизе подверглась дверь в зал Капитула, а не в зал Дарохранительницы. Как бы там ни было, аббатство — это гигантский реликварий, кладовая времени. Здесь красиво, но хочется поскорее на воздух.
В аббатстве по сей день проходят англиканские службы, выступления хора и концерты органной музыки. Мы обратили внимание на тот факт, что священники в чёрных сутанах сами проводят экскурсии, правда, только на английском языке. Кстати, маленькая деталь: монарх Великобритании не может быть католиком или жениться (выйти замуж) за католика. Это правило незыблемо по сей день.
По поводу религии существует такое небезынтересное высказывание Джона Голсуорси, суть которого в том, что большинство англичан не христиане, а конфуцианцы, это подтверждают «вера в предков и традиции, почтение к родителям, честность, сдержанность в обращении, мягкость с животными и подчиненными, непритязательность в жизни и стойкость перед лицом болезни и смерти».
Рядом с переполненным прахом аббатством находится самое известное здание Лондона — Парламент. Шедевр готического и неоготического стилей: стрельчатые окна, ажур и кружево золотистого камня. Раньше это был Вестминстерский дворец, который строил для себя Эдуард Исповедник. Строительство здания было завершено в середине 19 века, но во Вторую Мировую немецкие люфт-ваффе его разрушили. Парламент был восстановлен к 1950 году. Получилось, безусловно, самое грандиозное и самое красивое историческое здание Лондона.
У одного его фасада на площади под названием «Двор старого дворца» установлен памятник Ричарду Львиное Сердце, самому главному романтику всех времен и народов, обладающему самой незаслуженной славой. Он — любимый английский король, который, находясь 10 лет у власти, управлением Англией практически не занимался, а провёл главные годы жизни в крестовых походах, да на Кипре. У другого фасада стоит памятник лорду Оливеру Кромвелю. В монархической стране воздвигнут памятник убийце законного монарха — Англия, как она есть.
Главная башня парламента называется Виктория, и наличие флага на ней обозначает идущее там заседание. Самая знаменитая часть Вестминстерского дворца — башня святого Стефана, которую во всём мире называют Биг Беном. На самом деле Биг Бен — это колокол, установленный в башне. Первый отлитый 13-тонный колокол треснул во время испытаний, у действующего тоже есть трещинка. Несмотря на это, Биг Бен гудит каждый час с 1859 года. А другие четыре маленьких колокола отбивают четверть часа. Лондон немыслим без этих звуков.
Когда сооружение механизма только начиналось, парламент решил, что новые часы будут самыми большими и точными в мире, а их колокол — самым тяжелым, чтобы звон его был слышен если не во всей империи, то уж, по крайней мере, по всей ее столице. В общем, так и получилось, по часам Биг Бена сейчас сверяет время весь мир, а точность их хода контролируется Гринвичской обсерваторией 2 раза в день. Биг Бен ошибся только раз, когда на стрелку села стая птиц.
Самые красивые и самые известные фотографии Лондона — подсвеченное ночью Здание Парламента и башня святого Стефана. Иллюминация Лондону очень к лицу, он становится кристально-мерцающим и просто волшебным!
Оксфорд
Оксфорд
Оксфордом называют древний английский город в 110 километрах от Лондона, расположенный между реками Темза и Червелл, и не менее древний университет, находящийся в этом городе. Рассказать историю Оксфорда отдельно от истории его университета практически невозможно — всё настолько переплетено и взаимосвязано.
Ещё по пути в Оксфорд муж мне рассказал о том, что в городе на самом деле нет университета в привычном виде, такого, например, как в Рединге, а студенты учатся в колледжах. Но сам он считает это мифом, поскольку, обращал внимание, что многие из нобелевских лауреатов окончили Оксфордский университет, следовательно, он есть. Как я пожалела, что не заключила с Алексеем пари!
