Поездка получилась на удивление спонтанной и удачной. Удалось не только покупаться в двух морях, но и исколесить весь остров. Родос в августе необычайно хорош, вкусен, купабелен и радушен. Мы постарались за неделю сделать все, что, на наш взгляд, имело смысл. Мы бродили по музеям, купались, пили греческое вино, вытряхивали из волос мелкий песок Прасониси, ездили и лазили по горным дорогам, пробовали местную кухню, провожали закат на море, пытались потеряться на средневековых улочках Родоса и даже твердо и без акцента говорили на греческом целых два слова — Добрый день Καλημέρα (калимэра) и Спасибо Ευχαριστώ (эвхаристо).
3
Карты легли так, что в первый же день по прилету мы уже к вечеру обзавелись прокатной табуреткой — скутером белой масти, неизвестной породы, с заявленными 80 лошадиными силами. Так как все скутеро-авантюры были бы невозможны без Лены, это только у нее права нужной категории и опыт вождения, а я так, могу только камерой с пассажирского сиденья пощелкать, да завести скутер с ножного стартера, то и право присвоения нашему табурету имени (как вы лодку назовете…) принадлежало ей. Скут был торжественно наречен Буцефалом, хотя уже к концу первого дня поездок (нашего второго дня на острове) Буцефала пришлось понизить в звании, через стадию «Боливару не снести двоих» до Дрыщепода и Животинки за нежелание ехать куда-либо кроме, как под горку и периодическое пропадание тормозов. К табурету прилагались, изрядно отрихтованные асфальтом и носящие скорее косметические цели, два великоватых шлема серебристого окраса, оба без визора.
Петалудес.
Долина Бабочек оказалась небольшим тенистым каньоном, карабкающимся к вершине горы. Удобная пешеходная дорожка, шумный ручей, тенистые деревья и несколько искусственных водоемов. И конечно же бабочки. В выданной нам с билетами брошюре написано, что в долине обитает популяция Медведица Гера (Callimorpha quadripunctaria). Передние крылья черные с тремя косыми кремовыми полосами и кремовым задним краем крыла. Задние крылья красные с тремя черными пятнами по внешнему краю крыла и посредине. В эту долину бабочек привлекают растущие там деревья стиракс.
3
1
Мы начали осмотр снизу, справедливо решив, что назад всегда приятнее спускаться. Сначала бабочек приходилось выискивать по одной, но чем ближе мы оказывались к середине маршрута, тем больше их становилось вокруг. В какой-то момент все прилегающие к ручью камни и стволы деревьев стали покрыты бабочками, как сплошным ковром. Со сложенными крыльями медведицы не слишком привлекательны, но стоит им взлететь и в потоке солнечных лучей, прорывающихся сквозь кроны деревьев, вспыхивают оранжевые огоньки крыльев. Особенно красиво кружат бабочки над водопадиками. Но рассчитывать на массовые полеты не стоит — медведицы ночные бабочки.
1 из 12
2
Если пройти всю долину до верха, то можно дойти до маленькой беленой церкви Богородицы в монастыре Панагия Калопетра, основан монастырь в 1782 г. Галечный пол, светильники с орлами и ангелами, темный резной иконостас и старые иконы. С церковного дворика открывается прекрасный вид на соседнюю долину и море.
1 из 6
2
Камирос.
Археологический музей под открытым небом, штук шесть колонн, почти трехтысячилетняя улица под ногами, хорошо сохранившиеся фундаменты и фрагменты стен домов. Совершенно сумасшедший вид с холма над городом, не зря на этом холме когда-то стоял храм Афины Камирской и Акрополь.
3
2
3
Камирос один из значительных городов Родоса, основанный дорийцами, уже с 6 века до н. э. чеканил свою монету. В последствии город вошел в шестиградие — союз греческих городов Линдоса, Камироса, Ялисоса, Книда, Галикарнасса и Фасселида, которая являлась колинией Линдоса. Позже Камирос, Линдос и Ялисос соединились, чтобы сформировать сильное государство Родос. Город был восстановлен греками после землетрясения 226 г. до н. э., но позже заброшен, возможно из-за участившихся пиратских набегов, ведь защитных сооружений у города не было. Археологические раскопки начаты в 19 веке, большая часть находок вывезена в Лувр, Британский музей и музей археологии Родоса. Посетителей не много, почти все организованные и передвигаются кучно, так что практически в любой точке можно сделать безлюдный кадр.
