Весенние Карпаты. Прогулка к водопаду Шипот

Ночь в купейном вагоне от Киева до Воловца стоит совсем недорого — 152 гривны (около 400 рублей). Из Воловца, в котором находится много отелей, тоже можно совершать вылазки в различные части области.

Но, чтобы лучше почувствовать горы, нужно все-таки разместиться к ним поближе. И наиболее подходящим местом для этого можно выбрать села Пилипец или Подобовец. В них есть горнолыжные подъемники, с помощью которых можно быстро подняться наверх для прогулок по высокогорным холмам и равнинам (по-украински — полонынам). А зимой там прекрасные горнолыжные трассы.

По большому счету, этот район иначе называется Межигорье. Здесь можно подняться на самую высокую его точку — вершину горы Стримба (1719 м), увидеть знаменитое озеро Синевир, побродить по горным и полонинным тропам, и прогуляться к самому большому водопаду этих мест — Шипот.

А еще хотелось встретиться с мифическими «бандеровцами», слухи о которых вовсю переполнили некоторые СМИ и телеканалы.

Остановиться на ночлег в селе Пилипец не составляет никаких проблем. Вдоль дороги много отелей и частных домов, которые предлагают свои услуги по размещению туристов.

Так как мы приехали большой компанией с детьми и внуками, то заранее решили остановиться в двух стоящих по соседству двухэтажных домах. Сервис частников и более дешевый, и более домашний и уютный. В таком доме чувствуешь себя приехавшим ненадолго в гости к близким родственникам.

Цены на таком домашнем постое чисто символические — комната на двоих — 100 гривен (400 руб.), ужин из трех блюд — 40 (100 руб.). Порой, помимо гостевых, хозяева сдают и свои комнаты, в которых на стенах висят фотографии и портреты их родственников и предков.

Предков они чтят. Во многих домах встречались семейные фотографии начала 20 века, на которых мужчины были в форме военных Австро-Венгерской империи или Чехословакии. В разное время им принадлежали эти земли.

От нашего дома до водопада Шипот, к которому мы направимся сегодня — около 4 км и, пройдя по дороге, вдоль которой нешироко раскинулось село, больше прижимаясь к небольшой речке под названием Струмок Плошанка, можно познакомиться и с жизнью его обитателей, и с историей этих мест.

А история эта за минувшие сто лет была здесь более чем бурная. До Первой мировой Межигорье входило в состав Австро-Венгерской империи, до Второй — было в составе Чехословакии. Потом пару лет здесь правили Советы, три года немцы и затем снова Советы.

Ну и за кого бы и за что бы вы воевали, дорогой читатель-путешественник, будучи коренным жителем этих мест? Вопрос, конечно, для большинства из нас интересный. Но, думаю, только за свою землю и за свою самоидентичность.

Вот так оно и было в этих краях — жители этих гор постоянно боролись против всех властей. Мягко или жестко — но, всегда. И жестче всего — против Советов, которые с первых дней своей власти стали устанавливать здесь железный пролетарский порядок путем раскулачивания, экспроприаций и репрессий руками НКВД.

А теперь представьте себя, владеющего сейчас какой-никакой собственностью или небольшим бизнесом в виде домашнего гестхауса или всего-навсего парой коров, которые пришлые «матросы» захотят отнять, дорогой читатель! Ваши действия?

Отсюда-то и пошел известный всем Степан Бандера, сложная и неоднозначная историческая личность, боровшийся против всех властей за самоидентичность украинского народа этих мест.

Кем же являются жители этого края?

Это группа восточнославянского населения Карпат, проживающая главным образом в Закарпатской области Украины и на востоке Словакии, считает себя Руси́нами (русин. Русини, укр. Русини, словацк. Rusíni, польск. Rusini, серб. Русини, Rusini). К этой группе относятся лемки, бойки, гуцулы и долиняне, обитающие в разных районах карпатских гор.

Ученые относят русинов как к украинцам, так и к отдельной от украинцев этнической группе. Часть самих русинов и русинских организации считают себя отдельным народом, а часть — украинцами. В СССР они рассматривались (а в Украине продолжают официально рассматривать) как этнографическая группа украинцев.

И язык их, действительно, на 90% похож на украинский, но, все равно, личто для меня он менее понятен, чем когда я слышу речь украинца с центральных областей Украины — т.н. «классический» полтавский. Вот такие тут «пироги» с населением и их языком.

Местное население очень набожно и возле многих домов стоят кресты с распятым Иисусом или даже построены небольшие часовенки. В этих местах мирно сосуществуют и исповедуются две основные религии — греко-католическая и православная. А в некоторых деревнях можно еще встретить даже деревянные церкви, построенные еще в 15–16 веках.