Город, представляющий собой множество старинных сливочно-жёлтых и жёлто-коричневых зданий из местного известняка, мрачноват, но по-своему красив. Многие дома обвиты плющом, часто встречаются растущие вплотную к стенам интересные кривые деревья с ползущими прямо по зданию ветвями, чётко повторяя все его выступы. В сентябре листья становятся красно-бордовыми и туристы эту невидаль активно фотографируют. Я тоже сделала несколько кадров.
Изучив карту Оксфорда, мы обнаружили на ней комплексы зданий — колледжи, их в городе сорок. Они похожи на средневековые крепости с замкнутой внутри территорией. И не напрасно — много веков назад студенты и горожане не очень-то дружили. Это сейчас «местные» научились зарабатывать и на студентах, и на туристах, приезжающих посмотреть на студентов. В каждом самоуправляемом колледже свой конкурс, свой набор дисциплин, свой состав преподавателей и своя плата за обучение. Объединяют их централизованные экзамены, поэтому какой бы колледж ни окончил выпускник, он получает диплом Оксфордского университета. Эх, надо было с Лёшей пари заключить!
Оксфордские буклеты с гордостью перечисляют своих известнейших выпускников: 22 премьер-министра Великобритании, 8 иностранных королей и 28 президентов, трое, причисленных к лику святых и даже один Папа Римский. Множество иноземцев, воспитанных Оксфордом, находясь во властных структурах своих государств, пожизненно остаются лояльными к стране, давшей им образование. Мы полюбили Оксфорд всего за две поездки, что же говорить о людях, проживших здесь несколько лет. Знание — это, конечно, сила. Но не разум и не сила правят миром, а любовь.
Уникальность оксфордской системы обучения — тьюторство, когда над каждым студентом учреждается персональная опека преподавателя по выбранной специальности. Благодаря научному прессингу оксфордских тьюторов человечество уже получило полсотни нобелевских лауреатов. Гуляя по Оксфорду, невозможно не думать о людях, давным-давно ходивших этими же дорожками. Вот улица, вдоль которой спешили Роджер Бекон и Джонатан Свифт, в этом колледже преподавал английскую филологию Джон Р. Р. Толкиен, а в экзаменационном корпусе сдавала экзамены Маргарет Тэтчер. Волновалась, наверное.))
Академическим центром, в котором учились студенты со всей Европы, Оксфорд стал в 13 веке, а до этого знания получали «во французской стороне, на чужой планете». Каждый здешний колледж прославлен и интересен, и каждый — сама история. Расскажу о самом богатом и знаменитом Колледже Церкви Христа, основанном в 16 веке Генрихом VIII, самым популярным королём Англии. Изображения самого монарха и шести его жён часто встречаются на разнообразных местных сувенирах.
Примыкающий к колледжу собор известен как самый маленький во всей Англии. Он же является университетской церковью и славится великолепными витражами и оригинальной усыпальницей Святой Фридесвиды. На месте собора в 8 веке сбежавшая от нелюбимого жениха уэссекская принцесса основала монастырь. Историки связывают это событие с началом истории Оксфорда. Мощи преподобной Фридесвиды Оксфордской хранились и почитались долгое время. В 16 веке некий фанатик смешал их с костями любовницы одного монаха-отступника, бывшего тогда профессором богословия в университете, поэтому в усыпальнице по сей день находятся кости двух женщин.
Если смотреть на колледж со стороны внутреннего двора, взгляд, прежде всего, падает на высокую башню, на самом верху которой находится 7-тонный колокол. С момента основания колледжа колокол «Старый Том» ровно в 21:05 отбивает 101 удар — по числу первых студентов-монахов, возвещая тем самым начало комендантского времени, после которого находиться за пределами колледжа запрещалось.
Заходим в «Магазин Алисы», расположенный прямо напротив входа в колледж. Магазин заполнен товарами, связанными со сказкой «Алиса в Стране чудес»: книги, диски, чайная посуда, игрушки, платья… Дочери местного декана Алисе Лидделл посчастливилось стать прототипом героини этой чудесной сказки, а мистер Доджсон, профессор математики, всю жизнь проработавший в Оксфорде, прославился как великий выдумщик и сказочник Льюис Кэрролл. В наше время большой обеденный зал Колледжа Церкви Христа послужил колоритной декорацией к фильму о Гарри Потере. На фоне его башен герой фильма совершил пару пролётов. Интересно, появится ли когда-нибудь поблизости кафе «Гарри»?))
Фотографируемся на фоне круглой старинной ротонды Радклифа — читального зала, входящего в состав крупнейшей библиотеки Бодли, у которой с 17 века есть право иметь в своих хранилищах экземпляры всех изданных в Великобритании книг. Туристов в читальный зал не пускают. Здание само по себе настолько колоритное, что фотосессия на его фоне явно затягивается.
На Броад стрит, находим здание с полукруглой невысокой башней — театр Шелдона. С ограды расположенного рядом Музея истории науки на нас мрачновато смотрят каменные головы древних ученых. Заходим в паб «White Horse» напротив театра. Замечательные оксфордширские сосиски с картошечкой — как раз то, что нам сейчас нужно.
С башни Carfax Tower 13 века, можно посмотреть на город сверху. Не очень высоко, всего 23 метра, но видно несколько десятков улиц и множество крыш. Интересно, на какой из этих крыш Галлей увидел свою комету?)) Два игрушечных человечка на башенных часах каждые 15 минут бьют молоточками по двум колокольчикам — забавно и умилительно, как в детстве.
Знакомые, побывавшие здесь, рассказывали, что в Оксфорде трудно отделаться от мысли «Я тоже хочу здесь учиться!» Что верно, то верно. Просматриваю список университетских факультетов. Среди прочих нахожу и факультет психологии. Для поступления на магистерскую программу нужно знание языка, диплом с высокими оценками, тестирование, собеседование, 12000 фунтов за обучение и 15000 за проживание. Больше миллиона рублей за один учебный год — это минус. Существуют благотворительные фонды, реально выплачивающие стипендии и гранты — это плюс. Конкурс составляет 6 человек на одно место. Как говорится, если очень захотеть, можно в космос полететь.
Идём на звуки музыки, доносящиеся с соседней улицы, и попадаем в самую гущу веселящегося народа. Нас приветствуют костюмированные персонажи фильмов. Вдоль улицы расставлены палатки, торгующие сладостями и сувенирами. Покупаю открытки с красивыми видами Оксфорда и Лондона. Прямо на проезжей части смонтированы аттракционы и комната ужасов, всюду играет музыка, смех, весёлые возгласы — идут массовые народные гуляния, только не понятно, что празднуют.
Возможно, начало учебного года в Оксфорде затянулось до 7 сентября, а, может быть, какой-то фестиваль или спортивная победа — не знаю. Мы здорово повеселились, катаясь на бустере. Это такой аттракцион, похожий на огромную ветряную мельницу, только лопастей всего две, они расположены друг против друга и закреплены на металлической оси. На конце каждой лопасти по 4 сиденья для пассажиров.
Люлька с сиденьями подвижна и вращается вокруг своей оси. Безумно страшно! Высота всей конструкции — 40 м, скорость вращения лопастей — 100 км/ч. А ещё мы по примеру гуляющей публики прямо на улице ели сэндвичи и хотдоги и запивали колой — делали то, чего в других обстоятельствах делать бы точно не стали.))
Город западает в душу сразу и надолго, хочется сюда возвращаться вновь и вновь, пройти по улице под аркой, именуемой «Мостом Вздохов», посетить ухоженный ботанический сад, прогуляться вдоль больших спортивных кортов с зелёной травой, посетить лесопарковые окрестности, речки с лодками, понаблюдать за студентами, упражняющимися в гребле. Команд очень много, как и клубов, между которыми периодически проходят соревнования. Главное состязание проводится между гребцами Оксфорда и Кембриджа, и оба университета, не покладая рук, к нему готовятся.
Оксфорд — это волшебство времён с удивительными старыми зданиями и непередаваемо свежей атмосферой. Здесь всё — история, существующая для будущего.
© Алина Беляева. Материал размещен с разрешения автора.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