1 из 11
1
Рядом с Камиросом мы присмотрели чудный пляжик при ресторане, с бесплатными душем, шезлонгами и вай-фаем. Зелено, ухожено, малолюдно и есть прекрасный ориентир — ветряная мельница, ну и пусть она бутафорская, зато нарядная. Ресторан тоже оказался достаточно вкусным.
4
2
Прасониси.
Самая южная оконечность Родоса. Место «поцелуя» двух морей — Средиземного и Эгейского. На самом деле, Прасониси — это остров, «Зеленый остров», но летом уровень воды понижается и Прасониси с Родосом соединяет песчаный перешеек.
1
Долго и мучительно мы гнали белого Дрыщепода на мыс Прасониси, через Фалираки, Линдос и Геннади до Катавии, откуда прямая дорога на перешеек, Дрыщепод был против, не ехал в горку быстрее 30 км/ч, иногда не тормозил. На спусках мы разгонялись, как настоящие, почти до заявленных 80, ну точно до 65, а уже к первой трети подъема инерция кончалась, и мы плелись на 30 км/ч, пугая автомобилистов. Но Лена таки заставила скутер довезти нас туда и обратно. За подобные подвиги белый табурет уже вечером был поменян в прокатной конторе на синий. Синий, опять же с заявленными 80 км/ч, был более жив, но по инерции все-таки получил кличку Дрыщепода II.
Самым неприятным моментом при поездке на скутере на Прасониси оказались последние 30 км к нему по восточному побережью острова — там дорога идет не по горным серпантинам, а по продуваемой всеми ветрами равнине, ничего кроме травы и низких кустарников там не растет, так что нас неподетски пыталось сдуть с трассы. Ветер в лицо, а я еду (цивильный перевод нецивильного фольклора)…
По дороге к Прасониси проезжали танковый полигон, интересно, на Родосе есть все 4 танка, что мы видели зачехленными в части по той же дороге, или больше? Все съезды на полигон отмечены жизнеутверждающими табличками с надписями красным Не влезай убьёт Смертельно опасно!
Сам же Прасониси — место поразительное. Эгейское и Средиземное моря такие разные по характеру, что назвать это место «поцелуем» — странная затея. Спокойное голубовато-сапфировое Средиземное, неспешно несущее по себе серферов, и, наскакивающее пенными бурунами на узкий песчаный перешеек, темно-синее, неспокойное, взбудораженное кайтерами, Эгейское. Перешеек не шире ста метров, мельчайший песок. Судя по следам волн на нем, Эгейскому морю таки частенько удается через него перехлестнуться.
8
3
Благодаря постоянным ветрам и сочетанию двух таких разных морей Прасониси место паломничества серфенгистов и кайтеристов.
За песчаным перешейком возвышаются последние скалы Родоса, точнее скалы Зеленого острова, со спрятавшимися в них безлюдными бухточками, с затерянным где-то на самом краю маяком. До маяка мы не дошли, показалось слишком тяжким идти по открытым солнцу и ветрам дорогам до него, да и крейсерская скорость Дрыщепода заставляла не разгуливаться — ехать назад по темноте — приятного мало.
На ближайших к перешейку скалах люди ставят сейды, ветер раскидывает составляющие их камни, но приходят все новые и новые люди и сейд становится все больше и больше.
2
Прежде, чем уезжать с Прасониси, посидели на перешейке, поглядели, как катаются кайтеры. Поглядев, не решились исполнить номер «искупаться за 10 минут в двух морях» — слишком велика вероятность получить в Эгейском море доской по голове.
1
1 из 9
2
Назад в Иксию поехали другим берегом острова, западным, вдоль Эгейского моря, остановившись по дороге в небольшом ресторанчике недалеко от города Апполакия. Вид на море от ресторана просто прекрасен. Вино в медной кружке оказалось не менее прекрасно.
6
5
2
По дороге остановились в городе Сиана, зашли в храм святого Пантелеймона. Очень нарядный, яркий и торжественный, с удовольствием посидели несколько минут внутри, разглядывая фрески и проникаясь. Сиана считается одним из центров сертифицированного производства виноградного самогона, который на Родосе называется сума, так вот самый крупный алкогольный дегустационный центр находится рядом с храмом святого Пантелеймона, видимо, так самогонка становится целебной, хотя и оливковое масло делают неподалеку.
Проехали мимо самой высокой горы острова — Аттавироса. Когда-то на ней стоял храм Зевса, сейчас от него остался только фундамент, так что греки даже не стали вешать указатель на этот храм на дороге. Карта утверждала, что дорога к руинам храма ведет частично грунтовая, так что мы не стали рисковать и подниматься туда на плохо тормозящем скутере.