Проходя к водопаду по единственной улице, тянущейся, извиваясь по изгибу реки, видишь разные по архитектуре и достатку дома. Попадаются и старые одноэтажные, построенные еще, как они говорят, «за австрияков». Дома сделаны из деревянного бруса и покрыты добротной красной черепицей тоже еще «тех» времен. В основном, в них сейчас доживают свой век старые люди.

Рядом с ними всегда есть обязательные хозяйские постройки для домашнего скота.

Новые дома, как правило, двух-трехэтажные. Деревянные или кирпичные. Выстроенные для себя и для гостей-туристов, которые приезжают сюда круглый год. Есть и просто отельные комплексы — большие и маленькие. И на самый разный карман — от 1 до 4 «звездочек».

Русины — работяги и прекрасные строители. Многие из них, поработав в других странах, свободно владеют несколькими языками — чешским, словацким, польским, испанским или русским. Не брезгуют никакой работой и готовы ехать за ней хоть на край света. Потому они всегда и везде востребованы — и в Украине, и в России, и в Европе. Но они всегда возвращаются домой и вкладывают заработанные средства в развитие своих родных мест.

Вот, например, на берегу реки построен целый банный комплекс, изюминкой которого является специальный громадный чугунный чан, под которым разводится костер. В чан кладутся всякие-разные луговые травы. Вода подогревается градусов до 40 и при превышении, температура воды регулируется добавкой холодной прямо из реки. Купаться тоже можно потом в бассейне реки.

Очень оригинально — сидишь там в чану с другом или с дамой, а снизу черти подкладывают в костер дрова и спрашивают — «Еще не очень?»

Встретился на нашем пути к водопаду и такой оригинальный дизайнер собственного гаража по имени Андрей. Он строил его стены из… бутылок. Можете представить себе этот длительный и кропотливый труд? Сначала задумать, потом начать собирать бутылки, а потом уже складывать из них стены. Но, как сказал Андрей, сейчас проблем с материалом нет. Все знают об этом проекте и с удовольствием снабжают его бутылками.

Здесь не встретишь пустошей с одиноко стоящими печными трубами бывших поселков и деревень. Выпить, думаю, как и все славяне, они не прочь, но горьких пьяниц среди них за время моих многоразовых визитов в эти края, не встречал никогда.

Вот проходим еще один отель, который содержит молодая семья. Они сами художники и свой отель назвали бесхитростно — «Дом художника». Сюда на плэнер приезжают многие художники из разных соседних стран — Венгрии, Польши, Словакии, России. И, если вы подарите хозяину свою, нарисованную здесь картину, то постой будет бесплатным.

Вот так незаметно, рассматривая дома и изредка вступая в разговоры с местным населением, дошли до места, обозначенного как «Проход к водопаду Шипот». Стоимость билета чисто символическая — 3 гривны. Детям и пенсионерам — бесплатно. Дальше идет небольшая зона сувениров и шашлыков. Стоят столики со скамейками. Кругом чистота.

Пройдя несколько таких каскадов, уже слышим и видим и сам водопад Шипот — жемчужину карпатского Межигорья.

Почему у водопада такое название — Шипот?

Согласно легенде бедный крестьянский парубок Иван полюбил дивчину Маричку из более высокого сословия. Ее мать, как всегда в таких случаях, была против. Молодые, естественно, не послушав ее сбежали в лес, но в результате бури упали в речку и погибли в водопаде. Безутешная мать как-то пришла к водопаду и услышала их, шепотом переговаривающихся друг с другом. С тех пор этот водопад и стали называть Шепiт, Шипот или Шипiт.

Здесь то мы и встретили первого вооруженного «бандеровца» — маленького мальчика с игрушечным ружьем. Все туристы, только завидев его, сразу принялись дружно хохотать и фотографировать этот уникальный экземпляр антипропаганды.

Но, вдоволь посмеявшись над такой оказией, народ стал подниматься выше и мы, наконец, достигли подножия водопада. Вода не падала бурным потоком вертикально, а круто стекала вниз по отшлифованным валунам.

Каждый старался как можно ближе подобраться к его струям и сделать на память снимок с водопадом типа «Я и памятник Ленину». Водопад можно осмотреть и снизу, и сверху. На его верх ведет ухоженная и огороженная тропа.

Да-а-а, это не Виктория и не Ниагара.

Но, глядя на счастливые лица сотен туристов, посещающих его каждый день, понимаешь, что повидать его и занести в свою «копилку» достопримечательностей, все же стоит.

Что делать завтра? Думаю, если будет хорошая погода, то можно поехать к городку Хуст. Там есть знаменитая долина нарциссов.

И, говорят, они уже расцвели.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия